Activity

не бери, бери 2s1p

А чем 2S2P хуже? Если ремонтом (заменой) вздутых банок не заниматься. Что два пакета лития, что четыре, внутри коробки, какая нафик разница?

может масло по вязкости не подходит(пмс-400)поэтому аммо не правильно работает.

Ну а как он по Вашему должен правильно работать? В теории амортизатор гасит высокочастотные колебания, оставаясь при этом “мягким” т.е. туда-сюда если медленно, то без сопротивления, а быстро он должен тормозить… это теория на пальцах. Если не устраивает его жесткость, то попробуйте вместо силикона напихать туда смазки типа ШРУС. Уверяю Вас эффект будет потрясающий (сам пробовал, только напихать надо без воздуха). А далее будете разбавлять силиконом до нужной именно Вам жесткости. Или ещё вариант: замена поршней на самодельные без проточек, отверстий и соблюдением правильного диаметра, а то штатные поршни в цилиндре как карандаш в стакане. Это малость сложнее, но эффект 100%. Дерзайте…

…один комплект сделаю.Сталь 45 вроде,прикалят и шлифанут.Я решил их сделать просто шпильками ,а на конце канавка для клипсы…

4939Х - уже готовая, там же и титановые в наличии.
А про калёную сталь для этих осей уже проходили - срезает в лёгкую. В этой же ветке раньше один пилот воткнул пружинную проволоку с мусорки ( подразумеваю, что разогнул пружинку от матраса ), так его на смех подняли, типа купить не в состоянии, а фактически его решение самое грамотное для этой цели… ( говорю как технолог машиностроитель ). Жаль у меня под боком таких мусорок нет - ради такого дела нырнул бы

Естественно дороже, они ещё и с напылением нитрид титана. Просто у Е МАХХ в конструкции не замечаю т.н. ограничителей рычагов нижнего положения, фактически это регулируемый болтик, упирающийся в деку, как например на большинстве 10 масштабов. И получается, что по любому рычаги “висят” на амортизаторах. Вот только почему у Вас их постоянно срывает?

мне нужны более длинные наконечники…

Или как вариант более длинные штоки. Они на башне LONG называются, код не помню, (сам не пробовал…)

На видео видно, что центральный кардан задней оси на месте, значит проблему искать в диффе, либо привода на колёса зажало, либо в кулаках подшипникам хана… Вариантов не очень много. Начинать лучше с колёс, а мотор последнее что смотреть ( и коробку кстати тоже ).
Вообще странно, что обе оси сразу. А скрипит понтово, покруче телеги… И я бы дристанул при таком скрипе “газья давать” Да ещё, до пока поломается рычаг, вывернет булку!, так, что ось лучше поменять…

поставлю одну передачу

Получится не КПП, а редуктор. И ещё 36\13 на первой 2.769230769230769 :1
на второй 31\18 на второй 1.7222222222222223:1

на одно скоростной 1.8333333333333335:1

Делать свои шестерни смысла не вижу, т.к. износа нет вообще, да и не такие уж это уникальные вещи, чтоб заморачиваться - всё на башне в наличии.
Например www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXF51&P…
см. по кодам:
3993 - первичный вал с шестигранником на конце 2е шестерни 13Т и 18Т
3696 - паразитная шестерня 20Т (надо 2 шт)
3985 - 31Т вторая передача
3984 - 36Т первая передача
А взрыв схема или парт лист есть? Там всё очень понятно…

У вас запчасти от нового макса, эти?

Не совсем.
Первичный вал от нового, с отверстием под палец для слиппера (нового). Там шестерня второй передачи 18Т напрессована, а первую передачу 13Т отверстие под палец делал сам. На вторичном валу 36Т и 31Т (3984 и 3985), только они белые пластиковые (капролон похоже). Подшипники правильные!
Износа во всех элементах не наблюдаю, смазка ХАДО, самая малость, чисто для запаха. Да, самое главное - очень рекомендую установить стальные шайбочки 0,25 или 0,5 , если влезут, после каждого подшипника. При ускорении переключением передач лучше на пользоваться, на ходу без проблем. Вроде всё, вообще КПП штука хорошая, хоть и не очень то нужная…

stigerz , а что с коробкой не так? Она 2х скоростная?, шесть зубчатых колёс, одна типа шайба с типа тягой, два вала, подшипники - всё… Проблема только с заменой корпуса, а всё остальное в наличии.

… про такую БК связку для XSTR?

В лучшем случае надоест переворачивать машинку с крыши на колёса, в худшем - лопнут привода и облысеют шестерни. Но по любому это не удовольствие.
А вот если присопливить редуктор, то будет в самый раз. Только надо ли так заморачиваться?

Не фига себе Вы, мастер, навояли… Что ж на нём строгать то??? Разве, что лопасти для хитропопых вентиляторов, или заумные гипоидные передачи…
А для начала фрезерните новый маховичок на 4ую ось, по понтовей, а то штатный смотрится как ёлочка-ароматизатор из ашана в салоне бентли.
Но это лирика. А по конструкции очень интересно каким образом Вы добивались параллельности рельс по Y. И ещё, это у меня двоится, или по X рельс длиннее?
А аппарат просто песня… и звучит музыкально… Класс!!!

… ни туя себе “в печали”, я бы неделю коматозил, ещё на 1000уе…
45 суток истекли, так что бодаться смысла мало, НО рельсы не гайки, длину имеют не малую, замерьте тот фанерный коробок, метровую рельсу в 60см не уложишь! Задайте вопрос каретки отдельно упаковывали, или на рельсе. Если они в отдельных коробочках, а продавец ответит, что установил их на рельсы, выползет косечек продавца… Понятно, что фото и видео вскрытия нет, но зацепитесь хоть за что, внатуре тяжко. УДАЧИ!

Ну если и не обосрут с головы до ног, то уж попытаются конкретно, на то он и форум, да и возможности у всех разные, как финансовые, так и технические. Тут уж как говорится без обид, ни чего личного…
Я что сказать то хотел, та хрень, которая держит кабель на левой боковине портала (фото 4) пластина крепления стяжки вроде бы её название, крепится 2х сторонним скотчем и имеет гадкое свойство отклеиваться в самый не удобный момент. Саморезом конечно перебор, а вот на клей какой повесить… А ещё лучше гофру по всей длине кабеля и красивости добавит и провода не торчат. Оно понятно, что станок для работать, а не на выставку, но радовать владельца внешним видом не повредит.
И вопрос по конструкции - к боковинам портала сверху прикручены две т.н. полки (или как их там по русски), не могу понять почему они снаружи, а не изнутри, как бы враспор.
А в целом, хоть и дорого, но того, надеюсь, стоит. Классно получилось.

Да ни кто Вас не “фаршмачит”, просто ухо режет, да и расчёт У вас не верный.
В метрической системе (есть ещё дюймовая), принятой в машиностроении, единица измерения - миллиметр, отсюда 1 сотка это 1 сотая часть миллиметра, (10 микрон) В деревообработке за единицу принят сантиметр, но там микроны точно ни кто не ловит.
Вы же мощность чайника в милливаттах не указываете, или так: взвесьте мне одну тысячу семьсот грамм колбасы…

Читаю и прям завидую, у кого спур съело, у кого пиньён облысел, красота… У меня ж …лядь ломает только диски. Просто тупо выламывает место крепления, запарился резину переклеивать. Уже думал про алюминиевые диски, но увидев ценник успокоился.
А что касаемо пары спур-пиньён, кроме материала есть ещё две вещи: модуль и зазор.
Всем удачи !

Сразу всем.

maxson19822 …Проверил параллельность костей и рычагов. Разница составляет пару миллиметров…

Смотрим следующим образом: колесо в самом низу - кость имеет люфт ~2 мм ( если 5 и более, то просто выскочит ).
Поднимаем колесо максимально вверх, если кость и в этом положении имеет люфт - то о проблеме гнутых костей забыть вообще. На моих обоих бронтах именно кости и ограничивали ход подвески вверх распирая колесо и вал диффа. От того и гнулись при прыжках.
А верхняя тяга имеет туеву хучу регулировок на любой вкус. На кулаке три отверстия и на бабочке семь штук - это более чем!

Rave …Что за колеса и где брали? А кузов откуда заказывали?..

Кузов стоковый от версии ПРО
Колёса натурально понтовые www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001225049 но ломаются не реже штатных.

maikl.33 …теперь думаю что делать…

Что там думать?, наливай и пей…
Способов много, но все кустарные, т. е. спец съёмниками вряд ли кто пользуется. Главное, чтоб подшипник был целый т. е. не рассыпался.
1 - Внутренний диаметр 10 мм, сверло на 10 хвостом в подшипник и радиальным покачиванием спокойно вытаскиваем минуты за две.
2 - Крючок, посложнее подцепить
3 - Тупо дубасить об стол, в надежде, что он сам вывалится, но можно поломать сам кулак и стол, хотя у кого то получилось
4 - Использовать разность температур. После морозилки нагреваем кулак, тепловое расширение в 5 микрон, лёгкий удар об стол ( вниз подшипником ) и он остаётся на столе.
Огорчатся не стОит в любом случае. Опять же повод поставить новые подшипники в новые кулаки, если уж совсем прикипели.

Фото позже - аппарат сын увёз.

Про Truggy EP, даже и не знаю… просто у народа такое мнение…, с чем я лично не согласен. Просто у меня маленько переделанная: кузов хаммер, колёса 126х64, удлинённые рычаги, ну и по мелочи. Главное это настройки той же подвески. В общем получилось посерьёзней бронта.

Про переделку вопрос правильный.
Если поднимать отверстия на подрамнике, то надо подтачивать корпус диффа.
Проще изготовить те пластины. Только я не так выразился, не поднять на 5 мм, а сделать ещё ушки для шплинтов. Т е если совсем подробно, то у штатной пластины, которая так и осталась на месте, появились ЕЩЁ два ушка, на которых и держится нижний рычаг, только выше. И ещё пластина только одна, надо две, спереди и сзади соотв.

…А можешь по подробней насчет рамы редуктора…

Ну не туя себе… С таким оборудованием оснасткой и фрезами Вам просто бегом налаживать серийное производство, или типа того. Я слюнями весь воротник намочил…
По делу: рама крепления дифференциала остаётся штатной, переделать надо вот эти железки, helipal.com/02017-suspension-reinforce-brace.html к которым через длинные шплинты крепятся рычаги.
Рисовать долго, попробую на пальцах:
Цель - установить нижний рычаг параллельно кости, а не под углом, как в стоке. Со стороны колеса, это невозможно, остаётся только со стороны дифференциала. К примеру на Truggy EP ( которую здесь за аппарат не считают ) кость и рычаг строго параллельны, регулировка положения колеса при просадке, верхней тягой. И это правильно! Но здесь другое… при ударе ( НОРМАЛЬНОМ ) страдает колесо, а у Бронта ломает кулак. Если кулак алюминий, то гнёт кость, если кость хромванадиймолибденовая и т п, удар по шестерням диффа и т д…
Даже если ВСЕ детали титан, карбон, слабое место будет, шины - резина…
Итог, поднимаем у см. выше детальки ушки вверх на ~5 мм ( делаем такую ), вторым комплектом шплинтов крепим рычаги и при минимальных переделках получаем правильную подвеску.

…думаю замутить себе рычаги из нержавейки…

А оно надо? Кроме излишнего веса и сложности обработки нержавейки, а тем более титановых сплавов, получите самую прочную деталь подвески, которая и так не часто ломается.
На чисто мой взгляд, гораздо бОльший интерес представляет деталь к которой эти рычаги крепятся. Если в конструкции изменить место крепления рычага, а именно поднять на 5 мм вверх, то пропадает эффект гнутых костей ( с которым многие здесь парятся ) и не нужны отбойники на амортизаторы, т. к. все три элемента ( верхняя тяга, кость, нижний рычаг ) становятся параллельно друг другу.
Мысль подкинул?

…теперь вот ищу 2 штуки 11*5*5мм…
10*5*5 (колёсные от Бронтозавра) + фольга + красный локтайт.
Или в пилотажевской трагге на каждое колесо по два 11*5*5, но проще первый вариант.