Регуляторы МММ.
Всё. Со второго захода получилось вроде. Провода в месте посадки силиконовых трубок-уплотнителей промазал герметиком, тооооненьким слоем, потом надел на провода силиконовые трубки, предворительно подрезав торцы на конус. Торцы смазал силиконовым маслом для амортов, отверстия в корпусе тоже смазал - посадил плату на верхнюю часть крышки на радиал.
На счет разбора всей этой конструкции, если понадобиться, пришла следующая мысль в голову.
Раскручиваем корпус, отпаиваем один силовой провод, вынимаем его наружу, со стороны радиатора. В освободившееся отверстие корпуса очень удачно можно давить на плату именно на угол, в место пайки вынутого силового провода. Ну а далее - как обычно все: греем газовой горелкой, феном (или чем вы там еще можете разогреть до 100 - 120 град Цельсия) верхнюю часть корпуса, давим на плату - клей поддается и плата у Вас в руках.
Фото-отчет позже, если надо.
Выковырнуть плату из корпуса будет не так-то просто. А что если, сделать следующее: на феты приклеить радиалом алюминиевую или медную пластину, а затем установить в корпус предварительно нанеся термопасту. При этом придется правда как-то плату закрепить в корпусе и наколхозить прокладку между фланцем корпуса и крышкой. Бутерброд, зато разобрать легко. Вот только, на сколько теплоотвод в данном случае будет хуже?
Теплоотвод определенно пострадает. Чтобы облегчить “выковыривание” платы из корпуса, отпаиваем не один силовой, а все 5 проводов с платы и потом спокойно греем, давим, в общем развлекаемся (тьфу,тьфу,тьфу).
Фото-отчет позже, если надо.
А то мы тут просто так здесь собрались…
Постучать по клаве и пялиться в монитор )))
Короче хочу всех предупредить, дрУги мои…
Вчера все приклеил, все трубочки вылезли на одинаковую длину наружу. Вроде бы все окей… но одно большое НО. После внимательного осмотра и замеров, понял, что нихрена плата фетами плотно не села на алю крышку изнутри, сейчас объясню как я это понял:
- Первое что насторожило, это все таже сраная уплотнительная силиконовая трубочка, вроде все норм, но взглянул повнимательнее и в щель между платой и стенкой верхней крышки увидел что образовались те же самые колечки (трубка съехала все же) и эти колечки не дают до конца сесть плате фетами на корпус… т.е. получилось как бы плата села не на клей, а уперлась в “уплотнительные” колечки, т.е. феты будут греть не алю корпус, а ту жижу, которую мы зальём внутрь. Т.е. получиться тепловая шуба (при практически холодном алю корпусе) в которой феты огого как нагреются…
- АХТУНГ! Посомтрите на фото ниже. Примерка без силиконовых трубок и клея, с уже припаянными 5-ю проводами на плату рега.
Видите зазор между пластиковым разъемом вентилятора и крышкой? А теперь смотрим на второе фото,
сделанное после якобы с первого взгляда удавшейся приклейки платы фетами к корпусу… видим что? Видим то что пластиковый разъемчик вентилятора поднялся (я измерил) на 0,7мм примерно… следовательно слой радиала получился 0,7мм, что ИМХО очень много… скорее всего сползшие уплотнительные трубки на дали сесть плате правильно.
Итог: буду отклеивать плату рега, и посмотрю все вживую со стороны фетов, там и точно видно станет, откуда взялись эти 0,7… а то может и радиалом то не достало до корпуса, так и болтается все в воздухе…
Повторюсь: хотя на первый взгляд село все лучше некуда…
На фото 3 попробовал отснять те самые получившиеся силиконовые колечки, которые не дают плате правильно сесть.
20 минут спустя.
Подозрения подтвердились. Ни один фет даже не коснулся корпуса, резинки силиконовые встали в распор.
Еще раз обмерил диаметр Turnigy на 10 awg = ~ 5мм вместе с изоляцией. Провода от Castle Creation = ~ 4,5мм вместе с изоляцией… Скорее всего дело именно в этом, т.к. Сергей ставил провода от Castle Creation и у него все вышло отлично… буду искать провода от Мамбы…
Провода от кастла 4-7-4.8 в несжатом состоянии. от хоббисити даже (чуть лучше -плотнее) чуть больше но мне удавалось и штыри жесткие диам 5 мм вставлять. Но с боооольшим натягом. Чтоб хорошо вошло надо масло (кроме тонелей можно смазать тонким слоем силикон) и покачивание платы и проводов при вдвижении. без покачивания трубки норовят сползти несколько с проводов. И еще можно не до конца трубки до платы натянуть и оставить 2-3 мм на перемещение. У меня самого маленькие гармошки образовывались иногда. Трубки желательно на провода натягивать на мыле (мыло высыхает и трубки сидят, но не на масле). Эти гармошки если уж образовались (маленькие) то будут служить торцевым уплотнением. При приклейке тех регов что я делал я на плату ложил сверху кусок резины толстой чтоб выступал из корпуса и жестко обматывал 5 метрами резины. усилие прижима было наверное килограм 20 или больше. Плату все равно несламать. Это важный момент и пусть усилие будет большим.
Идеальный случай. Трубки 12мм (пробовал длинне - хуже). Трубки недотянуты до платы 2-3мм. смазаны тонели маслои лучше густым чтоб висело. силикон тоже тонким слоем. радиал на фетах (чем больше тем лучше). Вдвигаем в корпус покачиваем плату из стороны в сторону и по чутчуть садим в корпус. каждый провод натягиваем и качаем чтоб резина ползла в корпусе равномерно. неспешить. Если правильно сделали то плата зависнет над корпусом в 1-2 мм (больше упругость резины на сдвиг в тонеле не позволит) и при нажатии пальцами услышим как клей касается алюминия. ложим кусок резины или плотно свернутый ком бумаги чтоб выступал над корпусом можно добавить после резины или бумаги деревяшку главное чтоб выступал над корпусом и обмотать сильно резиной или изолентой. Сохнет. снимает резину . в тиски фланцем вверх. льем масло до караев даем время протечь. проклада и винты.
to Vavilon Силиконовая резина большой прочности и тянется 5 раз. герметик незнаю.
Ребят, вот убейте не понимаю зачем париться с этими трубочками, мое имхо проще и эффективней просто провода вытащить и силиконовым герметиком хорошим нафиг все щели залить и сверху еще как шапочку. Конечно предварительно все ацетоном обезжирить. Герметик к проводам прилипает мама не горюй не отколупнешь. Ну и все потом эти шляпки обновлять раз в месяц и делов-то.
Я уже тоже склоняюсь к варианту с герметиком. Купил вот такой, не твердеющий. Посмотрю как он себя ведет. Вчера намазал на лист бумаги горочкой, вроде к вечеру превратился в мягкую резинку-соплю 😃 Посмотрю что с ним за ночь стало- отпишу.
Но липнет очень хорошо к силиконовой оплетке провода.
конечно сборка с герметиком простая- просто вставил без технологии. Можно даже провода 12awg использовать в этом случае. они на фазах более уместны. но я пока за силиконовыетрубки. герметик просто непробывал
Эх, к деке ворзы на радиал приклееть не удается. Дека имеет загиб с краю, т.е. нет ровной поверхности. ровная поверхность 53 мм от упора до начала сгиба, а длинна площадки корпуса 74. Придется просто прикручивать, кстати прикрутить можно только с одной стороны, по той же причине, места мало. А как радиатор приклеить к копусу, тоже не понятно. Приклеить-то можно, но площать контакта мизерная. Наверное ребра не надо было делать, просто ровную поверхность, чтоб хоть радиатор с вентидятором приклеить можно было.
Сергей, диаметр Кастловских питающих проводов с Мамбы все же 4,5 мм. Выше ты писал что их диаметр 4,8мм, наверное ты померил провода от двигла, там они действительно 4,8мм.
Вот думаю может есть смысл приклеить радиатор к основанию, вверх ногами и куллер на него пришпандорить вверх ногами, а сам корпус приподнять на 30 мм за счет длинных болтов. Кабы на ножках будет, правда в моем случае только на двух.
зачем? что это даст, если почти все тепло рассеивается через верхнюю крышку? Кулер лучше удалить, а то он может стать причиной смерти бэка, если он в воде окажется.
Ребят, трубки-заразы медью чтоль припаяны, никак не выпаиваются, паяльник до 450гр разогрел, кислота, припой, все как описано, неужто мощности не хватает, мой припой чутли не кипит, заводскому пофиг. Паяльник 65 Вт.
В Ваттах дело, судя по всему 😃 На разъемы мамбовские не меньше 60 написано вроде. Так то разъемы… А тут гильзы. Думается, 100 Ваттник решит вопрос.
Был такой же гимор с гильзами. Трабл решился проще: взял два паяльника - один в гильзу, другим с другой стороны платы грел. Все отпаялось на ура за короткое время.
Я гильзы отпаял 100Вт-ным. Немного повозиться пришлось, но отпаял.
паяльник 100вт+ и надо быть аккуратным по отношению к соседним безкорпусным деталям. Мыть от кислоты часто и сразу! хорошо вымывать между платами. перед покрытием изотемпом хорошо просушить (предпологаем что вода могла попасть между плат). идеально я думаю как паяют жесть - тапор медный и паяльная лампа. шутка. Клеить на радиал корпус ненадо. для сейчас погоды и для багги достаточно на липучку. А если прикрутить хочется и мешает борт. надо спилить борт до плкости напильником. крепежные уши можно аккуратно напильником подрезать если мешают.
провода. я использовал питающие мамб. можно попробывать как на моторе неу. Только сборка будет сложнее в уплотнениях. я вообще отверсти 6.25 делал именно под провод питающий мамб и моей силиконовой трубки. более толстый могут быть сложности при сборке. под 5ти милиметровый возможно имеет смысл рассверлить на 6.5мм. Фазные рассверлите легко + фаски. питающие (если вы решили выпаять родные провода. что ненадо наверное делать) надо сверлить перевернув из нутри до момента когда сверло покажется наружу. Скажу еще что фазные можно рассверлить легко но 6.5 под 5ти милиметровый. а питающие тонели лучше нетрогать - там место компромисное в корпусе. Тоесть питающие провода мамбы не выпаиваем и питающие тонели не рассверливаем.
лучше ничего не рассверливать. питающие не выпаивать. для фазных проводов найти питающие мертвых мамб.
только что попробывал отрезок питающего провода от мамбы с силиконовой трубкой в фазное отверстие на масле - то что надо ни больше ни меньше.
Мучался сейчас с двумя паяльниками, второй правда на 20 вт, нифига не вышло, завтра куплю, сука, самый большой паяльник и выпаю нахрен эти трубки. Пока клеить ничего не буду, подождем до лета, а то может действительно и не понадобится.
Кстати, кто все-таки решил заморочиться с трубочками и диаметр провода не совпадает с мамбовским, можно взять провод, который идет от одного динса, до второго, ну который последовательно соединяет два аккума, он же нужного диаметра, а место него впаять, простой хоббикинговский. Я вот вообще его убираю, всеравно на него перемычку ставлю, аккумы 4s.
зачем ждать? купите паяльник на 100 (греть секунд 5-8) -150вт. выпаяли. а дальше инфа в этой теме.
можно провода отрезать до 3 см от корпуса и заменьть на хоббикинговские. а донорные провода отправить на фазы.