Это одна из информационных записей о Саваже. Оглавление здесь
Бывалые автомоделисты знают, что делать достав модель из коробки (конечно обмыть 😃 ), но новички часто задаются вопросом “что сделать перед покатушками?” Попробую привести список необходимых работ, основанный на ветке Флюкса и опыте моделистов. Вооружившись инструкцией можно начать: 1. Осмотр модели
В первую очередь внимательно осмотреть инструкцию к модели!
Осмотреть модель со всех сторон на признаки каких-либо повреждений, вызванных транспортировкой или заводским браком.
Проверить затяжку винтов.
Обязательно проверить есть ли подтеки масла у амортизаторов, корпусов дифференциалов и коробки передач. Наличие следов масла - показатель к переборке этих узлов.
Проверьте ход подвески и рулевого управления - они должны быть ровными, без закусываний.
Отодвиньте двигатель от коробки, чтобы ведущая (пиньен) и ведомая (спур) шестерни вышли из зацепления и проверьте работу трансмиссии, покатав модель руками по полу или столу (можно погудеть пока никто не видит). Не должно быть никаких закусываний и посторонних шумов. Также проверьте работу дифференциалов - держа одно колесо оси, покрутите второе. Все должно крутиться ровно, без застреваний.
Проверьте, чтобы контакты двигателя вставлялись в гильзы регулятора плотно и полностью. Если болтаются немного разожмите усики контакта. Делайте это аккуратно, усики тонкие и их легко сломать.
Снимите нижнюю пластиковую защиту корпусов дифференциалов вместе с бамперами и оцените наличие смазки на шестернях. При необходимости можно добавить или заменить ее. Обратно защиту можно посадить на маслостойкий герметик-прокладку из магазина автозапчастей (например DoneDial), чтобы избежать подсасывание мелкого абразива и воды в этот узел. С коробкой передач не все однозначно. Кто-то советует набивать ее смазкой, кто-то катает сухую. Оба лагеря утверждают о беспроблемной эксплуатации своего варианта, поэтому можете сами решить - будете ли вы использовать в этом агрегате смазку или нет.
Проверьте наличие люфтов в подвеске и трансмиссии. Стоковый Саваж конечно весь состоит из люфтов, но очень большой зазор в каком-то узле, показатель присмотреться к нему внимательнее. Если все люфты примерно одинаковы, то прям сразу бросаться бороться с ними не надо - модель прекрасно ездит и с ними, со временем уберете тюнингом или точными регулировками.
2. Регулировки
Отрегулируйте затяжку слипера (механизма проскальзывания спура при чрезмерных нагрузках на трансмиссию). Регулируется он затяжкой гайки находящейся по центру спура. По опыту темы, стоковый слипер довольно бесполезная вещь, добиться его правильной работы практически невозможно. Производитель рекомендует затянуть гайку полностью и ослабить на 1/4 оборота. Попробуйте, вдруг вам повезет 😃 У большинства он затянут вусмерть, причем чтобы избавиться врожденного небольшого восьмерения спура не через пружинку, а подходящего размера втулку. Если решите затягивать всерьез, будьте аккуратней с прыжками, не стоит приземляться с полным газом - сломает ведущую шестерню (9Т) дифференциала. Как альтернатива ставится спур от RobinsonRacing, но об этом подробней в записи про тюнинг.
Отрегулируйте зазор спур/пиньен. Используйте для этого полоски бумаги из инструкции. либо тонкие полоски сложенной вдвое обычной офисной бумаги. Необходимо прижать пиньен к спуру через эту полоску и затянуть хомуты на мотор-плате (следите, чтобы двигатель стоял ровно).
Открутите стопор пиньена двигателя и в месте его (стопора) касания вала двигателя, надфилем сделайте небольшое углубление. Сам стопор закрутите с использованием фиксатора резьбы. Это исключит его ослабление и как следствие прокручивание на валу и возможную потерю шестерни.
Отрегулируйте затяжку пружины серво-сейвера по инструкции.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте рулевые тяги, основываясь на инструкции (взрыв-схема).
Все соединения металл-металл протягивайте с использованием фиксатора резьбы (пример. Соединения, в которых используются гайки с нейлоновой вставкой в фиксаторе не нуждаются. Также будьте аккуратны при использования треадлока в местах, где он может попасть на пластик - некоторые пластики разрушаются от его воздействия.
3. Переделки, доработки
Если аккумуляторы приехали вам с разъемами отличными от T-plug, то надо их поменять на нужные. Если решили перейти на другой вид разъемов, то и на регуляторе, да и про зарядку не забудьте. Правило простое: на акумах всегда “мамы” (кто не знает, это в кого вставляют), на регуле и зарядке “папы” (кого вставляют). Методика напайки разъемов прекрасно находится на ютубе. Опасайтесь короткого замыкания, отрезайте и паяйте провода по одному. Провода к разъему надо припаивать хорошо, непропай очень частая причина выгорания электроники на моделях. Также не допускайте переполюсовки, а то сразу пойдете в магазин за новым регулятором. Если сомневаетесь в своих способностях, то лучше попросите кого-нибудь сделать это за вас.
В последнее время производитель ставит на Саваж влагозащищенные регуляторы хода - ELC-6S (HPI113126) Никаких действий с ними по водозащите производить не надо. Если вам не повезло или повезло - смотря с какой стороны смотреть и модель вам досталась с негермеченным FLUX BLUR ESC (HPI100684), то добро пожаловать в ветку Лучший способ защиты от влаги Перечитывать всю смысла нет, достаточно изучить последние 20-30 страниц. Краткое резюме - существует три способа герметизации, доказавших свою состоятельность:
покрытие несколькими слоями лака;
окирпичевание - заливка регулятора эпоксидной смолой или теплопроводящим компаундом в родном корпусе или в съемной опалубке;
саркофаженье - помещение платы регулятора в специально изготовленный герметичный алюминиевый кейс. Бывает в трех вариантах - маслонаполненный, сухой, с предварительно обработанной лаком платой и залитый компаундом (читай - кирпич).
Подробные описания технологического процесса и обсуждения плюсов/минусов каждого метода есть в “Лучшем способе…”
Также рекомендуется избавиться от выключателя путем его отрезания и спаивания проводков между собой (покороче, чтобы не мешались). Выключатель вещь довольно бесполезная, т.к. отключает только мозги, оставляя силовую часть под напряжением. Его ампутация избавит от глюков при попадании в него влаги и не позволит вам забыть отключить батареи и высадить их в “ноль” (ЛиПо высаженная ниже 2,5В на банку отправляется прямо в мусорку).
Производитель устанавливает сервопривод HPI SF-50 (102777) Серва не имеет влагозащиты, поэтому если есть желание гонять по лужам, придется ее загерметить. Можно поискать информации в теме приведенной выше (“лучший способ…”) или я в свое время сделал небольшую запись про это.
На модель ставится негерметичный радиобокс - наследие ДВС. Можно поменять его на бокс от Super 5sc (HPI106040), он задуман более-менее герметичным. В любом случае приемник лучше защитить от влаги, т.к. помимо прямого попадания влаги, опасность несет конденсат при катании в холодное время года. Сделать это не сложно - вскрывается корпус приемника и плата покрывается лаком (изотемп, цапонлак, либо аналоги) в несколько слоев с промежуточной просушкой. Внимательно отнеситесь к контактам - на них лака не должно быть. Чтобы влага не попала на контакты, нанесите на них технический вазелин.
При фронтальных и тыловых ударах сильно страдают распорки бампера. Есть возможность усилить этот узел простыми стяжками-липучками (пример). Если нет под рукой липучек, можно использовать несколько пластиковых стяжек для проводов, но они могут не выдержать отрицательных температур. Часто советуют совместить это с усилением крепления распорки к бамперу, путем просверливания ее насквозь и стягивания длинным винтом. Также они пригодятся для страховки батарейных отсеков от открытия во время покатушек.
В комплекте поставки есть пятое колесо или по-научному вилли-бар (wheelie-bar). Нужно оно для удержания модели в движении на задних колесах. Ставить или нет - вопрос индивидуальных предпочтений. Для многих он превращается просто в удобную ручку для переноски модели 😃 Но если не пользуетесь им по прямому назначению, лучше снять, т.к. помимо увеличения веса модели, он еще неплохо разбивает заднюю часть кузова при приземлениях на филейную часть.
Обклеить кузов (корку) изнутри армированным скотчем. Лучше модельным (пример), он прочнее и имеет лучшую адгезию, но можно и обычным. Это немного увеличит его вес, но даст дополнительную прочность на разрыв.
из своего опыта могу сказать, что метод хоть и защищает, но не на 100% - на мой взгляд, дело в адгезии армскотча к кузову (при деформациях может локально отходить и ослаблять защиту). Еще один минус - забивается грязь и песок во все щели, что со временем портит внешний вид и увеличивает массу. Перепробовав разные методы, остановился на оклеивании внутренней части кузова самоклеющейся серпянкой (лентой для штукатурных работ) с последующим обмазыванием обувным клеем для обуви shoe goo - он после высыхания остается эластичным, позволяя кузову деформироваться при ударах, но армированный серпянкой дает бОльшую прочность.
Адгезия отличная, минус - дополнительный вес, но можно ограничиться только проблемными зонами.
Заклейте отверстия в колесных дисках (скотчем или герметиком) и сделайте в резине по центру протектора 3-4 отверстия диаметром 2,5-3мм на равном расстоянии друг от друга. Собранные колеса удобней дырявить алмазным буром бормашинкой. Эта процедура позволит выбрасывать из покрышки пыль и воду за счет центробежной силы прямо во время заезда.
И раз уж взялись за колеса, заодно проверьте их приклейку к диску путем отгибания борта резины - она должна быть приклеена по всему радиусу. Если где-то отходит, подклейте любым циакриновым клеем (супер клеем).
4. Подключение, настройки
Вывесите модель, чтобы колеса не касались поверхности и следующие настройки производите в таком положении модели. Включите передатчик (пульт, аппа). Подсоедините батареи к регулятору. При подключении возможно искра, не пугайтесь, это нормально. Переключите выключатель (если остался) в положение “ON”. В последствии всегда включайте сначала передатчик потом модель, а выключайте сначала модель, потом передатчик.
Проверьте работу файл-сейва (Fail-safe) - придерживая вывешенную модель, выключите пульт. Модель должна остаться без движения. Если модель начинает двигаться, произведите настройку файл-сейва согласно инструкции.
Триммером руля выставьте ровно передние колеса. Окончательную регулировку прямолинейного движения произведете уже непосредственно на покатушках.
Прикатайте дифференциалы. Для этого застопорив одно колесо, дайте небольшой газ на 20-30 секунд. Затем возьмитесь за другое колесо этой же оси и повторите операцию. Проделайте тоже самое на другой оси. Ни в коем случае не делайте такого на больших оборотах, это может привести к разрушению сателлитов дифференциала!
5. После покатушки
После окончания покатушки, отключите аккумуляторы и уберите их в сэйв-мешок. Выключите пульт.
Если модель грязная и процедуры по герметизации проведены, то ее можно мыть. После помывки, когда основная вода стекла обработайте подшипники, до которых сможете дотянуться любой влаговымещающей смазкой (например WD-40). После окончательного высыхания, ветощью протрите подтеки смазки.
Зарядите аккумуляторы в режим хранения (storage). Это продлит им жизнь, т.к. не рекомендуется хранить LiPo-аккумуляторы как в разряженном, так и в полностью заряженном состоянии.
сточить втулки мото рамы чтоб при башенги мотор не убегал и сделать насечку на валу мотора чтобы пиньен жил на своем месте и все посадить на фиксатор резьбы особенно колесные гайки и пьньен. можно еще сделать усилитель тяг задних рычагов чтобы не ломало булку.
Все винты, которые закручиваются в металл, нужно посадить на локтайт.
(опередили)
Про фиксатор есть все:
Все соединения металл-металл протягивайте с использованием фиксатора резьбы (треадлок), в том числе не забудьте посадить на него стопорный винт пиньена. Соединения, в которых используются гайки с нейлоновой вставкой в фиксаторе не нуждаются. Также будьте аккуратны при использования треадлока в местах, где он может попасть на пластик - некоторые пластики разрушаются от его воздействия.
Про какие втулки речь?
Насечка на валу необходима? У меня без нее не слетает. Пытался привести усредненный опыт. Про вал хотел написать в записи про неисправности.
Усилитель задних тяг и прямоходы предлагаю в тюниннге упомянуть/обсудить.
Сделай пометку, что усы которые нужно отогнуть, которые вставляются в рег оч. хрупкие и отгибать их нужно оч. Бережно
И еще про агм скоч из хоз. Магазина, имхо он говно и никак не укрепит кузов, а вот арированный модельный скотч (который стрит вроде 250р) он гораздо лучше, клеил и тем и тем, и одназначно рекомендую модельный
Ок. Щас поправлю. Ссыль дай на скотч.
pilotage-rc.ru/Армированный-скотч-50ммх45м-RC12363…
Зы с ценой ошибся.
И это про пиньён, у многих откручивается… ннадо намазать вал двигателя локтайтом и в том месте где винт упирается в вал, сделать небольшие царапины…
В комплекте поставки есть пятое колесо или по-научному вилли-бар (wheelie-bar). Нужно оно для упрощения кувырков с места (флипов).
а я вот жил и всё время думал, что пятое колесо для того чтобы наоборот машина не опрокидывалась на крышу и проще было козлить 😃)) оказывается вон оно как… с тем же успехом можно сказать что пятое колесо нужно для защиты заднего бампера от истирания об асфальт 😃)
При фронтальных и тыловых ударах сильно страдают распорки бампера.
позволю себе дополнить ещё одну проблему распорок - ломаются шурупы крепящие распорки к бамперу, америкос мне прислал саву с целым пакетом распорок с заломленными болтами. Вопрос решается просверливанием дырок в распорках насквозь и стягивание длинным болтом (не колёным), видел это решение на ютубе и действительно работает.
Обклеить кузов (корку) изнутри армированным скотчем из ближайшего хозмага. Это немного увеличит его вес, но даст дополнительную прочность на разрыв.
это 100% не работает, армированный скотч быстро отваливается от корки, особенно если по воде ездить. Проверено жизнью одной корки с нуля до смерти в клочья. Я и обклеивал всю корку в несколько слоёв и над арками проволоку пружинную вклеивал для упругости - пользы абсолютный ноль. Единственное что продлевает жизнь корки - усиление дырок здоровыми шайбами приклеенными к корке и установка больших заклёпок или приклеивание резины в местах истирания корки об асфальт.
Заклейте отверстия в колесных дисках (скотчем или герметиком) и сделайте в резине по центру протектора 3-4 отверстия диаметром 2,5-3мм на равном расстоянии друг от друга. Собранные колеса удобней дырявить алмазным буром бормашинкой. Эта процедура позволит выбрасывать из покрышки пыль и воду за счет центробежной силы прямо во время заезда.
ооочень опасный совет!!! Если не хотите чтобы потом икалось сильно, напишите большими буквами, что с дырявой резиной категорически запрещено ездить по грязной воде. Песок из этой воды задерживается в паралоне и колёса начинают прыгать от разбалансировки, в результате пару покатушек по грязной воде могут обернуться убитым вечером на варку/грение в духовке колёс чтобы отодрать от дисков, промывку паралона и заклеивание колёс заново. Для любителей грязи лучше вообще колёса делать гермитичными, а разницу давлений когда колса сплющивает на морозе или раздувает на жаре выравнивать втыканием иголки.
Если модель грязная и процедуры по герметизации проведены, то ее можно мыть. После помывки, когда основная вода стекла обработайте подшипники, до которых сможете дотянуться любой влаговымещающей смазкой (например WD-40)
я конечно сам этого не делал, но вроде недавно обсуждали, что вдэшка вымывает смазку, а если смазка в подшиках есть, чистая вода ничего не сделает, поэтому их нет смысла пшикать.
по поводу саважа из новой партии, с регулем ELC-6S ничего не делаю, так как по гарантии в случае чего отправлю микромашине.
До сервы пока не добрался, сегодня может быть посмотрю и поставлю другую которую окунул в пласти дип.
Радио бокс старого типа, убогий. хочу от траксса поставить, какой лучше и компактнее?
Вал на моторе уже спиленный с завода, чтоб пиньон хорошо держался.
И новый тип боксов для аккумов, фиксация по моему мнению хорошая, не обязательно будет стяжками затягивать.
Виктор, нашел в разборке хексты 17мм dollarhobbyz.com/hpi-1-8-trophy-buggy-3-5-17mm-alu…
и такой dollarhobbyz.com/thunder-tiger-1-8-eb-4-g3-17mm-wh…
как думаешь подойдут?
Вал на моторе уже спиленный с завода, чтоб пиньон хорошо держался.
а разве есть не спиленные? не видел не разу. Думаю имелось ввиду спиливать маленькую выемку на заводском спиле, чтобы за эту выемку держался болт и не давал пиньёну слетать. Я эту пробему решил банальной усадкой пиньёна на красный локтайт - держит так, что приходится молотком выбивать вал из пиньёна.
И новый тип боксов для аккумов, фиксация по моему мнению хорошая
фиксация то хорошая, но крышки открываются во внутрь и корпус мешает их открыть полностью, поэтому я сделал как на видео с ютуба - поменял боксы местами, родные застёжки придал земле, а боксы закрываю липучками - ну очень удобно стало.
как думаешь подойдут?
нет!!! у меня такие валяются. У савы шпилька расположена вплотную к подшипнику, поэтому нужны хексы только с прорезями под штифт. Поэтому либо сток, либо HR (для кого уважаемый Витамин фак вообще писал? У него написано какие хесы нужно!)
да,я выемку имел ввиду для стопорного винта. на счет боксов практика покажет, пока оставлю как есть
вообще то Виктор сам пользовался Хоббикинговскими и допилил их, вот и эти может быть можно допилить, а цена HR хексов негуманная.
И это про пиньён, у многих откручивается… ннадо намазать вал двигателя локтайтом и в том месте где винт упирается в вал, сделать небольшие царапины…
Ок. Добавлю.
с тем же успехом можно сказать что пятое колесо нужно для защиты заднего бампера от истирания об асфальт
Изначально эта приблуда так и задумывалась, но на моей практике помогает только флипы делать. Но “ок”, исправлю на описание производителя.
позволю себе дополнить ещё одну проблему распорок
Стягивание распорок липучкой или другими материалами (у меня например специальная пластиковая скоба) убирает проблему слома. Но добавлю про винты.
это 100% не работает… Проверено жизнью одной корки с нуля до смерти в клочья.
Это работает, проверено не одной коркой и не только мной одним. Это общепризнанный факт. Сам видел разломанные не обклееные корки от довольно слабых ударов. Если у вас скотч отклеивается от воды, значит вы использовали не очень качественный. И речь шла не про истирание, а разрывы. От истирания работают другие методы, приводить их как рекомендуемые смысла не вижу, они будут в другой записи.
ооочень опасный совет!!! Если не хотите чтобы потом икалось сильно, напишите большими буквами, что с дырявой резиной категорически запрещено ездить по грязной воде.
Это бред! Я езжу по воде, в том числе и грязной, грязи, песку - короче по любому покрытию. И не испытываю никаких проблем. И не только я. Вся дрянь вылетает при перегазовках. Этот метод не мое изобретение, а пришел из спорта, там требования к колесам намного выше, чем при обычных покатушках.
Для любителей грязи лучше вообще колёса делать гермитичными, а разницу давлений когда колса сплющивает на морозе или раздувает на жаре выравнивать втыканием иголки.
Герметичные колеса не работают как задумано. Жесткость колеса задается вставкой, при наличии давления вставка не работает, а работает пневматика.
я конечно сам этого не делал, но вроде недавно обсуждали, что вдэшка вымывает смазку, а если смазка в подшиках есть, чистая вода ничего не сделает, поэтому их нет смысла пшикать.
Это мнение одного из пользователей, а не истина в последней инстанции. Если провести опрос, то “пшикающие” будут в большинстве. WD-40 приведен для примера, если будут какие-то данные по конкретным консервантам с меньшей проникающей способностью, то о них будет упомянуто.
chukey
Ясно, спасибо за информацию по радио- и бэтери- боксам. Отпишись потом по серве.
Хексы от трофи траги не подойдут, от ТТ не пробовал.
Kisel_S
Свел ваши комментарии в один пост.
Это бред! Я езжу по воде, в том числе и грязной, грязи, песку - короче по любому покрытию. И не испытываю никаких проблем. И не только я. Вся дрянь вылетает при перегазовках. Этот метод не мое изобретение, а пришел из спорта, там требования к колесам намного выше, чем при обычных покатушках.
может у нас грязь разная не знаю, но я уже второй комплект колёс переклеиваю чертыхаясь и проклиная эти дырки. Может ты быстро грязь проезжаешь, я люблю её помесить, покуралесить медленно в грязных лужах.
Этот метод не мое изобретение, а пришел из спорта, там требования к колесам намного выше, чем при обычных покатушках.
спорт какой трофи? или обычный где на трассе лужу проскочили на скорости и все дела? Очень странно что только у меня такая проблема. Ради интереса в ветке самита спрошу, там народ грязь любит 😃
Герметичные колеса не работают как задумано. Жесткость колеса задается вставкой, при наличии давления вставка не работает, а работает пневматика.
возможно колеса будут чуть более прыгучие, хотя на примерах moab разницы не заметил, для и для башинга думаю это не важно.
Хексы от трофи траги не подойдут, от ТТ не пробовал.
там толщина шрусов на много больше, болтаться будут на нашем валу.
может у нас грязь разная не знаю…
спорт какой трофи? или обычный
Я не буду с вами спорить в рамках записи в дневнике. Сейчас переведу ключевые фразы в ветку Флюкса, думаю гуру подключатся и расставят все точки над “ё”
нормальный ценник у HR хексов. хексы легкие, качественные, встают как говорится болт-он. имеют юбку для стоковых дисков для их усиления. (сам пока не увидел варлоки непонял нафиг юбка)
сам хотел брать интеги, т.к. hr ушли из продажи одно время, но к счастью появились.
серва стоит такая же HPI SF-50… блин давно купил на ХК серву TGY-5521MDHV и даже не проверил работоспособность, начал герметить, плату сверху покрыл цапонлаком, потом закрыл и окунул целиком в пласти дип… сегодня высохла, пока сохнет приемник от большого саважа, подключил ее к приемнику от мелкосаважа а она не работает… брак или возможно после гермитизации что то случилось? или подключил не так?
По инфе про SF-50 спасибо. Про вашу, не знаю, надо смотреть.
на приемниках 4.8 вольт? в описании Operating voltage: 6.0~8.4V, значит если ниже 6 вольт она может не работать? надо попробовать от 2с запитать, а потом бек куплю если работает.
Пожалуйста не превращайте ФАК в задавальню вопросов, для этого есть тема. Все последующие вопросы не относящиеся напрямую к наполнению записи буду удалять.
Упоры бампера скрепил липучкой, в сами упоры (крепление к бамперу) вкрутил вместо 3мм саморезов, саважевские 4мм
Вот спасибо. Завтра от празднования ДР отойду, отредактирую запись.
Тоже на всякий случай кину как пример не с липучкой на стойках бампера, а со стяжкой
И насчет проклейки кузова, я так и не смог подружиться с модельным скотчем(он жестковат и отклеивается по краям, плюс становится грязным и выглядит не очень… да, я эстет), клею другим, купил в ЛеруаМерлен.
Что касается защиты корки резинками, вот нашел отличный на мой взгляд вариант за небольшие деньги www.elxenon.ru/product_details.php?item_id=15961
Те, что подлиннее - на крышу идеально ложатся, а маленькие на капот. И выглядит классно, будто для саважа придумано, и какая-никакая защита все-таки.
Отредактировал. Avet, фотка со стяжками не очень удачная. Мы-то поймем что где, но новички потеряются. Если есть возможность сделать более четкое/светлое фото, то добавлю в запись. По корке: если есть возможность, сделайте фото установленных резинок и напишите как вы их крепили.
На рынке можно купить автомобильные молдинги 100р/1м и клеить на циакрин. Большие отрезки очень крепко держатся, а вот маленькие отлетают…
Корку изнутри проклеивал армированным скотчем (из хозяйственного магазина) ради защиты краски от летящих частичек песка и истирания о части самого шасси. Отклеивается только в местах, где был по неаккуратности приклеен с натяжением.
Вот тогда вопрос: Про дополнительные резинки-защитники поверху корки писать в этой записи или подробно осветить в отдельно про кузова? В которой планируется рассказать про подходящие корки, методы их окраски (только основное) и защиты.
Скорее всего, лучше будет в отдельной записи про корки. А то в первом запуске можно сразу всё про саваж писать =D
А! Зимой бывает, стяжки на упорах бампера лопаются, по-этому и была выбрана велкро.
И я про то же… Да, липучки более живучи, об этом в теме есть.
Резинки прилепил просто на двусторонний скотч 3М, держится прекрасно. Лучше крепить именно на 3М по ряду причин, таких как стойкость к перепадам температур(лето, зима) и сохранение целостности ленты при демонтаже(не рвется, не оставляет следов на корке и тд)
Ок. Спасибо, утащу потом фотки в другую запись.
Поясните подробно пожалуйста этот пункт: Открутите стопор пиньена двигателя и в месте его (стопора) касания вала двигателя, надфилем сделайте небольшое углубление. Сам стопор закрутите с использованием фиксатора резьбы. Это исключит его ослабление и как следствие прокручивание на валу и возможную потерю
про фиксатор резьбы понятно - а что за насечку ? где ее делать ? если можно фото
Если закрутить пин, то он оставит на валу след. Вот в этом месте сделать насечки. Это делать только в том случае если пин постоянно раскручивается.
понял! спасибо!
Подскажите пожалуйста. Есть Flux, новый, кручу колёса одной оси - ощущение что закусывает или что шестеря восьмерит, т.е. то слабее то сильнее усилие на колёсах прикладывать нужно. Газую медленно с места как будто что-то прикручивается с небольшим треском и медленно едет, чуть газу даю это уходит и сильно разгоняется (по меркам комнаты сильно). Пружинку спура затянул до конца- эффект тот же. Спасибо
Похоже на обычное поведение стокового Саважа 😃 родная силовая не предназначена для малых скоростей и при малом “газе” получаете коггинг, что не идет на пользу регулю и мотору. Запускать Саваж дома с таким конфигом чревато повреждениями мебели/стен, себя и близких.
Если все же есть сомнения, то надо установить место неисправности. Отсоедините мотор от коробки (чтобы шестерни в зацепление не входили) и покрутите еще. Попробуйте прокрутить каждую ось. Если все одно не понятно где закусывает, то снимайте коробку. Найдя неисправный узел, разбирайте его.
Спасибо. Коробку вскрывал - там всё крутится нормально. А когда колёса (даже без коробки и движка), закусывает. Открывал корпуса дифов - всё крутится, ставлю корпуса и опять проблема. Должны ли колёса крутясь в одном направлении делать это без рывков (может это особенность привода с косточками)?
Если коробка отсоединена, все должно крутиться плавно без закусываний (когда оба колеса крутятся, если держать одно, то можно почувствовать сопротивление перекатывания сателлитов в дифе, особенно на новой модели). Скорее всего проблема в сборке корпуса дифференциала (редукторе). Когда вставляете дифф, он должен вставать в редуктор без сильного натяга и подшипники должны полностью усаживаться на свое место. Остальные части редуктора тоже должны нормально занять свои места. Затягивать их очень сильно нет необходимости, т.к. все пластиковое и может деформироваться при перетяге. Проведите эксперимент - ослабьте немного переднюю крышку редуктора, если закусывание пропадет, то проблема здесь.
Огромное спасибо, буду пробовать.
Разобрал всё ещё раз. Проблема в дифах. Закручиваю крышку и всё по новой - закусывает. У одного крепления уже резьба стёрлась. Посоветуйте пож. покупать пластиковый корпус или алюминиевый (просто на форуме и так и так советуют). Спасибо
Пластиковые только если есть ЦД ставить, иначе если прыгать быстро оси сателитов разбивают пластик и сателиты начинают пилить болты, пока не сломаются, а осколки приведут в негодность все сателиты.
А подскажите пож. копрус редуктора в пластике или алюминии брать, там то же резьба уже не очень, хотя разобрал его пару раз. Спасибо за комментарии
Денис, закусывание сателлитов устраняется регулировочными шайбами. Сорванная резьба плохо, может перекашивать и клинить из-за этого. Надо попробовать более длинный винт и обязательно использовать фиксатор резьбы. Пластиковые корпуса в целом неплохие, но имеют ряд недостатков, лучше всего люминевый от инноватив для лайтинга. Булки (редуктор) не нужны из люминя, перейдите нанормальные винты с саморезов.
Отличная тема - спасибо! 😃
Только недавно взял б\у Саважа - для себя и детей, ну или наоборот. 😃
Машинка занятная.
Опыта практически нет, сам самолетчик, когда-то давно была первая Е-Рева с Титанами,
но это почти не в счет.
Вопрос: когда еду назад, потом газ вперед - тормоз - останавливается как вкопанная,
с блоком колес.
Еду вперед - тормоз - блокировки колес нет, останавливается не моментально, а более плавно,
еще с каким-то звуком, типа Вжууу 😃 - норма? Просто настройки регуля?
Спасибо!
Да, надо настройки регуля смотреть и аппы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4725a3813df9550077780377":{"_id":"4725a3813df9550077780377","hid":28805,"name":"Mystic_Traveller","nick":"Mystic_Traveller","avatar_id":null,"css":""},"4c8074dc3df955007775ce4b":{"_id":"4c8074dc3df955007775ce4b","hid":71279,"name":"xcrash","nick":"xcrash","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4df320773df9550077751737":{"_id":"4df320773df9550077751737","hid":90364,"name":"ААА","nick":"ААА","avatar_id":null,"css":""},"4e89e18b3df955007774da95":{"_id":"4e89e18b3df955007774da95","hid":101271,"name":"chukey","nick":"chukey","avatar_id":null,"css":""},"4e8de71c3df955007774d8b4":{"_id":"4e8de71c3df955007774d8b4","hid":101603,"name":"mb211","nick":"mb211","avatar_id":null,"css":""},"4ea184c73df955007774cf1a":{"_id":"4ea184c73df955007774cf1a","hid":103005,"name":"Solokirrik","nick":"Solokirrik","avatar_id":null,"css":""},"5024afbb3df955007774129d":{"_id":"5024afbb3df955007774129d","hid":123566,"name":"Kisel_S","nick":"Kisel_S","avatar_id":null,"css":""},"52c68c0d3df955007772e10f":{"_id":"52c68c0d3df955007772e10f","hid":192042,"name":"Avet","nick":"Avet","avatar_id":null,"css":""},"540c5c733df9550077725d0a":{"_id":"540c5c733df9550077725d0a","hid":207319,"name":"ОГОНЬ","nick":"ОГОНЬ","avatar_id":null,"css":""},"561f56fd3df955007771874c":{"_id":"561f56fd3df955007771874c","hid":237103,"name":"Denis2015","nick":"Denis2015","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"blogs_can_create":false,"blogs_mod_can_delete":false,"blogs_mod_can_hard_delete":false,"blogs_mod_can_add_infractions":false,"can_report_abuse":false,"can_vote":false,"can_see_ip":false,"blogs_edit_comments_max_time":30,"blogs_show_ignored":false,"blogs_reply_old_comment_threshold":30,"votes_add_max_time":168},"entry":{"_id":"542475649970730077110ab0","hid":19466,"title":"HPI Savage Flux HP - Необходимые процедуры перед первым запуском","html":"<p>Это одна из информационных записей о Саваже. <a href=\"https://rcopen.com/blogs/74389/19431\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/74389/19431\">Оглавление здесь</a><br>\nБывалые автомоделисты знают, что делать достав модель из коробки (конечно обмыть <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> ), но новички часто задаются вопросом “что сделать перед покатушками?” Попробую привести список необходимых работ, основанный на <a href=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic123165\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic123165\">ветке Флюкса</a> и опыте моделистов. Вооружившись инструкцией можно начать:<br>\n<strong data-nd-pair-src=\"**\">1. Осмотр модели</strong></p>\n<ul>\n<li>В первую очередь внимательно осмотреть инструкцию к модели!</li>\n<li>Осмотреть модель со всех сторон на признаки каких-либо повреждений, вызванных транспортировкой или заводским браком.</li>\n<li>Проверить затяжку винтов.</li>\n<li>Обязательно проверить есть ли подтеки масла у амортизаторов, корпусов дифференциалов и коробки передач. Наличие следов масла - показатель к переборке этих узлов.</li>\n<!--cut</ul>-->\n<li>Проверьте ход подвески и рулевого управления - они должны быть ровными, без закусываний.</li>\n<li>Отодвиньте двигатель от коробки, чтобы ведущая (пиньен) и ведомая (спур) шестерни вышли из зацепления и проверьте работу трансмиссии, покатав модель руками по полу или столу (можно погудеть пока никто не видит). Не должно быть никаких закусываний и посторонних шумов. Также проверьте работу дифференциалов - держа одно колесо оси, покрутите второе. Все должно крутиться ровно, без застреваний.</li>\n<li>Проверьте, чтобы контакты двигателя вставлялись в гильзы регулятора плотно и полностью. Если болтаются немного разожмите усики контакта. Делайте это аккуратно, усики тонкие и их легко сломать.</li>\n<li>Снимите нижнюю пластиковую защиту корпусов дифференциалов вместе с бамперами и оцените наличие смазки на шестернях. При необходимости можно добавить или заменить ее. Обратно защиту можно посадить на маслостойкий герметик-прокладку из магазина автозапчастей (например DoneDial), чтобы избежать подсасывание мелкого абразива и воды в этот узел. С коробкой передач не все однозначно. Кто-то советует набивать ее смазкой, кто-то катает сухую. Оба лагеря утверждают о беспроблемной эксплуатации своего варианта, поэтому можете сами решить - будете ли вы использовать в этом агрегате смазку или нет.</li>\n<li>Проверьте наличие люфтов в подвеске и трансмиссии. Стоковый Саваж конечно весь состоит из люфтов, но очень большой зазор в каком-то узле, показатель присмотреться к нему внимательнее. Если все люфты примерно одинаковы, то прям сразу бросаться бороться с ними не надо - модель прекрасно ездит и с ними, со временем уберете тюнингом или точными регулировками.</li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">2. Регулировки</strong></p>\n<ul>\n<li>Отрегулируйте затяжку слипера (механизма проскальзывания спура при чрезмерных нагрузках на трансмиссию). Регулируется он затяжкой гайки находящейся по центру спура. По опыту темы, стоковый слипер довольно бесполезная вещь, добиться его правильной работы практически невозможно. Производитель рекомендует затянуть гайку полностью и ослабить на 1/4 оборота. Попробуйте, вдруг вам повезет <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> У большинства он затянут вусмерть, причем чтобы избавиться врожденного небольшого восьмерения спура не через пружинку, а подходящего размера втулку. Если решите затягивать всерьез, будьте аккуратней с прыжками, не стоит приземляться с полным газом - сломает ведущую шестерню (9Т) дифференциала. Как альтернатива ставится спур от <a href=\"http://www.robinsonracing.com/catalog/flux.html\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.robinsonracing.com/catalog/flux.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">RobinsonRacing</a>, но об этом подробней в записи про тюнинг.</li>\n<li>Отрегулируйте зазор спур/пиньен. Используйте для этого полоски бумаги из инструкции. либо тонкие полоски сложенной вдвое обычной офисной бумаги. Необходимо прижать пиньен к спуру через эту полоску и затянуть хомуты на мотор-плате (следите, чтобы двигатель стоял ровно).</li>\n<li>Открутите стопор пиньена двигателя и в месте его (стопора) касания вала двигателя, надфилем сделайте небольшое углубление. Сам стопор закрутите с использованием фиксатора резьбы. Это исключит его ослабление и как следствие прокручивание на валу и возможную потерю шестерни.</li>\n<li>Отрегулируйте затяжку пружины серво-сейвера по инструкции.</li>\n<li>Проверьте и при необходимости отрегулируйте рулевые тяги, основываясь на инструкции (взрыв-схема).</li>\n<li>Все соединения металл-металл протягивайте с использованием фиксатора резьбы (<a href=\"https://www.amainhobbies.com/team-associated-blue-thread-locking-adhesive-asc1596/p2104\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://www.amainhobbies.com/team-associated-blue-thread-locking-adhesive-asc1596/p2104\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">пример</a>. Соединения, в которых используются гайки с нейлоновой вставкой в фиксаторе не нуждаются. Также будьте аккуратны при использования треадлока в местах, где он может попасть на пластик - некоторые пластики разрушаются от его воздействия.</li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">3. Переделки, доработки</strong></p>\n<ul>\n<li>\n<p>Если аккумуляторы приехали вам с разъемами отличными от T-plug, то надо их поменять на нужные. Если решили перейти на другой вид разъемов, то и на регуляторе, да и про зарядку не забудьте. Правило простое: на акумах всегда “мамы” (кто не знает, это в кого вставляют), на регуле и зарядке “папы” (кого вставляют). Методика напайки разъемов прекрасно находится на ютубе. Опасайтесь короткого замыкания, отрезайте и паяйте провода по одному. Провода к разъему надо припаивать хорошо, непропай очень частая причина выгорания электроники на моделях. Также не допускайте переполюсовки, а то сразу пойдете в магазин за новым регулятором. Если сомневаетесь в своих способностях, то лучше попросите кого-нибудь сделать это за вас.</p>\n</li>\n<li>\n<p>В последнее время производитель ставит на Саваж влагозащищенные регуляторы хода - <a href=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/113126\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/113126\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ELC-6S (HPI113126)</a> Никаких действий с ними по водозащите производить не надо. Если вам не повезло или повезло - смотря с какой стороны смотреть и модель вам досталась с негермеченным <a href=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/100684\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/100684\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">FLUX BLUR ESC (HPI100684)</a>, то добро пожаловать в ветку <a href=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic120367\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/forum/f27/topic120367\">Лучший способ защиты от влаги</a> Перечитывать всю смысла нет, достаточно изучить последние 20-30 страниц. Краткое резюме - существует три способа герметизации, доказавших свою состоятельность:</p>\n<ul>\n<li>покрытие несколькими слоями лака;</li>\n<li>окирпичевание - заливка регулятора эпоксидной смолой или теплопроводящим компаундом в родном корпусе или в съемной опалубке;</li>\n<li>саркофаженье - помещение платы регулятора в специально изготовленный герметичный алюминиевый кейс. Бывает в трех вариантах - маслонаполненный, сухой, с предварительно обработанной лаком платой и залитый компаундом (читай - кирпич).<br>\nПодробные описания технологического процесса и обсуждения плюсов/минусов каждого метода есть в “Лучшем способе…”<br>\nТакже рекомендуется избавиться от выключателя путем его отрезания и спаивания проводков между собой (покороче, чтобы не мешались). Выключатель вещь довольно бесполезная, т.к. отключает только мозги, оставляя силовую часть под напряжением. Его ампутация избавит от глюков при попадании в него влаги и не позволит вам забыть отключить батареи и высадить их в “ноль” (ЛиПо высаженная ниже 2,5В на банку отправляется прямо в мусорку).</li>\n</ul>\n</li>\n<li>\n<p>Производитель устанавливает сервопривод <a href=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/102777\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpiracing.com/ru/part/102777\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HPI SF-50 (102777)</a> Серва не имеет влагозащиты, поэтому если есть желание гонять по лужам, придется ее загерметить. Можно поискать информации в теме приведенной выше (“лучший способ…”) или я в свое время сделал <a href=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13487\" class=\"link link-int\" data-nd-link-orig=\"https://rcopen.com/blogs/74389/13487\">небольшую запись про это</a>.</p>\n</li>\n<li>\n<p>На модель ставится негерметичный радиобокс - наследие ДВС. Можно поменять его на бокс от Super 5sc (<a href=\"http://www.hpiracing.com/en/part/106040\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"http://www.hpiracing.com/en/part/106040\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">HPI106040</a>), он задуман более-менее герметичным. В любом случае приемник лучше защитить от влаги, т.к. помимо прямого попадания влаги, опасность несет конденсат при катании в холодное время года. Сделать это не сложно - вскрывается корпус приемника и плата покрывается лаком (изотемп, цапонлак, либо аналоги) в несколько слоев с промежуточной просушкой. Внимательно отнеситесь к контактам - на них лака не должно быть. Чтобы влага не попала на контакты, нанесите на них технический вазелин.</p>\n</li>\n<li>\n<p>При фронтальных и тыловых ударах сильно страдают распорки бампера. Есть возможность усилить этот узел простыми стяжками-липучками (<a href=\"https://www.amainhobbies.com/cen-battery-straps-2-ceggs527/p712027\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://www.amainhobbies.com/cen-battery-straps-2-ceggs527/p712027\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">пример</a>). Если нет под рукой липучек, можно использовать несколько пластиковых стяжек для проводов, но они могут не выдержать отрицательных температур. Часто советуют совместить это с усилением крепления распорки к бамперу, путем просверливания ее насквозь и стягивания длинным винтом. Также они пригодятся для страховки батарейных отсеков от открытия во время покатушек.</p>\n</li>\n<li>\n<p>В комплекте поставки есть пятое колесо или по-научному вилли-бар (wheelie-bar). Нужно оно для удержания модели в движении на задних колесах. Ставить или нет - вопрос индивидуальных предпочтений. Для многих он превращается просто в удобную ручку для переноски модели <span class=\"emoji emoji-smiley\" data-nd-emoji-src=\":smiley:\">😃</span> Но если не пользуетесь им по прямому назначению, лучше снять, т.к. помимо увеличения веса модели, он еще неплохо разбивает заднюю часть кузова при приземлениях на филейную часть.</p>\n</li>\n<li>\n<p>Обклеить кузов (корку) изнутри армированным скотчем. Лучше модельным (<a href=\"https://www.amainhobbies.com/yeah-racing-aluminum-reinforcement-tape-49x3000mm-yea-ya-0252/p491085\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://www.amainhobbies.com/yeah-racing-aluminum-reinforcement-tape-49x3000mm-yea-ya-0252/p491085\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">пример</a>), он прочнее и имеет лучшую адгезию, но можно и обычным. Это немного увеличит его вес, но даст дополнительную прочность на разрыв.</p>\n<p><span class=\"attach attach-img attach__m-md\" data-nd-media-id=\"54275b7e9970730077711218\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member192042/media/54275b7e9970730077711218\" data-nd-image-size=\"md\" style=\"width: 600px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 133.3333%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/54275b7e9970730077711218_md\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member192042/media/54275b7e9970730077711218\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n</li>\n</ul>\n<p><em data-nd-pair-src=\"*\">из своего опыта могу сказать, что метод хоть и защищает, но не на 100% - на мой взгляд, дело в адгезии армскотча к кузову (при деформациях может локально отходить и ослаблять защиту). Еще один минус - забивается грязь и песок во все щели, что со временем портит внешний вид и увеличивает массу. Перепробовав разные методы, остановился на оклеивании внутренней части кузова самоклеющейся серпянкой (лентой для штукатурных работ) с последующим обмазыванием обувным клеем для обуви shoe goo - он после высыхания остается эластичным, позволяя кузову деформироваться при ударах, но армированный серпянкой дает бОльшую прочность.</em></p>\n<p><span class=\"attach attach-img attach__m-md\" data-nd-media-id=\"61e0098ba4fd47009bbd2891\" data-nd-image-orig=\"https://rcopen.com/member74389/media/61e0098ba4fd47009bbd2891\" data-nd-image-size=\"md\" style=\"width: 640px\"><span class=\"attach__spacer\" style=\"padding-bottom: 75.0000%\"></span><img src=\"https://rcopen.com/files/61e0098ba4fd47009bbd2891_md\" alt><a class=\"attach__link-control icon icon-link\" href=\"https://rcopen.com/member74389/media/61e0098ba4fd47009bbd2891\" target=\"_blank\"></a></span></p>\n<p><em data-nd-pair-src=\"*\">Адгезия отличная, минус - дополнительный вес, но можно ограничиться только проблемными зонами.</em></p>\n<ul>\n<li>Заклейте отверстия в колесных дисках (скотчем или герметиком) и сделайте в резине по центру протектора 3-4 отверстия диаметром 2,5-3мм на равном расстоянии друг от друга. Собранные колеса удобней дырявить алмазным буром бормашинкой. Эта процедура позволит выбрасывать из покрышки пыль и воду за счет центробежной силы прямо во время заезда.<br>\nИ раз уж взялись за колеса, заодно проверьте их приклейку к диску путем отгибания борта резины - она должна быть приклеена по всему радиусу. Если где-то отходит, подклейте любым циакриновым клеем (супер клеем).</li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">4. Подключение, настройки</strong></p>\n<ul>\n<li>Вывесите модель, чтобы колеса не касались поверхности и следующие настройки производите в таком положении модели. Включите передатчик (пульт, аппа). Подсоедините батареи к регулятору. При подключении возможно искра, не пугайтесь, это нормально. Переключите выключатель (если остался) в положение “ON”. В последствии всегда включайте сначала передатчик потом модель, а выключайте сначала модель, потом передатчик.</li>\n<li>Проверьте работу файл-сейва (Fail-safe) - придерживая вывешенную модель, выключите пульт. Модель должна остаться без движения. Если модель начинает двигаться, произведите настройку файл-сейва согласно инструкции.</li>\n<li>Триммером руля выставьте ровно передние колеса. Окончательную регулировку прямолинейного движения произведете уже непосредственно на покатушках.</li>\n<li>Прикатайте дифференциалы. Для этого застопорив одно колесо, дайте небольшой газ на 20-30 секунд. Затем возьмитесь за другое колесо этой же оси и повторите операцию. Проделайте тоже самое на другой оси. Ни в коем случае не делайте такого на больших оборотах, это может привести к разрушению сателлитов дифференциала!</li>\n</ul>\n<p><strong data-nd-pair-src=\"**\">5. После покатушки</strong></p>\n<ul>\n<li>После окончания покатушки, отключите аккумуляторы и уберите их в <a href=\"https://www.amainhobbies.com/yeah-racing-lipo-safe-bag-187x75mm-yea-ya-0545/p1358774\" class=\"link link-ext\" data-nd-link-orig=\"https://www.amainhobbies.com/yeah-racing-lipo-safe-bag-187x75mm-yea-ya-0545/p1358774\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">сэйв-мешок</a>. Выключите пульт.</li>\n<li>Если модель грязная и процедуры по герметизации проведены, то ее можно мыть. После помывки, когда основная вода стекла обработайте подшипники, до которых сможете дотянуться любой влаговымещающей смазкой (например WD-40). После окончательного высыхания, ветощью протрите подтеки смазки.</li>\n<li>Зарядите аккумуляторы в режим хранения (storage). Это продлит им жизнь, т.к. не рекомендуется хранить LiPo-аккумуляторы как в разряженном, так и в полностью заряженном состоянии.</li>\n</ul>\n","user":"4cd31b243df955007775a55c","ts":"2014-09-25T20:04:52.000Z","st":1,"cache":{"comment_count":45,"last_comment":"574d413f99707300771344f0","last_comment_hid":45,"last_ts":"2016-05-31T07:46:07.000Z","last_user":"4cd31b243df955007775a55c"},"views":8035,"bookmarks":0,"votes":0},"subscription":null},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
