Kisel_S

Дешёвая доставка акков с хобей исчезла и пришлось обратить внимание на бангуд. Пробежавшись по аккам случайно заметил 6 баночный 8-тысячник, в голове мелькнула идея “а не располовинить ли мне его на два трёхбаночных” и прикинув по размерам оказалось что она станет как родной в стоковые боксы. Было стремно брать неизвестный китайский бренд, но за такую цену даже если бы он выдавал половину заявленных характеристик было бы круто.
Пришло это чудо сегодня. По размерам банки оказались немного длиннее ревоэлектриксов, у которых заявленная ёмкость 5200, но в реальности больше 5000 залить не получалось.

Попытка сделать “прямоходы” из подручного материала.
Задача: зафиксировать направление, не фиксируя вертикальные перемещения.
Решается довольно легко и совсем недорого… но при этом остается верхний рычаг,
который сломать непросто.
Использованные инструменты и материалы:

• ножовка по металлу
• пруток “серебрянки” 4-5 мм (например ручка от ведра краски)
• тиски
• молоток
• руки
• саваж
  Выгибаем из проволоки 0-образную фигуру по контурам кулака, которая будет просто не давать вращаться кулаку, что по сути даст полный аналог прямохода интеги бесплатно с использованием стоковых деталей.
  

1. Мажем резьбу на валу локтайтом или обкручиваем плёнкой для гермитизации труб водопроводных.
2. Закручиваем гайку сильно не зажимая
3. Ищем чистый асфальт либо дома зажимаем левой рукой левое заднее колесо, правой ногой - правое заднее колесо. В первом случае жарим как обычно чтобы проехать на дыбах. Во втором случае - правой рукой плавно жмём газ и ждем пока автос не станет на дыбы (из-за кокинга будет дёргаться в начале но не страшно)
4. Машина встать на дыбы НЕ должна с первого раза, если встала - слишком сильно зажали гайку.
5. Если машина слипер провернула и на дыбы не встала - зажимаем гайку на чуть-чуть, если на глаз - на одно ребро гайки.
6. Если машина на дыбы встала - ставим машину в угол на несколько часов (лучше на ночь) пока хорошо не высохнет локтайт (с водопроводной нитью можно гонять сразу).
7. Если машина на дыбы НЕ встала - повторяем пункт 5.
8. Выходим на улицу, делаем фломастером или простым карандашом метки на обратной стороне спура и алюминевой хрени с шайбой сцепления, чтобы увидеть провернуло слипер или нет. Гоняем, резко ускоряемся, козлим и после проверяем риски - они должны совпадать или быть не далеко друг от друга. Если слипер сильно провернуло можно попытаться поджать гайку ещё на пол ребра, если локтайт позволит, если не позволит - греем дома феном и докручиваем эти пол ребра. Если слипер провернуло слабо - кричим ура и гоняем спокойно.

Блин точно такой же форум с точно таким же загрузчиком и никаких проблем с загрузкой фоток. Вот фотка и трубка высокого давления в центре турбины:

1. Выжигаем дырочки нагретой до красна иголкой с двух сторон разрыва резины.
2. Шьём только по этим дырочкам, т.к. в них края заплавлены и нитка не будет рвать резину дальше.
   3)Зашиваем это дело крестиком в несколько заходов.
3. Заливаем супер клеем
   Скорее порвётся в новом месте чем там, проверено. Исключение - разрыв на протекторе, а не сбоку. Нитка скорее всего стерётся об асфальт.
   

Разобрал макса сегодня… передняя шестерня слизана чуть ли не на треть (при тесте перед не трещал), задняя что трещала выломало 1 зуб под корень, штуки 3 слизало на половину. И тут меня осенило! Вспомнил, что нарвался случайно на видос с ютуба об дифах саважа. Так вот там с завода шайбы стоят везде! Все люфты зашимированы так, чтобы мёртво стояло. По случаю разборки макса решил проверить как с этим у траксас…
Сама шестерня большая не люфтит, но вот маленькая ведущая ведущая ходит в продольной оси просто писец. Меня это всегда это смущало, но думал подумаешь полтора мм туда, полтора сюда. А сегодня пораскинул мозгом - ба! зубья то расположены под 45гр, а это значит, что эти самые туда-сюда ведущей шестерни это по сути зазор между шестернями. Но по опыту самита 1/16 знаю, что лучше шайбами приподнять основную шестерню и прижать её к ведущей, тогда она и не будет ходить туда-сюда.
Если в самите просто наложил шайб между подшиком и большой шестенней и все дела, тут это только пол дела. Дело в том, чтобы поднять шестеню, у неё должен быть свободный ход, а траксы там сделали на славу. В итоге пришлось делать этот люфт специально, т.е. спиливать кромку пластиковой крышки дифа, чтобы подшипник налез на мм глубже (фото 1). При этом появляется между кожухом дифа и подшипником зазор, в который мы и успешно смещаем большую шестерню шайбами. В итоге зазор между шестернями сведён к минимуму, маленькая ведущая шестерня туда-сюда не ходит, а это значит выдрать зубья у дифа будет сложнее.

и так провёл опыт с двумя видами одинаковых акков две штуки 2s 5000мА и две штуки 3s 1000мА. Один акк каждого вида заряжал в режиме баланса, второй в режиме быстрой зарядки.

---------------------------------5000------------------------1000
--------------------------Быстр.-----Баланс.-------------Быстр.—Баланс.
время зарядки,мин-----46,02------51,39---------------25,08----24,45
ток зарядки, А------------------5------------------------------1,5
залито, мА---------------3240------3305----------------623-------584
напряжение банок
после зарядки, В:---------все 3,99----------- 4,17/4,16/4,16----все 4,18

Обнаружил парочку недостатков, да и так общее мнение спустя 3 месяца использования.
Недостатки:

1. Чашки ооочень длинные, если треснут - весь кардан на выброс, даже удленнёные траксас не подойдут и близко. Отдельно чашки не продаются.
2. Кости также экзотические - чуть длиннее стоковых, но шар кости слишком здоровый, поэтому ни кость, ни сам шрус со стоковыми не взаимозаменяем, что-то из них треснет - на выброс весь кардан.
3. Система крепления шпильки сложная и геморная - шпильку, которая соединяет кость со шрусом зажимается винтом. Со временем могут быть проблемы с выскальзыванием шпильки из-под винта. У опционала всё до безобразия просто и надёжно в этом плане.

1. Булки РПМ
2. Удалён, сток оказался надёжнее.
3. Аллюминевая защита днища (перед и зад)
4. Рычаги РПМ перед**, рычаги True track на зад*
5. Бабочки РПМ на перед и на зад обязательно, ломаются и там и там.
6. Кулаки люминь только на перед и только на морозы, стоковые до нуля держатся.
7. Лыжи люминь