Activity

В результате короткого замыкания плюсового провода зарядки на массу скоропостижно скончался данный девайс, а именно при визуальном осмотре разхвалилась деталь IC2 с маркировкой 4418 BA8V1F.

Ваш случай рассмотрен здесь: rcopen.com/forum/f88/topic246003/14
Схемы зарядников одинаковые.

Зарядник как со стороны питания так и со стороны подключения аккумулятора защищен от ”переплюсовки”. Есть и защита от КЗ по выходу. Самым ОПАСНЫМ является замыкание выходного плюса с минусом питания зарядника. В полевых условиях это замыкание плюса заряжаемого аккумулятора с массой автомобиля, а в стационарных — с корпусом блока питания. Замыкание приводит к ”выгоранию” достаточно дефицитных полевых транзисторов. Всем кто хочет застраховать себя от несчастного случая настоятельно рекомендую в плюсовой провод питания зарядника установить предохранитель на ток не менее 10А. Один из вариантов держателя предохранителя приведен на фото.

После установки предохранителя угробить зарядник становиться значительно сложней!

Транзистор только от “переплюсовки”, других функций не выполняет! Если Вы уверены в себе то пользуйтесь на здоровье с перемычкой.

Транзистор однозначно менять!

Конечно любой на 10A. Купите несколько, чтобы в аварийном случае не использовать “жучок”.
Желаю успехов.

Транзисторов много, но проблема с приобретением в корпусе SOIC-8. Функция этого транзистора защита от “переплюсовки” питания зарядника. Предлагаю защиту организовать иначе. Запаиваете перемычку между истоком и стоком. На входе зарядника ставите узел защиты (см. схему).

Получите защиту и от “переплюсовки” и от КЗ. Зарядник переделывать нет необходимости. Узел защиты ставится в разрыв проводов питания.

Если зарядник не включается, “ушел в обрыв” полевой транзистор, тот, что около питающего разъема в корпусе SOIC-8 (как правило, стоит AO4468). Проверить можно так. Подайте на зарядник питание и замкните исток и сток этого транзистора (вывод 1 с выводом 8). Если зарядник включился, меняй транзистор. На фото дорисована перемычка для теста.

“Прозвон” резистора датчика тока с результатом 0 Ом. означает, что он не “в обрыве”. Нужно точно измерить его номинал. Мультиметром это можно сделать только косвенно. Необходимо через него пропустить известный ток (1 А будет оптимально), а мультиметром (на пределе 200 мВ.) измерить на нем падение напряжения. Далее по закону Ома (R = U / I) узнаете сопротивление. Практически можно сделать так. Выпаеваете резистор. Подключаете его последовательно с аккумулятором на исправном заряднике. Запускаете зарядку с током 1 А. и измеряете падение напряжения на резисторе. Намеренные миливольты будут соответствовать милиомам.

На схеме это резисторы R53, R54 по 0,1Ом., но реально стоит один на 0,051Ом. Это левый из двух крупных. Правый R50 - датчик тока разряда. Советую проверить. Появилась свежая мысля. Все справедливо, если ток заряда постоянный. При “переплюсовке” высокая вероятность выхода из строя фильтрующего конденсатора C28. Возрастают пульсации зарядного тока. Думаю, замена не повредит. Конденсатор должен быть от “честного” производителя с малым ESR (берите самый дорогой на 105 град).

Меня больше удивила зарядка NiMh аккумулятора. Выставляете ток заряда в режиме “MAN” 0.5А, жмете “START”. Процесс начинается с тока 2.7А. Вы проверили сопротивление резистора датчика тока? Если не можете, то лучше его заменить. Он совместно с масштабирующим усилителем DA2:1 отвечает за достоверность информации о токе зарядки.

Уважаемый slonik141 Вы не последовательны. Первый раз Вы озвучили свою проблему в посту #1907. Что сделано кроме замены транзистора? Почему пропал шипящий звук?

Много нареканий вызывает работа балансира. Хотелось разобраться с этой проблемой и снять большинство вопросов.
Проанализируем аппаратно-программную реализацию измерения напряжения по каждому каналу. Алгоритм одинаков для 1,3-6 каналов. Напряжение банки аппаратно делится на 2 ( 1 - с помощью резистивного делителя, а 3-6 - с помощью дифференциальных усилителей). Далее деленное на 2 напряжение преобразуется в цифровой вид и программно удваивается. Результат отображается на дисплее. Учитывая динамический диапазон и разрядность АЦП, погрешность квантования составляет +/- 2.5 мВ., после умножения на два +/- 5 мВ.
Несколько иначе измеряется напряжение 2-го канала. Суммарное напряжение 1 и 2 банок делится на резисторах на 4. Далее результат преобразуется в цифровой вид, программно умножается на 4 и из него вычитается напряжение 1 банки. Общая максимальная погрешность квантования составляет (+/- 2.5) х 4 - (+/- 5) = +/- 15 мВ. Не понимаю разработчиков: сэкономили один операционный усилитель и получили ущербный канал!
Вывод: даже при тщательно подобранных резисторах в делителях погрешность измерения второй банки не лучше +/- 15 мВ., остальных - +/- 5 мВ.
Реально все обстоит намного хуже, так как резисторы в делителях не подобраны, хотя конструктивно это предусмотрено.

Практическому использованию выше изложенной информации поможет пример:
После зарядки аккумулятора напряжения по банкам составили 4.19 4.23 4.19 (пост #1932)
Так как напряжение 1-й банки измерено правильно, то ошибка измерения 2-й - кроется в резистивном делителе второго канала. Исходя из измеренных напряжений, рассчитаем истинный коэффициент деления (K).
(4.19 + 4.23) / K x 4 - 4.19 = 4.19
8.38 х K = 33.68
K = 4.0191 несколько больше 4
Рассчитаем номинал дополнительного резистора, для снижения коэффициента деления до 4
R = (200 / 3) - (200 / 3.0191) = 0.422 кОм.
Выбираем ближайший номинал резистора 430 Ом. из ряда E24 и устанавливаем его вместо перемычки. Место обозначено как R74 (см. фрагмент принципиальной схемы).

Данная методика самая простая и позволяет получить разброс по банкам не хуже 0.01 В.
Существует и другой, самый точный способ настройки балансира. Он более трудоемкий, требует определенных навыков и цифрового вольтметра с разрешением не хуже 1 мВ. на диапазоне 4 В.

Подбирая элементную базу, не забываем, что дело имеем с бюджетным зарядником. В качестве DC/DC конвертора выбираем старую, добрую, а главное не дорогую (всего 0,5$) мотороловскую MC34063AD в корпусе SO-8. Схема включения, рекомендованная производителем за исключением вывода 7, который в оригинале используется для ограничения максимального выходного тока. Измерение втекающего тока по этому входу показало, что он равен примерно 85 мкА и стабилен в диапазоне изменения входных напряжений 11-18 В. Это означает, что заданный порог температуры не будет зависеть от входного напряжения и не придется городить “огород” с источником тока. Выходное напряжение при указанных на схеме номиналах резисторов R3, R4 около 6 В. Порог включения составляет 35 град. и отключения 32 град. Причем, как включение, так и отключение вентилятора происходит “мягко” с плавным нарастанием или снижением оборотов. Потребляемый микросхемой ток в режиме “температура ниже порога” - не более 2 мА. КПД - около 80% и увеличивается с ростом разницы между входным и выходным напряжениями. При желании выходное напряжение можно изменить подбором одного из резисторов R3 или R4. Изменение температурного порога в широком диапазоне осуществляется подбором резистора R1. На фото готовый блочок размерами примерно 10 х 15 мм.
Установка в зарядник очень простая. Платка через двусторонний скотч клеится на любое свободное место и подключается в разрыв красного провода вентилятора. Не забудьте соединить “общие” провода.
Непродолжительная опытная эксплуатация показала, что при токах зарядки до 1 А. до включения вентилятора дело не доходило. Правда сейчас в помещении 31 град. и он работает даже при небольших токах заряда.
В моем случае датчик контролирует температуру воздуха внутри корпуса зарядника. Может интересно поднять порог и установить датчик на радиатор охлаждения?

Даешь бюджетному заряднику навороты от дорогого!

Замену AO4468 на IRFZ44N одобряю. Надежность зарядника только возрастет. Слишком “нежные” эти AO4468.
Если ток все-таки есть, значит, резистор не в “обрыве”, но сопротивление его явно возросло. Иначе трудно объяснить “глюки” с током.

Если вышел из строя транзистор AO4468 то однозначно и резистор датчика тока, что рядом с ним (левый из двух крупных).
Звук издает дроссель, что на кольце. Ток отображается только на дисплее, реально, если измерять амперметром, его нет!
Желаю успехов.

На разных форумах много пишут о недостатках вентилятора охлаждения. Одни при работе ревут, другие источают дурной запах. Мой - делал все одновременно. Причем настолько эффективно, что хотелось поскорей покинуть помещение. Думаю, что этот “аромат” не только не приятен, но и токсичен!
С первым недостатком давно научились бороться - капля масла в подшипник скольжения и тишина. Но…
Заполнение подшипника каплей жидкого силиконового масла привело к резкому снижению оборотов и как следствие снижению производительности. Вот цифры:
без смазки - 6600 об/мин;
после смазки - 3800 об/мин.
Пришлось удалять лишнюю смазку. Так, что думайте, чем смазывать и сколько этого надо!
Теперь о втором недостатке. На фото видны три контактные площадки. Правая - имеет маркировку “+”, и к ней припаян красный провод. Средняя - “-” и она была свободна. Черный провод был запаян на левую площадку, которая маркировки не имеет. На фото дорисованы печатные проводники и резистор, которые скрыты корпусом. Теперь самое время немного посчитать.
При питании зарядника 14 В. (мой случай) ток через вентилятор составляет 90 мА.
Мощность, выделяемая на резисторе равна 0,09 х 0,09 х 62 = 0,5 Вт.
Напряжение падения на резисторе 0,09 х 62 = 5,6 В.
Резистор в SMD исполнении на мощность 0,125 может 0,25 Вт (видно плохо). Можете себе представить, как он греется и как он “жарит” пластик, находясь при этом вне воздушного потока!!!
Выход простой. Необходимо черный провод перепаять с левой на среднюю площадку, как сделано на фото.
После доработки обоняние и слух перестали обнаруживать работу вентилятора.
Осталось подумать, куда деть “лишнее” напряжение, которое падало на резисторе?

1. Можно установить последовательно с вентилятором гасящий резистор с аналогичным сопротивлением и мощностью не менее 0,5 Вт.
   Недостатки:

• сильная зависимость оборотов от напряжения питания зарядника, как впрочем, и до переделки;
• бесполезная потеря энергии, которая в поле лишней не бывает.

2. Установить линейный стабилизатор напряжения типа 78L06.
   Недостаток:

• нагрев атмосферы, как и в первом случае.

3. Применить понижающий DC/DC конвертор, лишенный всех недостатков.
   Я пошел по третьему пути. На мой взгляд, получилось изящно, да еще и с функцией управления вентилятором по температуре. Но, об этом уже в другом посте.

Хочется пару слов сказать о датчике температуры. Отключение по температуре - это единственный надежный способ при зарядке Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов. Думаю, информация будет полезной для тех, кто испытывает затруднения (мой случай) с приобретением LM35. Реализуется с использованием терморезистора. Я использовал терморезистор на 10 кОм (см. фото). Они широко применяются в компьютерной технике: в блоках питания, висят на кулерах охлаждения системников и т.д. Можно извлечь из старых аккумуляторов мобильных телефонов. Характеристика их не линейна, но и задача стоит не измерения температуры, а отключения заряда по установленному порогу. Схема подключения приведена на Рис. 1. Резистор подбирается таким, чтобы при температуре 45 град. на выходе датчика было 450 мВ. При такой реализации в диапазоне 35-55 град. нелинейность составит -4/+8 град. Для “гурманов” можно существенно уменьшить погрешность, лианизировав характеристику. Датчик, выполненный по схеме Рис.2, обладает нелинейностью 1 град. в указанном температурном диапазоне.

Эксперимент по определения напряжения отсечки проведен, как минимум - не корректно!
Для определения напряжения отсечки необходимо подключить мультиметр к балансировочному разъему аккумулятора (крайние контакты). Запустить двигатель на малых оборотах (примерно четверть от максимального газа) и следить за напряжением. Напряжение, при котором обороты двигателя начнут резко снижаться и будет отсечкой.
Проведите измерение и озвучьте результат. Желаю успехов.

Уважаю точность! Полное совпадение (до третьего знака) пороговых значений напряжений с моими измерениями.
Пора делать выводы. Программирование пунктов №1, №3, №6 приводит к отсутствию отсечки. Программирование пунктов №2 - отсечка при напряжении 9,3-9,4В., причем работает как снижение оборотов (пункт №4), так и остановка двигателя (пункт №5). Все остальное - согласно таблицы (сообщение #8). Убедиться в работоспособности пунктов №10, №11, №12 достаточно трудно. Пункты №13, №14 работают (убедился с помощью осциллографа). Пункты №17, №18, №19 не проверялись из-за отсутствия оборотистых двигателей.
Вы своевременно открыли эту тему. Она будет актуальна не только для обладателей ESC Mystery 12A, но и Mystery 20A, Mystery 30A (касается выпуска второй половины 2010 года). В них используется та же прошивка микроконтроллера, а инструкции по программированию прилагаются старые!
Информация будет полезна как для тех, кто стал счастливым обладателем этого продукта, так и для тех, кто пока не сделал свой выбор регулятора.

Информации много, но не достаточно. При экспериментах необходимо контролировать напряжение на аккумуляторах цифровым мультиметром. На мой взгляд, вещь ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ в арсенале электролетчика (в настоящее время всего 200-300 рублей). А то не понятно: произошла отсечка или рестарт регулятора. Минимальное рабочее напряжение регулятора - 5,5 Вольта. При напряжении 5,3 Вольта происходит отключение регулятора (перестает работать управляющий микроконтроллер). При некотором увеличении напряжения (без нагрузки) происходит рестарт микроконтроллера, аналогичный подключению батареи. Отсюда и трель при минимальном газе.
На моем экземпляре при заводских установках отсечка происходит при напряжении 9,3 Вольта (9,3/3=3,1 на банку), что абсолютно нормально для 3S LiPo. При нормальной отсечке трели нет! Ожидаемое напряжение отсечки для 2S LiPo 6,2 Вольта (3,1*2=6,2). Хотелось узнать: есть ли на вашем регуляторе осечка для 2S LiPo. Ожидаемое напряжение может несколько отличаться от моих 6,2 В.(рассчитайте исходя из напряжения отсечки для 3S). Желаю успехов.

С тормозом Вы разобрались правильно, добавить нечего.
Пункт №3 должен быть авто определение типа батарей, но реально (при проверке на моем экземпляре регулятора) ничего не определяется, и отсутствует отсечка во всем диапазоне питающих напряжений.
Пункт №1 должен быть - выбор 2S LiPo, но реально пропадает отсечка. Работа с 2S LiPo для меня особенно актуальна. Хотелось бы выяснить: это порок моего регулятора или всех из последней серии. Если они все такие, то придется аппаратно менять порог срабатывания отсечки по напряжению.
Да и еще. Если при включенном пульте управления выставить газ на максимум, после этого подать напряжение на контроллер, не дожидаясь сигнала __**, перевести стик газа на минимум то, произойдет калибровка газа.

Совместными усилиями с американскими коллегами по хобби удалось составить таблицу программирования.

(_ более низкий звуковой сигнал, * более высокий звуковой сигнал, W - звуковой сигнал вращения, WW - долгий звуковой сигнал вращения, \нисходящий тон, / возрастающий тон)

1. _ _, _ _, _ _, _ _, _ _ 2S LiPo (должно быть, но работает без отсечки)

2. _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _, _ _ _ 3S LiPo

3. ___, ___, ___, ___, ___ работает без отсечки

4. _ *, _ *, _ *, _ *, _ * снижение оборотов

5. * _, * _, * _, * _, * _ выключение

6. _ **, _ **, _ **, _ **, _ ** без отсечки

7. WWW, WWW, WWW, WWW, WWW вращение нормальное/реверс

8. WW, WW, WW, WW, WW мягкий старт вкл

9. W, W, W, W, W мягкий старт выкл

10. *, *, *, *, * автоматический тайминг

11. **, **, **, **, ** низкий тайминг (7-22град.)

12. ***, ***, ***, ***, *** высокий тайминг (22-30град.)

13. /, /, /, /, / частота 8 кГц

14. \, \, \, \, \ частота 16 кГц

15. _, _, _, _, _ Заводские установки

16. _ * _, _ * _, _ * _, _ * _, _ * _ Контроль оборотов выкл.

17. _ ** _, _ ** _, _ ** _, _ ** _, _ ** _ Контроль оборотов 20000 (мной не проверялось)

18. _ *** _, _ *** _, _ *** _, _ *** _, _ *** _ Контроль оборотов 50000 (мной не проверялось)

19. _ **** _, _ **** _, _ **** _, _ **** _, _ **** _ Контроль оборотов 100000 (мной не проверялось)

Уважаемый evgeniykhl пользуйтесь наработками и не бойтесь. Вернуться к заводским настройкам сможете по пункту #15. На моем новом Mystery 12A я все проверил. Желаю успехов.