Activity

Тогда можно будет взглянуть прямо в сообщении форума, я тянуть BMP - дурь 😉

В приоритетах не хватает важных параметров: ТРУДОЗАТРАТЫ и  ПРОСТОТА ПОВТОРЕНИЯ. Как быть с этим? Программирование контроллера - операция простая и быстрая только для тех, кто УЖЕ умеет делать это…

Всё правильно это самый главный минус, но ведь есть те кто может так зачем их напрягать за те-же деньги собирать более громоздкую схему и для тех кто не имеет доступа к фирменному программатору - есть схемка JDM программатора - который подключается 3-мя проводами с COM порта на 3 ножки контороллера в плате(кстати паралельно) и состоит из 2х резисторов и диода(точно не помню но всё это легко припаивается прям на ножки разъёма), тк 12f629 относительно новый то для программатора(многочисленных его оболочек поддерживающих данный программатор) конфиг пока не написан, но скоро надеюсь хоть для одной да будет - тк есть спрос (написали ведь для 16f628).

И пара замечаний по предыдущему сообщению Сергея:

1. Стабилизировать частоту не имеет ни  какого смысла - для регулировки тока свечки (точнее - напряжения на ней) требуется изменять СКВАЖНОСТЬ импульсов, а чатота при этом может плавать как угодно, хоть в ТЫСЯЧИ раз (от 10-20 Гц до 100-200 кГц) - нагрузка-то активная. С целях повышения КПД оптимальной, пожалуй, будет низкая частота - что-нибудь порядка 20-100 Гц. При таких частотах коммутационные потери на транзисторе будут минимальными.

Я кварц и не использую 😉 , а вот “гуляние” прямоугольных импульсов тока 2-3 ампера с высокой частотой в раоне 100-200 КГц по относительно длинным проводам к свечке это чревато для “летающей” модели коллеги - пардон “штопором” в момент пока ты заводить свою будешь 😦, нет уж пусть лутчше частота будет от греха подальше жёстко “приколочена” к одному месту и пониже… в райне 100 Гц а не болтающаяся(ну вот тут только что писали ёмкость вот например чел. в схеме в процессе настройки без задней мысли взял и изменил - само собой где этот 555 теперь у него генерит ?) чёрти где и где гарантии что эНной гармошкой на приёмник соседа в 2-5 метрах от него его преобразователь случайно не “наедет”.

2. Какие-либо регулировки напряжения или тока без ВИЗУАЛЬНОГО контроля конечного результата также не имеют смысла. Нужно видеть или спираль свечи, или показания прибора (напряжометра или токометра).
3. Повторюсь: нормированным параметром свечи является РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, а не ток. Большинство выпускаемых в мире типов свечей расчитаны на работу от источника с ЭДС 1.8-2.3 вольта. Именно при этом напряжении свеча потребляет ОПТИМАЛЬНЫЙ для работы ток.

Ну хорошо, хорошо будем отталкиватся от ЭДС (по большому счёту это при примерно одинаковом сопротивлении “красной” свечки то-же самое), тогда диапазон скважности ШИМ будет регулироватся от 1:8 до 1:4 при питании грубо 12в (0,6 вольта (грубо) диод съест) получим диапазон 1,5…3 вольта (достаточно ?)

Конечно, все мы любим время от времени изобретать велосипед. Но перед этим, мне кажется, стоит хотя бы посмотреть, чего в этом направлении достигли другие.  😆

Тянет иногда на досуге (или когда пауза в работе) на “велосипеды” 😃
А насчёт посмотреть - смотрю, уже насмотрел что для таких схем делать 100% стабилизатор и мотать индуктивность при использовании кислотной батареи (или от мотоцикла взять) - дурь. Всё должно быть просто - берётся свечка - выставляется под неё визуально по накалу ток(один раз под конкретную свечку) от нормально заряженой батареи юзается пока она на 90% не сядет и всё, кстати электролит паралельно батареи микрофарад так на 1000…10000 совсем не помешает(в паузах(а они намного длиннее импульса) заряжатся будет от 12в(без нагрузки) при посаженой АКБ) или меньше но тогда частоту надо ПОДНЯТЬ.

1. Обсуждение схем имеет смысл только тогда, когда человек в состоянии четко сформулировать, что он хочет от устройства. А то обсуждение, которое имеется сейчас, называется флеймом.

2. Если уж хочется говорить о схемах, то я бы хотел, чтобы обсуждение шло на более высоком профессиональном уровне. А по тривиальным вопросам схематехники лучше консультироваться на специализированных радиолюбительских сайтах.

Я тоже хотел бы знать что народ хочет от подобных устройств, и что уже есть из готовых, и что в готовых плохо-криво работает.

А собственно говоря подчти всё уже и обсудили 😃 название темы я тоже сейчас сменил на более соответствующее. Во всяком случае я уже чётко знаю что от устройства требуется и в каком порядке выбрать и расставить приоритеты (простота сборки (кол-во элементов, размеры) - доступность элементов (одна относительно труднодоступная деталь) - надёжность - цена - защита от дурака). В итоге получилась последняя схема. Опять же не как навязывание её с моей стороны кому-то, а как мой итог по результатам обсуждения и пожеланиям.

Вобщем городить огород ради стабилизации тока с индуктивностью неоправданно “задирая” частоту “вверх” тем самым ухудшая работу ключа и действительно громоздким датчиком тока на 4х одноватных резисторах МЛТ по 1 Ому(меньше не получается тк МЛТ меньше 1 Ома в природе вроде вообще нет а “проволоки” в поле - это несерьёзно) оказалость достаточно накладно (что то схема разрослась на макетке до неприличия) - решил отказатся, овчинка(выжимание из АКБ остатка) выделки(значительного усложнения схемы) не стоит. В итоге получилась уже не в голове а на в макете( работает она уже частично 😃 ) вот такая схема:

Что она в итоге надеюсь(если терпения хватит всё это реализовать) будет делать:

1. Генерить управляемую ШИМ модуляцию с жёстко (+/- 1…3% от номинальной) фиксированой частотой.
2. Иметь возможность плавно и с линейным прирашением выставлять оптимальный ток свечи в “растянутом” (от минимума до максимума удежание кнопки “UP” - 5 сек) и безопасном для свечи диапазоне (думаю где-то от 2х до 3,5 А, подберу потом границы более точно), и помнить установку тока при отключении от АКБ.
3. Не реагировать на случайные нажатия кнопок при отключенной нагрузке.
4. В режиме ожидания подключения свечи не “генерить” ШИМ и потреблять ток 12 ма (можно и меньше сделать но светодиод слабо светится будет).
5. Информировать включением светодиода о подключении нагрузки(свечки) - само собой если провода подключены а светодиод не горит - плохой контакт или свечка вообще ЁК 😦. И коротыша свечки - миганием.
6. Иметь защиту от переполюсовки питания и коротыша проводов к свечке.
7. Иметь возможность многократного(более 1000 раз) апгрейда прошивки одного и того же контроллера, без замены и выпаивания его(внутрисхемное программирование) и возможность изменения настроек пользователем (коррекцию кода).

PS: Диод желательно Шотке, IRF у меня пока в макете стоит IRFZ20.

1. Схема нерабочая. Транзистор KT3107 будет все время открыт, так как вывод GP0 имеет защитные диоды, через которые потечет ток. GP0 - вовсе не открытый коллектор

Конечно не рабочая (защитный диод тут не проблема-убирается в PIC очень просто но грубо (жаль потом обратно не вернуть - хотя … , ключ +Uпит остаётся живой те порт остаётся функциональным, я всё ждал, кто первый этот “нюанс” увидит 😉 но это всё одно лутчше чем использовать более дорогой пик с готовым выводом ОК) - нерабочая схема совсем по другой причине - полевой транзистор должен быть с переходом Р-типа (поспешил скопировать узел из “многократно проверенной” схемы приведённой выше), а с переходом N-типа этот ключ работает подчти как биполярный транзистор с общим коллектором - те до конца не открывается даже если соединить напрямую затвор с плюсом (вчера смоделировал) те работать будет плохо тк грется будет.

2. Ставить 10-ваттные резитроры в подобные схемы, с импульсной стабилизацией напряжения - это маразм.

Народ хотел “дубовый” датчик тока (скопировал узел один к одному из самой “любимой” схемы) - и его получил… в том виде как обычно его представляют 😃, я ведь не говорил что в конечном итоге будет именно так (кстати надеялся что это кому-то не пондравится) - схема предложена (как что-то типа… такого сякого…) для обсуждения, и басня крылова тут ни при чём.

Насчет того что LM2576 не подходит в принципе можно тоже очень популярно объяснить каждый пункт, но думаю что лучше самостоятельно внимательно посмотреть документацию на LM2576 ADJ

Для меня наиболее важен последний пункт - не потому что я жмот а потому что ломает - покупать “жёсткую” логику по цене “гибкой”, те той где можно вмешатся(переделать) програмно а не апаратно (диоды там гасящие с 3,3 в до 2х).

В общем, думаю что вместо того чтобы выливать на форум поток своего сознания, пора перечитать басню Крылова. “Квартет” называется.

А что пригласить народ принять участие в обсуждении схем - это есть плохо, дурной вкус ? Тем более если я никогда этими панельками не пользовался(друг попросил сделать) и незнаю всех нюансов. А тут столько готовых решений мне накидали 😁 Может тут получилось как раз наоборот - с миру по нитке ?

Если есть избыток свободного времени и желание сворачивать горы, я могу помочь со схемой, но при условии что автор мне объяснит, чем эта панель лучше уже существующих схем, и убедит что его умение програмировать превосходит умение проектировать схемы.

За схему если дадите - скажу спасибо (я всеядный 😃 ), а вот убеждать увы это тот случай когда…

… подобный энтузязизьм тратят с таким низким КПД. 😉

кто знает где можно взять программу для рисования печатных плат на PC

Думаю что изучать экзотику типа Лексикона не стоит если большинство в мире юзает WORD 😉 , зайди сюда www.pcad.ru/forum/ пообщайся с “Гуру” в САПР по разводке печатных плат. Самое главное в этом деле - доступность и объём библиотек элементов.

ЗЫ: Юзаю PCAD 4.5 c 92 года и не жужу 😃

неподскажете где взять прошивку для приведенной схемы

Будет прошивка после Нового года… не раньше 😉 тк на 16f628 делать дорого а 12f629 будут у меня только в декабре, кстати а чем ты шить его думаешь (это относительно новый флешь контроллер, простых схем для его прошивки я пока в инете не видел хотя он по двум проводам как как старый добрый ПИК 16C84 шьётся, те по “прошивочному” железу совместим с 84 но программно нет) ? Мне проще - у меня есть фирменный программатор.

Господа может я чтото и не понимаю, но самая дешовая панелька которой как я видел пользуются очень много люде стоит 4444405 Стартовая панель  MIKRO-PRO 10.6$ jОна позволяет подобрать ток накала свечи и заряжать накалку простую, я вот думаю, если посчитать все комплектующие и материалы и время на сборку тогоже, получитса намного дороже, может я не прав, всёже я как это не смешно  всегда калю свечку простой накалкой с одним акамулятором и даже без всякой индикации, и как показала практика на качестве полётов это не сказывается, подобную я преобрёл за аж 8 баксов 😉) в чём суть вопроса то??

Незнаю где продают по $8 но тот человек который попросил меня помочь сделать - видел (в Москве) такие панельки по $20

Народ а чем вам схема на LM2576 не нравится. Все четко работает и защита по току есть.

1. Это стабилизатор напряжения а не тока, тё при включении по холодной свечке пойдёт очень большой ток.
2. Нет возможности регулировать выходное напряжение (выставлять накал свечи).
3. Самый низкий релиз 3,3 вольта - это много.

PS: Платить за это >$3 (LM2576) если можно обойтись <$2 (контроллер+IRF), поимев в итоге более гибкую систему, думаю не стоит.

…

Я бы R в коллекторе КТ3107 уменьшил раз в 30-60, до 1.5-3 кОм. Учитывая, что емкость затвора IRF-а порядка 1000 пик постоянная времени этой цепи для хороших фронтов должна быть минимальная.

Схемы рисовать - не фокус. Когда код начнем обсуждать? 😉

Можно и уменьшить, “кашу маслом не испортишь(в разумных пределах)”,
мне вообще-то не пондравилось что там вообще в прототипе ничего не стояло а можно так красиво “подпереть” затвор отридцательным(относительно нагрузки) напряжением - хотя-б 100 КОм (хотя пожалуй убедил меньше те например 1,8 КОм ), кстати сегодня(если сильно по работе дёргать не будут) смоделирую этот ключ от вывода 16f628 (ну нету, нету… у меня сейчас 12f629 😃 ) Кстати думаю что в качестве индуктивности взять “чашку” (мотать легче) и частоту повыше (30-40 КГц), а вообще с этим надо “поиграть” - чтоб и мотать меньше и ключ не грелся сильно.

Насчёт программы - ну незнаю что пока обсуждать… Для начала думаю ШИМ повесить на TMR0, задействовать 2 переменных типа byte(одна - выдержка импульса, вторая выдержка паузы) сумма которых будет константой - наверно 256, и поочерёдно грузить их в таймер, само собой что-б знать что грузить - надо придумать какой нить флаг и на него смотреть когда заходишь в прерывание таймера, типа 1- идёт выдержка импульса, 0-паузы, само собой при выходе флаг инвертировать.

😉
Да и вообще, можно схему упростить окончательно, брать импульсы с дополнительного канала приемника (там, где на передатчике переменник) и управлять полевиком, почти как раз получим напряжение для накалки 😃 (питаем ессно от акку 12V) 😆

Неа… большой проволочный реостат круить намного круче (проще) 😉 я не пойму тебе что 36 руб на пик жалко ?

Я смотрю ты тоже любитель … (шуток) 😉 может как-нить пообщаемся в другой конфе 😁

…

Да, разница велика, аж на корень из двух. Есть вообще разница, как калибровать головку?

Есть разница и очень “дурная” - если частота ШИМ плавающая (зависит от ёмкости С изменяющейся с температурой, ток через резистор зависящий от напряжения АКБ) сейчас попробую объяснить:

Если на головку подать однополярные импульсы ШИМ 50 Гц (то что на нагрузке (само собой не напряжения а ТОКА, тк стоит шунт) то теоретически её должно (стрелку) “колбасить” от 0 до напряжения АКБ в такт импульсов и пауз, но не колбасит, а почему ??? инерция, а показывает стрелка не ток на свече разность усилий на рамку от тока проходящего через резистор и силой пружины возвращающей стрелку когда тока нет, далее попробуй это описать математикой с учётом токов (во время импульса и в паузе, времени возврата пружины, индуктивности рамки итд), знаешь какая формула вылезет 😃, не спорю что то она там показывает но измени напряжение - будут другие показания при том же токе, измени частоту - аналогично.

😃 Да бог с тобой, делай как хочешь. Просто нас в институте в свое время учили делать схемы максимально надежно. Полевики пробивались, ПИКи летели… Про амперметр, ну выпрямляй, сглаживай, только по опыту скажу, что например, те измерительные головки, которые использовал я (от бабинников) имеют такую инерционность, что даже твои 50Гц вызовут уж очень малозаметные колебания, и я не пойму, что там вообще выпрямлять.

Ну извини если напряг, зато кое что для себя нового узнал.

Насчёт надёжности - всё правильно - режимы должны быть стабильны и не зависеть от изменения напряжения(в разумеых пределах) и номиналов деталей (старения-высыхания), тут микроконтроллеры вне конкуренции, хочется этого или нет но в всязи с падением на них цен (некоторые уже $0.8 ) многие многоэлементные аналоговые схемы становятся по деньгам соизмеримы с аналогичными на МК.

Про сглаживание - возьми головку и подключи её через диод последовательно с резистором к низковольтной обмотке трансформатора - посмотри что покажет с конденсатором паралельно головки и без.

Вобщем всем спасибо - помогли (ткнули носом 😉) в нужные схемы в нужное время и подсказали “узкие места”, получившийся (пока только теоретически) стабилизатор тока я никому не навязываю (боже упаси) но если ему суждено реализоватся в железе ( всё-таки красивая схема получилась) - непременно скину в “обменник”.

Более сложный вариант 😉 Ну и “безобразие” вышло (сам над собой прикалываюсь), но вроде “грубых” ошибок в схеме нет.

Думаю что схема обеспечит стабильность тока (в районе 2-3% при изменении питания от 16 до 8 вольт (определяется дрейфом напряжения на стабилитроне)), защита от переполюсовки питания “железная” (диод по питанию), короткого (отключение думаю будет менее чем 1 мс), авто-определение подключения свечки, плавный разогрев (от 0 до значения предыдущей установки за… 200…500 мс (холодная свечка имеет очень низкое сопротивление, в принципе та-же лампа накаливания, а они любят плавный разогрев нити)), память последней регулировки(по сути однократная настройка под конкретную свечку) при выключении питания.

Насчёт светодиода - думаю что возможно его применить так - если схема “увидит” подключение нагрузки то его включать (индикация работы свечки), а при срабатывании “защиты” при коротыше (выводов свечки) - им мигать (типа инфы - отключите свечку и подключите по новой).

Да вот ещё - кнопки регулировки думаю будут работать только при подключенной свечке (что-б настройка в полевых условиях случайным нажатием не сбилась).

Короче предложу приятелю 2 варианта - какой скажет такой и сделаю 😉 Думаю 36 руб на PIC он не пожалеет, или предложу сделать по схемке которую прислал Zigzag .

PS^ схемку только что малость исправил, нехорошо когда вывод полевика к земле в выключенном состоянии не “притянут” да и в пике можно программно внутренние резисторы(выводы с кнопками) активировать - тогда внешние не нужны.

Посмотрел схемку которую прислал Zigzag:

Круто - 100% регулируемый импульсный стабилизатор тока (падения напряжения на резисторе) с накопительной индуктивностью, не слишком ли сложно ? Или эта сложность себя окупает ? Опять же катушку надо мотать… хотя идея со стабилизацией тока пондравилась 😃

А не проще взять специализированую микросхему регулируемого импульсного стабилизатора ф. MAXIM 😉 ?

И всетаки, Сергей, не стоит так упрощать схему. Стоить добавить низкоомный резистор в цепь истока (скажем 0.15 Ом или даже меньше, 5Вт, надо знать параметры сего полевика). Таким образом, можно и ограничить ток через полевик, и добавив еще резистор и миллиамперметр (я использую старый от катушечного мага) - получить индикатор тока (и исправности свечи). И желательно, поставить резистор между ПИКом и затвором, а то кто его знает, мож и вылетет перезаряжая емкость затвора. И конденсатор в 1 мкф маловат, да и электролит меньше по габаритам будет. ПИКи, как и все микропроцессоры, чувствителен ко всяким там помехам по питанию. Лучше не рисковать, поставить 78L05 (3 руб) + Пару электролитов нормальной емкости. А то сэкономишь доллар на схеме, а будешь жечь $2 - $4  свечки.

Так это классно 😃 когда всё просто 😃 и номиналы деталей ± 100%

Резистор как датчик тока для милиамперметра - я согласен НАДО непременно(это уже идёт как дополнение к базовой схеме для “гурманов” 😉 ), хотя импульсы с резистора надо будет ещё выпрямить и отфильтровать (диод-ёмкость) - вибрация стрелки (50 Гц) никому не нужна.

Кренку тут юзать не стоит тк ток потребления PIC при таком управлении полевым ключём равен току собственно самого пика те <1 ма при 4 мгц от внутреннего RC генератора, тем более вся схема RC фильтра от импульсных помех по питанию теряется, подробнее ниже.

Резистор при управлении полевиком вообще-то не ставят 😃 (точнее ставят относительно земли и то только для его (полевика - безопасности)) почему - причин много объяснять долго - основная это КПД из-за перезарядки ёмкости затвора падает, далее кто мешает остальные 2 вывода (рядом и выше) программно запаралелить, ну вылетит нижний перепаяешь управление на соседний (кстати преценденты вылетания(пробоя затвора у IRF были ?)).

Конденсатор 1 мкф как раз (такая RC запитка многократно уже проверена в автомобилях), можно даже 0,1 тк по питанию стоит высокоомный резистор (посмотри схемы приёмников или раций - там это массово практикуется), электролит нельзя - импульсные помехи он не гасит а просадки до 2х Вольт (а откуда они возьмутся если стартерная батарея подключена ?) пику не страшны.

И Glider прав на счет IFR, это решит все проблемы с пеплоотводом, да и КПД выше будет, хотя при питании от стартерной батареи он практически пофиг. Да, и в твоем варианте схемы нужно обязательно предусмотреть защиту от КЗ.

Смысл защиты от кратковременного КЗ если импульсы при 2х вольтах составляют 1/6 периода (неужели от температурного(тк ток) пробоя IFR вылетит)? Может тогда проще частоту до 1000 Гц поднять и ёмкость поставить, реактивное сопротивление которой на этой высокой частоте будет равно сопротивлению свечи, а при коротыше просто возрастёт нагрев IFR в два раза.

Вобщем вот окончательный вариант, вроде все пожелания учёл:

IRF - думаю любой с током более 4-5 А (напряжение у них у всех много больше 12 в) 😉 На “стеклянном” стабилитроне 3-5 руб (см.делитель на резисторах из предыдущей схемы) тоже экономить не стоит, итого:

35-36 руб розница контроллер (ф.микрочип www.microchip.ru/?mid=0x4 м.Преображенская площадь).

IRF - я в старом винте нашёл 8 шт IRFZ20 (15А - 50В).

И ещё вопрос - PIC-флешь(многоразовый) и есть энергонезависимая память - стоит запоминать уровень при отключении, или после подачи питания начинать регулировки с нуля ?

Посмотрел схемку:

Простая - спору нет, но не ндравится что запитка таймера от выходных импульсов, регулировка не шириной импульсов а комбинацией более ЧИМ чем ШИМ, что и действительно работает, а на сколь линейно (яркость накала от положения движка) ? Надо ли подбирать элементы ? Сколь критична в настройке ?

Свеча должна иметь темно-красный накал спирали. Такой ток у разных свечей разный. Поэтому удобна плавная регулировка. А с дискретной лучше не связываться.

Плавная говорите - без проблем… но в слепую (точнее визуально по реальной свечке) без индикации уровня на регуляторе - тогда можно схему ещё проще:

И сразу вопрос а в каком диапазоне ШИМ регулировать от максимума до минимума те 0,5…3 в (относительно 12 вольт) хватит ? И как удобнее чтоб за 3 секунды удержания кнопки например UP весь диапазон от 0,5 до 3 вольт “пробегать” или больше меньше.

PS: Достал я поди… просто я в RC ноль, а друг у меня… хех тоже пока подчти ноль:( те начинающий . 😉

PSS: Кстати может кто знает(поделится идеями) как теоретически стабилизировать ток при ШИМ (замерять без нагрузки падение на АКБ глупо - при импульсной нагрузке - не замерять) пока у меня желание “побаловатся” с накальным ШИМ регулятором тока не пропало.

…окончательный вариант схемы смотреть на 3 странице

Тут сказано о токе 3-4 А, а какой номинальный на свечке должен быть ???

www.rcdesign.ru/rus/electronics/glow_driver/

Есть готовое решение (относительно дешёвая(PIC12F629 около 40 руб) и простая схема) с 4мя произвольными пороговыми значениями тока в нагрузке получаемого ШИМ регулировкой (само собой не из области запала свечей) но как их грамотно распределить ???

Имеется ввиду что программировать под кнопками “Ток”, номинальный ток свечи при значениях напряжения 12, 10, 8 и 6 вольт (остаточное напряжение под нагрузкой АКБ), это я так думаю сделать (тогда при макс. ошибке установки АКБ более 4х вольт на свечку не попадёт - а выдержит ли ???), или как нить по другому ?