FPV на вертолетах классической схемы.
Вадим, RSSI у вас в телеметрии есть, как выводите с RC приемника (есть выход или подпаиваетесь через RC цепочку)?
Вадим, RSSI у вас в телеметрии есть, как выводите с RC приемника
В телеметрии есть вход РССИ сигнала. В приемнике есть выход РССИ.
700 легко может летать 15 минут на стоковых аккумах
Вадим, стоковые это какие?
Вадим, стоковые это какие?
сток 5000 мах два штуки по 6 банок последовательно.
Прошу совета.
Хочу попробовать фпв на 500м клоне алайна и адрупилоте ( как раз вам и возврат домой и даже полеты по точкам).
Радио эксперт рлс (422мгц) и видео 1,5вт 1200мгц.
Вопросы:
- При фпв полетах регуль нужно иметь такой же как и при обычных так? Ведь могут быть ситуации когда в наборе высоты токи будут довольно приличными.
- Стоит ли заморочится стрейчем под 520 лопасти? (родные 425)
- Насколько больше по весу ставится аккумулятор относительно штатного?
- При фпв полетах регуль нужно иметь такой же как и при обычных так? Ведь могут быть ситуации когда в наборе высоты токи будут довольно приличными.
Да, токи приличные и самое главное - весьма длительные в отличии от 3D полетов. И даже не в наборе высоты, а в горизонтальном полете на максимальной скорости.
У меня на 550-ке стоит 120 амперный ESC. Реальный ток иногда “зависает” на несколько секунд на 90 амперах.
- Стоит ли заморочится стрейчем под 520 лопасти? (родные 425)
Да. Это в конечном итоге увеличит время полёта.
- Насколько больше по весу ставится аккумулятор относительно штатного?
Сложно сказать (что считать штатным весом?), но видимо тяжелее 3D-шного варианта раза в два.
Долго думал как реализовать возможность быстро переставлять комплект FPV с вертолета на коптер и обратно, перебрал кучу вариантов, и вот к чему пришел. Оцените, и если что подскажите что то. Сделал быстросъемные широкие шасси, так как взлетать и садится с ровного асфальта практически нет возможности. Дополнительно, шасси подняты и это позволяет обезопасить дорогую камеру на случай падения или от неровных взлетно посадочных площадок.
Моя задумка позволят всего за пару минут сделать из Пилотажного 3Д вертолета сделать FPV с широкими и высокими шассями для взлета с травы или кочек. Шасси крепятся при помощи стяжек, притягиваясь к ногам стандартного щасси закрепленного надежно на корус вертолета. Чтоб мои шасси не сползали от вибрации или боковых ударах при жестких посадках, я туго надел отрезки пластикового шланга на корбоновые “ноги” и закрепил их клеем. Отрезки трубок такой длины, чтоб туго вставали в технологические зазоры под рамой. Их надежно распирает и удерживает “ноги” строго по центру.
Ноги сделаны из остатков ранее склееных полос из углепластика сформированного из однонаправленных нитей. Трубки взял от корбоновых стрел арбалета, распилив стрелу на две по 250 мм. Диаметр 9 мм и внутри 7.5. Из копролона выфрезеровал детали сцепления ног и трубок. В них плотно входят детали “ног” и все держится даже без клея. При склейке ошибся, и пришлось одну из ног выдергивать после склейки. Скажу что это было невозможнос сдалать крутив в любой плоскости. Я уже думал что сломается трубка за которую тянул руками. Пришлось узел прогревать феном, и только так с трудом удалось их разъеденить. Так что я теперь уверен что щасси довольно прочные. Концы трубок заглушил копролоновыми глухими вставками , посажеными на клей и туго нятянул резинки по 20 мм в длину сделаные из резиновых бигудей для волос, которые я обрезал острым ножем при вращении на насадке и закруглил наждачкой. Общий вес получился 45 грамм со стяжками.
Теперь, от основного шасси вынимаются продольные аллюминевые трубки, притягиваются стяжками новые шасси, а комплект FPV оборудования состоящего из курсовой 9 грамовой высокосветочувствительной WDR камеры, передатчика 200 мВт 5.8 Ггц, S-OSD показывающей время полета и напряжение на банке и пишущей камеры banned link
, крепится в освободившиеся ушки от стандартного шасси, возможно через резинки для виброгашения. Как носилки с ручками в четыре руки. Думаю что это будет облегченная пластина на которую будет жестко закреплено все вышеперечисленное оборудование, от которого будет выходить единственный провод питания к вертолету. Сдвигая те или иные детали на площадки, я добьюсь идеальной баллансировки, чтоб центр тяжести в Пилотажном варианте, и FPV варианте был неизменным и был прямо под валом.
У меня на вертолете стоит пищалка питания, и на ней есть свободные выводы разъема , специально чтоб запитыватся от баллансировочного разъема батареи. Но я прям на плату пищалки подпоял четыре провода 3S батареи. Можно ли и правильно ли от туда, с баллансировочного разъема запитывать передатчик с ножек на которых есть 12 вольт? Или запитыватся от силового провода?
Еще пока непонятно как быть с передающей антенной. Буду применять трехлепестковый клевер. Куда его лучше вывести и как ориентировать в пространстве? Можно просто закрепить там же на площадке под шасси на передатчике, или удленить кабелем RG316 и вывести на хвостовую балку??? И как лучше развернуть клевер? Цветком наверх, вниз, вниз под 45 градусов, или лежа, смотрящим назад ???
Долго думал как реализовать возможность быстро переставлять комплект FPV с вертолета на коптер и обратно, перебрал кучу вариантов, и вот к чему пришел.
купить 2 комплекта fpv, само то 😃 так как в случае неудачи, придется целый месяц ждать либо передатчик либо камеру и полетный сезон закончится
хорошая камера стоит 100$+передатчик с приемником 100$, OSD - 10$ (если показывает напряжение и время) итого 6 тыр.
Еще Александр, неплохо было бы облетать шасси,
у меня с аллюминиевым вообще проблема - замучался с резонансами и весит уже оно около 300 грамм с защитой для камеры GoPro
Сегодня полетал , правда на других, своих тренировочных шасси, которые направленны вниз под углом и очень хорошо амортизируют - прощают ошибки новичка. Если бы не они, уже пару раз точно завалил бы верт набок. Эти широкие, но более жесткие буду пробовать чуть попозже, пока не отлетаю с десяток аккумуляторов на этих. Так же очень помогает амортизатор-палочка на хвостовой балке, установленная на киле. Она гасит раскачку, при которой хвост может с силой встретится с землей. Наверное в паре с новыми широкими шасси неплохо бы удлинить чуть киль вниз, чтоб не боялся кочек и травы, или оставить эту амортизирующую палочку из 3 мм углеродного прутка от подпорок хвостовой балки , сточеного на конус , на конце которого резиновый шарик , а сама палочка свободно вращается в шарнире и подпружинена резинкой.
Сегодня летал с жестко установленной пишущей камерой на борту, закрепленной стяжкой в отверстие рамы прям под главной шестерней (объектив был направлен вбок) . Видео совсем слегка плыло.Видимо всеже сказываются малые вибрации, которых на глаз не заметно. Поэтому хочу подвес с камерами закрепить к корпусу через зериновые виброгасители.
Можно ли и правильно ли от туда, с баллансировочного разъема запитывать передатчик с ножек на которых есть 12 вольт? Или запитыватся от силового провода?
Да почему бы и нет, если уже так сделали. По идее, должно положительно сказаться на уровне помех по видео от двигателя, но будет чуть больше возни при смене батареи.
У меня идет два силовых провода к регулятору и от него припаял провода к другим потребителям: индикатор-пищалка питания и DC-DC преобразователь для 12в камеры и передатчика.
Куда его лучше вывести и как ориентировать в пространстве?
Передающую антену необходимо располагать максимально дальше от антены приемника управления. Если это клевер, то направлять лучше вниз цветком для максимально равномерной диаграммы на земле и как можно ниже, чтобы минимизировать перекрытие радиосигнала корпусом модели. Как вариант - расположить в конце хвоста (через RG316).
OSD - 10$ (если показывает напряжение и время)
Дайте ссылку на эту OSD
hobbyking.com/…/__16662__HobbyKing_E_OSD.html
Вот у меня такая. Показавает время полета и напряжение на двух аккумуляторах. В меню можно менять положении цифер на экране, вверху или внизу, слева или справа.
Да почему бы и нет, если уже так сделали. По идее, должно положительно сказаться на уровне помех по видео от двигателя, но будет чуть больше возни при смене батареи.
У меня идет два силовых провода к регулятору и от него припаял провода к другим потребителям: индикатор-пищалка питания и DC-DC преобразователь для 12в камеры и передатчика.
Я пока так еще не сделал. Если говорите что ничего страшного нет, и питание можно брать и с балансировочно-зарядного разъема тоже, то мне это даже проще реализовать. У меня длинный шлейф вставляется в этот раъем в батарею, и тянется по раме вертолета к пищалке, к которой провода припаяны прям на плату к основаниям ножек . Получается что эти самые ножки остаются свободными и я очень легко и быстро могу в них втыкать другой разъем и снимать любое питание , хоть одну , хоть две, хоть три банки. Я не знал правильно ли это с точки зрения электроники и устройства батареи, но если можно, то так и сделаю.
Дайте ссылку на эту OSD
hobbyking.com/…/__16662__HobbyKing_E_OSD.html
hobbyking.com/…/__19369__Super_Simple_Mini_OSD_.ht…
хочу поделиться, чтобы никто на такие же грабли не наступал:
аккумы 20С не для fpv например такие:
ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 20C
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr…
получается максимальный ток отдачи на аккуме должен быть около 80А (4,000х20) на самом деле верт вообще не летит и дело даже не в весе,
такой же аккум Rino только 25С вполне отлично таскает тушку., неужели такие токи ? (жаль пока датчик тока не установил) или производитель ZIppy производит некондицию,
у одного аккума Zippy отвалился провод причем вместе с язычком от банки LIPo - теперь у меня 2s аккум:)
провода силовые и балансировочные очень плохо заделаны(в отличии от Rino и Turnigy) и при небольшом воздействии отламываются от мест пайки
серию compact я так понял лучше вообще не брать
Я не знал правильно ли это с точки зрения электроники и устройства батареи, но если можно, то так и сделаю.
С точки зрения электроники это нормально, крайние провода на балансировочном разъеме это те же “плюс” и “минус” силовой батареи. Но использовать одну или две банки надо аккуратней т.к. возможен неравномерный разряд по банкам (только при значительном токе) и как следствие разряд этих банок ниже 3 вольт. Еще всегда желательно использовать общий “минус” батареи.
s55.radikal.ru/i148/1205/d5/018dbe470564.jpg
Александр, небольшое замечание по этой фотке…
Антенну так крепить к подкосу нельзя - он не радиопрозрачный, работать такая конструкция будет крайне скверно.
Андрей, спасибо за замечание! Только как правильно крепить? У меня антенна так была изначально закреплена на другом таком же вертолете заводской сборки. Кстати я проверял , эти подскосы не проводят ток по тестеру, тоесть они не карбоновые, а из диэклектрика, крашеных стеклонитей. Тоже самое и с черной рамой. Она тоже не звонится. А вот карбоновая хвостовая балка прозванивается. Еще есть карбоновый коптер, так кам только лицевые слои прозваниваются, а посередине похоже тот же крашеный стеклопластик - диэлектрик.
Ну, если у Вас это не карбон - тогда еще сойдет за “третий сорт”…😉
“Третий” - потому что при горизонтальном расположении штыря у Вас получатся минимумы диаграммы в направлении носа и хвоста… Тоесть антенна будет нормально работать только когда верт находится к Вам боком.
Идеально крепить штырь вертикально и в свободном пространстве, вдали от элементов конструкции, только тогда диаграмма на борту будет круговая.
Провел некоторую модернизацию верта. Удлинил хвост, он стал на 6см длиннее 450-ки, поставил цапфы хвостового ротора немного большего размера. Хвост стал вполне справляться с нагрузкой. Напомню, лопасти 360мм, вес примерно 1.5кг, коллективный шаг 12мм. При полном газе верт быстро уходит в небо. Ток висения 15-16А, время 14мин на старых батареях.
Поставил нормальную низкую безфлайбарную голову, верт стал более стабильным и предсказуемым ну и нет больше опасности перехлеста лопастей ОР и ХР.
Поставил шасси от 500-ки, верт как-то сразу “повзрослел”. Уже облетал, пока только визуально, но впечатления самые положительные. В общем мне самому все очень понравилось.
Да, с вибрациями полностью покончено. Сейчас их уровень в районе 0.2-0.3 в режиме висения, а было 2-5 (допустимый уровень у скокума до 5, но необходимо, чтобы он был максимально низким, чтобы не было проблем с автовыравниванием). Как оказалось, причина была в хвостовом хабе - не точно по центру просверлено отверстие под вал, причем 3шт. (продукция HK).
Кстати, очень разочаровало качество нового хвостового ротора Align - та же проблема, что и у HK + люфт в одной цапфе 😦 Хорошо, что купил еще один от Tarot, с увеличенными цапфами здесь с качеством все ок.
Align Helicopter APS
Основные функции системы:
1.Semi-autonomous take off / Landing (Activate system, semi-autonomous takeoff into position and altitude hold, hovers in attitude hold with strong holding ability to prevent drifting, suitable for hover and flight training)
2.Failsafe (Activate system, automatic return home during loss of signal situation)
3.Auto flight (Activate system, transmitter can execute multiple waypoint settings, enabling point to point automatic flights.)
4.Emergency bailout stabilization (loss of orientation, activate system, aircraft flips right side up, goes into position and altitude hold hover, and wait for further command).
5.Autonomous return home (Completion of mission, activate return home command)
6.Simple logical setting through transmitter (APS system does not require complex PC setups)
7.Supports software upgrades
Align Helicopter APS
Основные функции системы:
Теперь вопрос цены за эти вкусности!
Да, действительно суперская вещь для вертолета! Красиво летают!
… а я пока вот подыскивал вариант передающего модуля состоящего из передатчика с антеной, кукрсовой камеры, пишущей камеры, и осд. Все это хочу объеденить в одном корпусе под центром тяжести вертолета, чтоб иметь возможность быстро снимать - устанавливать , переставляя с вертолета на коптер, или летать на вертолете без лишнего груза визуально.
Вот нашел обычную мыльницу. Легкая, закругленные борта, ребра жесткости… Есть любых цветов. Сначало взял яркую, но потом подумал что лучше взять полупрозрачную, чтоб были видны все светодиоды , информирующие о работе систем. Померил, туда все влезит с запасом, легко разведется проводами. Корпус будет служить хоть какой то защитой для хрупкой электроники на случай падения, ну и от пыли и грязи. Не хотел устанавливать камеру на нос, на случай аварии, так как она первая пострадает. Поэтому если размещу всю дорогую начинку посередине корпуса, под защитой щасси, то больше шансов на выживание.
Мыльница отлично подходит, вставляется с легким усилем под родные щасси, где распирается между ними и рамой. Можно даже передвигать по ним как по направляющей вперед-назад для поиска лучшей балансировки. Зафиксировать можно при помощи одной - двух стяжек. Можно перевернуть мыльницу, и в образовавшиеся зазоры подложить резиновые амортизаторы - если выяснится что нужно будет гасить вибрации. (она всерху уже чем снизу) Думаю вывести на корпус две микрокнопочки и подпоять их к пишущей камере, чтоб можно было легко управлять ее режимами не доставая из мыльницы и не отсоединяя ее от вертолета. Так как кнопки на камере вверху, то они полюбому будут скрыты от доступа если просто просверлить отврстия в корпусе . Сзади можно будет прорезать отвретстия под разъемы камеры для зарядки и считывания информации с карты памяти - тоже чтоб не снимать с веротолета или коптера. Один только двужильный провод будет идти от коробки к разъему пищалки для запитки питания камеры и передатчика. В корпус мыльницы закрепить сбоку сздади тумблер для включения питания. Антена - клевер будет вкручиватся сзади в выступающюю из корпуса резьбу. Это будет или клевер направленный вниз (если буду использовать дополнительные широкие и высокие шасси что выше) Если же не ставить никаких дополнительных шасси, и использовать родные (мыльница не выступает за габариты !) , то антенна будет направленна или назад горизонтально, или через удлинительный кабель идти под хвостовую балку, где она будет закреплятся вниз, или же на хвостовой киль. В этом случае компенсации веса антены и кабеля легко добится передвигая мыльницу вперед-назад. Как то так…
Передатчик 5.8 Ггц 200 мВт не будет мешаться приемику находящемуся в примерно 3 см выше и чуть сзади?
