Activity

Интересная тема.
Я тоже не новичёк в станках с ЧПУ- програмирование и работа СёрфКам, Про-Е и тому подобных софтах, ХААС, Бриджпорт, Гурон, #$@*& Федел 😋 - вобщем наработался на станочках 😃
Собственно я это к чему- не стану затрагивать тему современных приводов стола с подачами до 5000 дюймов в минуту ( именно тысяч! 😃 ) затрону лишь серво привод и степер. С серво вроде всё понятно- в самолётной индустрии есть много серво механизмов ( правда они все на 24 вольта) вполне подходящих для настольного варрианта Х-У стола- но вот как Z запарить в домашних условиях ума не приложу- мост держащий шпиндель должен быть очень стабильным и при этом хорошо двигаться.
При приводе через степеры- уже упоминали, что нет обратной связи, переделанная мышь точности не даст- уж больно часто эти мыши ломаются и забиваются. Ставить эллектронные линейки- это будет дороговато- набор на три ноги от Митутоййо ( а это вобщем самое дешёвое из приемлимых) будет стоить 1500 и выше- зависит от длинны линеек. Не проще ли скопить денег и купить Б\У станок? Незнаю как в Европе- в Штатах я глянул на аукционы и аж ахнул- 10 летний Бриджпорт со старым Симменсом стоил 6500 баксов- и это индустриальный станок, с точностью _+ 0.0005 дюйма по всем осям, не говоря о достаточно большом ходе- Х-36 дюймов, У-10 дюймов, Z- 7 дюймов, плюс стол поднимается и опускается ( обычная компановка для вертикальной машины без ЧПУ- старая модель). Ну инструменты надо самому менять- зато дёшево и сердито. Недостаток был один- 950 кг весит эта штука и в мой подвал не влезает 😕 а тобы купил.
Откровенно говоря- как то не вижу смысла городить огород ради бальзы или плат . Есле аллюминий резать- это ещё понятно- матрицы- а остальное можно и ручками- дешевле получится 😲
С уважением Алексей. ака Папа Карло

Всем добрый день! Я собираю бальзовую модельку (67 см - размах крыла) с резиномотором из набора Gillow’s. Там обтяжка крыльев производится бумагой (такой волокнистой, полупрозрачной). Я в детстве делал такое в авиамодельном кружке и после обклейки покрывал бумагу “эмалитом”, кажется, чтобы бумага поднатянулась, а главное - стала твердой и не кисла при покраске. Но такое теперь в хоз. магазинах не продается. Посоветуйте, пожалуйста, чем воспользоваться. А если пленкой обтянуть, будет намного тяжелее модель?

Есле плёнкой тянуть- то микронный лавсан лучше всего. Тем более- что модель у вас очень лёгкая. В магазинах такое добро не продают- незачем и некому 😁 Искать его надо через людей, кто серьёзно занимается свободнолетающими моделями- Вы кажется из Подмосковья? Я могу поискать для Вас контакты среди своих друзей-знакомых. У этих же людей можно купить бумагоподобный материалл ( не плёнку!) на основе полиэстра -немного тяжелее лавсана зато придаёт жесткость крыльям. Технологии оклейки Вам объяснят- это просто. Из магазинных ( я имею ввиду интернет магазинов) можно попробовать Лайтспан- но он по моему тяжеловат для Вашей модели- крыло 2500 размах и корневая хорда 150 потяжелело на 25 гр после обшивки этой штукой. Плёнки применяемые в радио моделях безумно тяжелы для конструкций типа Gillow’s при всех их приемуществах толщина у них значительно превышает любой полиэстр или лавсан.
Кстате по Вашему тексту- микалентную и японскую бумаги ( не папиросную- она только для папирос 😲 ) всегда сначала красили а потом уже клеили на модель эмалитом( средней густоты) эмалитили в 3-4 слоя жидким эмалитом и потом пара слоёв цапон-лака. Это есле следовать технологии 😎
С уважением Алексей, ака Папа Карло

Я согласен с тем что давление вакуума намного меньше давления нагнетания, но и этого давления вакуума достаточно для нормальной выклейки скорлупок. Но вопрос в том каким нагрузкам подвергаются матрицы работающие в для вакуумной выклейки и выклейки методом нагнетания. И на сколько сравнима их себестоимость при изготовлении. И оговорюсь оба метода применимы каждый для своего.
Так при фрезированой матрице отпадает о выклейке в вакууме и тому подобном. Просто в дополнение к матрице фрезеруется пуансон и начинается промышленное изготовление.

Всем пока, пока, пока.

[snapback]104836[/snapback]

[/quote]
Ну говоря о пуансоне- это не так просто- в дополнение к расходям на материаллы ( в штатах хороший люминь стоит дорого например) на изготавление пуансона уйдёт примерно столько же времени, что и на матрицу- а за время тоже надо платить 😊 Плюс гарантии отцутствия воздуха никто не даст.
Говоря же о технологии с мешком- при хорошей подгонке мешка можно залезть и в очень тонкие места- а микросферу класть слоем в 1-1.5мм как наполнитель шва.
С уважением Алексей, ака Папа Карло

Что действительно самый обычный мешок?
А он не рвется?
Чем края обрабатывают?
А, дырки в форме?
Надо как то еще штуцер закрепить и это безобразие потом выташить…

Ну мешок не совсем обыкновенный- а сделанный конкретно под данную матрицу. Как паять полиэтилен наверное не надо описывать? 😊
Края чего , простите? Есле материалла в матрице- так кроить надо перед закладкой и аккуратно обрезать лезвием есле потребуется.
Дырок в матрице не должно быть кроме необходимых.
Штутцер-это собственно трубка закреплённая к мешку любым удобным способом.
Говоря же о тонких местах- например сочлинении верхней и нижней части корпуса FSR модели- тут надо поэксперементировать с точностью формы мешка- с фюзеляжем проще- он симметричен по центральной оси. Так же в любом случае по тонким швам желательно промазать микросферой- как уже ответили выше- собственно таже операция производится и при обычной сборке отдельного верха и низа.
В крайнем случае можно сделать технологические крышки для каждой половины матрицы и формовать отдельно каждую половинку со своим мешком. Суть метода в том, что с вакуумом получаемое давление на стенку не может быть выше -1 атмосферы ( хотя есле матрицу в вакуумном мешке запихнуть в тот же автоклав- то давление будет несравненно выше)- а при технологии с мешком давление накачивается в несколько атмосфер. При этом стенки матрицы желательно укреплять больше чем обычно. Есле есть возможность фрезеровать матрицу-это самый лучший варриант.
С уважением Алексей, ака Папа Карло

Привет всем!

Это уже не раза обсасывалось, но только как заставить полиэтиленоый мешок протиснуться в пространство в 1,5-2,5мм и глубине 25-30мм. Вот это пока и остаётся проблемой.

Всем пока, пока, пока.

Объясняю- это смотря что выклеивать- есле фюзеляж- то штутцер выводится либо через хвостовую балку либо есле это еллектро планер- через перёд. Сам же мешок закладывается перед сборкой половин матрицы в единое целое. Говоря же о судомоделях- там полёт фантазии неограничен- есле нельзя через транец ( его же лбычно отдельно делают) можно попробовать через люк доступа к аппаратуре- нужна то маленькая дырочка только штутцер вывести.
С уважением Алексей, ака Папа Карло

Как раз таки наоборот! Пропитывать надо только отдельно от оправки иначе как отжать излишки смолы? Соотношение в компазите должно быть по весу 65% угля и 35% смолы или выше этого- идеал 70% угля и 30 смолы но это уже заводские примочки- а одевается будет замечательно- следует учесть. что диаметр чулка должен быть больше оправки- для получения правильного ( под 45 град) направления волокон по оправке и на оправку делается пологий конус из пенопласта- вот он то и полезет вперёд, раздвигая чулок. Мы, свободники чулок уже давно на лонжеронах используем- и ничего, прямоугольные заготовки в него впихиваем и нет проблемм ☕
С уважением Алексей, ака папа Карло

Прочитав ветку-подумал- а не формовать ли скорлупки катера по принципу фюзеляжей серьёзных планеров, т.е безшовные технологии. Суть в том, что после заполнения обоих половинок матрицы в одной половине оставляют полотно для перехлёста на вторую половину- после сборки половинок( до полимиризации смолы конечно! ) в полость закладывают полиэтиленовый мешок выполненный по форме детали и этот мешок накачивают воздухом, после чего всю конструкцию помещают в автоклав и пекут до готовности. Пузырьков пока ненаблюдалось не на зализах не на остальных не ровностях фюзеляжей. Работа велась на Вест Систем- нам до Германии далековато- хотя у них смолы получше будут.

А почему именно липа? Хотя и липа замечательно ложится на практически любой профиль без размачивания- есле конечно не поперёк волокон 😃 Кстате- очень сомниваюсь, что крыло оклеенное липой будет легким-хотя всё на свете относительно 😃
Ради эксперемента оклеил кусок крыла- размах 250, хорда 150, профиль RG-15 mod липой 0.7мм на ПВА, пенопласт голубой (спайдер)- сохло полтора дня- без размачивания. Никаких поводок итп. проишествий. Для сравнения крыло на F1H у меня занимает только подготовка и сборка около недели, на радио металку корочки крыла занимают три-четыре дня до полной сборки- а куда собственно спешить? 😁
Кстате- а в Канаде проблема с бальзой? 😛 Я вот ваш сосед с юга- у нас проблемм нет- у нас с другим проблемма- со свободным временем 😲
С уважением Алексей, ака Папа Карло

Гофр -это не просто прокатный лист- при заделки внешних окончаний на неём делают как бы насечки для плотного проклёпывания. Это из теории говфрированной обшивки- вообще желательно фотографии иметь специально стыков листов.
По поводу как сделать- идея со стеклом одна из самых рациональных, могу добавить, что есле используется хорошая матрица ( а на коленке трудновато будет 😛 )то во время формовки можно сразу и аллюминием оклеить- только нивкоем случае не пищевой фольгой-оставим это извращение . Оклеивать следует технической фольгой ( той, что раньше таймеристы использовали для обшивки своих моделей- до прихода компазитных крыльем с полужёсткой обшивкой). Правда её подготовка к оклейке не легкое занятие.
Есле повезёт вальцы сделать- тогда как предлогали выше пивные банки самое лучшее- правда в этом случае обшивка не будет несущей- следует это учесть.
С уважением Алексей. ака Папа Карло