Регуляторы МММ.
Отчет от GIGAELK:
"Значит так.
Для сборки рега нам понадобятся:
пара скальпелей, стоматологический “колупатор”, острые бокорезы, тонкогубые
плоскогубцы, проматовская фреза или что-то аналогичное по металлу, конической
формы диаметром 10-15мм, паяльники на 60 и 100 Ватт, флюс нейтральный типа
KS87-V5, канифоль, припой ПОС 61, автогерметик силиконовый.
Разбираем рег, чистим, как все написано в моем посте выше. Берем ассистента,
мощный паяльник, тонкогубцы и выдергиваем гильзы: рег держим в руке,
желательно в кожаной перчатке, ассистент берет гильзу тонкогубцами, вы
паяльником цепляете каплю припоя и сажаете ее на место крепления гильзы. Капля
более сильно передаст тепло, пяток секунд- ассистент без фанатизма, чуть вращая,
вынимает гильзу. И так три раза. Если вышли отверстия, то хорошо. Если нет- снимаем паяльником что можем, остальное выколупываем. Счищать припой отсосом- гиблое дело. Там рядом очень много мелких компонентов… Берем скальпель или дремель и нежно расширяем отверстия, очищая лишний припой. ВАЖНО не рассверлить, а именно счистить!!! Не забываем, что плата многослойная, все части бутерброда должны контачить как надо!!
Провода силовые лучше взять аналогичные питающим. Хоть на них на всех написано КАСТЛ, но по толщине те, что идут к мотору- больше тех, питающих от акков.
Хорошо лудим с флюсом концы, надфилем или на станке придаем диаметр, чтоб лез в дырки на реге.
Впаиваем хорошенько. Натягиваем трубочки, по 15-20 мм, не доходя до платы по 3-4
мм. Проблема в том, что трубки ползут вместе с силиконовой изоляцией при
натяжке и создают сжатые участки, мешающие прижать феты с клеем к корпусу.
Теперь берем паяльник с тонким жалом, аккуратно отпаиваем провода сигнальные
и выключателя, запоминая последовательность. Берем оба эти провода, аккуратно
складываем вместе и натягиваем на них силиконовую трубку. Можно прикинуть
длину заранее, намазать провода герметиком и натянуть трубку на нужное
расстояние. Потом концы проводов немного укорачиваем и переворачиваем
относительно края бека- т.е. нужно чтобы провод смотрел в сторону отверстия
корпуса, а не перегибался и ломался. А он имеет свойство лохматиться в этом месте…
Простое действие, которе избавит от непонятных замыканий.
Теперь берем наш мегачугуниевый корпус, открываем, берем скальпель и снимаем
2 выпуклости на поверхности приклея- это брак формы, мелочь, но все же. Потом
счищаем скальпелем слой под приклейку, делаем поверхность чуть шероховатой.
Тем же скальпелем скоблим… Потом берем фрезу, нежно делаем фаски на всех
отверстиях. Это обеспечит нам безопасность проводов снаружи и легкое их
вхождение внутри. Можно малость пройтись по отверстиям мелкой наждачкой.
Теперь рег готов физически. Но не морально. Пробуем как садится трубка-
УСЕРДСТВОВАТЬ НЕ НАДО- если зашли все 5 проводов на пару миллиметров по
сухому- то с силиконом сядут отлично. Вынимаем, приступаем к герметизации.
После припаивания всего на место и проверки посадки, берем ИЗОТЕМП и
зубочистку. Проливаем аккуратно между фетами ровным слоем пока не потечет с
углов платы. Сушим. Потом переворачиваем и тоже проливаем БЕК и провода. Слоя
в 2-3 с сушкой на батарее.
Теперь ФОКУС: кто сажал на РАДИАЛ и при этом мазал феты- не правы!!!
Объясняю. Радиал сохнет быстро, а при натягивании используется силиконовое
масло или иная смазка- если намазать феты, а корпус или провода маслом- оно при
насаживании немного вытечет и засрет поверхность схватывания. Т.е. нифига не
прилипнет. Мажьте корпус рега клеем в месте посадки фетов, от души,
прямоугольником ровным. И немного сами феты. А уже потом каплю масла в
оголовки отверстий ватной палочкой… И тогда даже если вытечет- то не коснется ни
фетов, ни корпуса.
Быстро сажаем все провода на место, равномерно и неспешно попеременно давим на
питающие и на фазные. Питающие провода входят очень легко. Труднее с фазами.
Видим, что силиконовые трубки ползут из отверстий, подтягиваем чуток за
изоляцию, чтоб меньше комкалась у основания. Прижимаем до чвакающего
касания фетов к клею. Держим минуты 3…
Проблема сжатия изоляции чаще всего бывает только в фазных проводах и уж
точно- если вы использовали родные мамбовские провода (черно-красно-белые). Я
разбирал и чистил после первой неудачной попытки именно из-за сжатия.
Обычно, если все сделать правильно- припаять фазы без наплывов, отступить 3-4
мм трубки- все встанет как надо.
Оставляем сохнуть. Потом можно еще раз пройтись изотемпом (не пшикая, а
проливая жидким с ватной палочкой). Дальше- рег в тиски, герметик по корпусу и
пластине, пока он прихватывается- льем силикон, опять же без фанатизма. Заливаем
до края, скручиваем. Сушим, переворачиваем, доливаем шприцом до нужного
уровня силикон пожиже, глушим отверстие коротким (не более 4 мм) винтом.
Припаиваем бананы и катацццооооооо…"
вот бы фоты еще и цены не будет этой инструкции.
Здорово. и немного можно проще в некоторых моментах. виден серьезный подход.
Благодарите Андрея, как появится.
По определенным причинам, он не может этот отчет выложить )))
У меня вот никак руки не дойдут до рега…
Блин горелый.
Отчет конечно очень и очень, но еслиб он был сразу, то я сам не взялся, отправил бы рег Сергею ))) уж больно сложно звучит.
сейчас мне переделать без проблем. первый был конечно делал очень осторожно.
serg2 не могу с вами связатся нужен корпус для мамбы почистите личьку
fedan собака tut.by
спасибо
скажите чем лучше снимать isotemp? Спирт?
В спирт на 2-3 часа замочить плату и усе будет окей.
Или отпаять все провода и кинуть в растворитель.
Но спирт лучше.
Всем привет. Интересует вопрос! Обязательно покрывать рег изотемпом и тому бодобными средствами перед заливкой силиконом, или можно так погрузить его в масло?
Изотемп нужен для создания плотной оболочки вокруг платы, которая будет предотвращать возможные контакты платы с самим корпусом. Масло, как понимаете, такую защиту обеспечить не может. Ну это конечно все перестраховки и если все правильно смонтировать, никакого контакта быть не может, но в этом деле, как говорится, лучше перебдеть.
Старый боян: "Как уберечься от СПИДА? Возьмите презерватив, потом еще один, потом намажьте мазью, потом забинтуйте, потом еще презерватив… И как дальше? Дальше - И НИКАКИХ ПОЛОВЫХ КОНТАКТОВ!! "
Изотемп- суть раствор силиконовой смолы. Пленка, о сути ЛАК, лишняя защита. А масло силиконовое- это МАСЛО. Поэтому лак+масло- есть 2Хгуд.
Сколько примерно мл. масла заливать в корпус? Отверстие маловато( Шприц без иглы не пролазит. А с иглой масло 100 почти нереально залить. Кто заливал шприцем?
Корпус под Санвайдер ск
s19.radikal.ru/i192/1104/27/2b545e3c2d19.jpg
s014.radikal.ru/i329/1104/68/9372e74274c6.jpg
s53.radikal.ru/i141/1104/05/863987d5dcc5.jpg
а масло 55вт подойдёт?
изделие спорное. молодец за активность.
На днях придет хоббивинг 150а. планирую глобальную переделку с упором чтобы все феты лежали на алюминии и алюминий крепился к корпусу. у него феты с двух строн платы.
Не гоним волну. Масло заливается шприцем с толстой иглой, острый кончик иглы спиливаем, загибаем чуть для удобства, спешить некуда- усилие хорошее, капает нормально, опять же без пузырей и затекает куда надо, и дырочка верхняя воздух вытравливает при заливке. Я описывал метод для заливающих ДО закрытия днища. Но есть риск ляпнуть маслом на силикон прокладки. Лейте шприцом, все продавливается.
Тоже заливал масло 45 шприцем. Все прекрасно без усилий залилось, только иглу просовывал чутка в бок между транзюками как понимаю. Воздух выходил без проблем, как и написал GIGAELK.
лил 55 шприцом, влезло около 6-7 кубиков, заливал минут 10 😃
Сергей Феданчук (serg2) + в том что у санвайдера феты сверху и я их приклейил к корупусу на клей радиал, это должно улучшить охлаждение, вес небольшой.
- в том что загирметить сразу нормално не получилось подтекало масло с центрального провода питания двигателя ( забыл или не знал о силиконово трубке нужного мне диаметра)
слещуй раз сделаю всё окуратнее, ну и в выходные ходовые испытания испытания…