КРАЗ 6322 1:12 (3D Printed)
Алексей, так ты же профи в дымогенераторах, а меня типа тролишь?
Я не тролю, серьезно. Я собираю инфу. До этого никогда не пользовался дымогенераторами и возникли кое-какие проблемы. Кстати, на видео жидкость для дым машин, поэтому на балконе тестировал 😃
Отличный аппарат!!! Сделай видео в сочетании со звуком!
На модели пока не тестил. Закончу программу - буду обязательно тестировать на модели. А этот прототип большеватый получился. Нет, он конечно при желании влезет, но я думаю надо теперь сосредоточится на уменьшении его размеров. И хочу попробовать компрессор, а не вентилятор. Жду когда приедет. Тогда размеры испарительной камеры можно уменьшить, да и компрессор можно отдельно ставить от неё. Единственная проблема пока видится - шум от компрессора. В общем разрабатываем дальше.
Может есть какие-то рекомендации по добавлению или изменению функционала? Из личного опыта использования этих устройств.
На модели пока не тестил. Закончу программу - буду обязательно тестировать на модели. Единственная проблема пока видится - шум от компрессора. В общем разрабатываем дальше.
Может есть какие-то рекомендации по добавлению или изменению функционала? Из личного опыта использования этих устройств.
С рекомендациями может кто из ребят откликнется.
Я сильно уж на тонкостях дымогенератора не зацикливаюсь. Мне вот не нравится что у меня этот дымогенератор не включается при движении задним ходом. А вот тот, что стоит на Мазе крутит и туда и обратно и пропорциональность там хорошая.
Что касаемо шума, то все это сольется со звуком мотора, редуктора, звуковым модулем и все будет думаю натурально
А вот тот, что стоит на Мазе крутит и туда и обратно и пропорциональность там хорошая.
Да, тот что на МАЗе дует отлично. У него какая-то калибровка есть по крайним максимальным точкам? Откалибровать нейтраль не проблема. Но вот максимальные точки вперед и назад желательно откалибровать точно. С аппаратуры могут приходить разные сигналы назад и вперед. Назад обычно скорость настраивают меньше. Вот как раз думаю как реализовать получше эти крайние точки.
Ребят, посмотрите пожалуйста на возможности данной системы и предложите, может нужно что-то добавить по функциям.[/B] Я сделал первый прототип, будет второй с улучшениями. Может кто-то что-то полезное предложит.
Все симпатично и работоспособно. Но если хотите… я бы добавил при возможности это:
- режим прогазовки. с доп канала, без движения авто.
- режим старта и переключения КПП. При начале движения надо что бы дыма было больше, а потом, по мере разгона он спадал сам.
- режим повышенной мощности. По доп каналу(можно совместить с первым пунктом но длительно) увеличивается количество дыма на подъемах. Для модели газ почти не увеличивается, а вот у настоящих авто количество дыма обычно резко увеличивается.
- на сброс газа нужна резкая отсечка(режим торможения двигателем) на пару сек.
- добавить режим супердыма с одновременным открытием второго патрубка который идет под движок и имитирует пар от воды при переезде водных преград.
😃 Ну как то так для начала и на скорую руку…
Все симпатично и работоспособно. Но если хотите… я бы добавил при возможности это:
Спасибо за советы. Попробую учесть. Наверное у Вас много свободных каналов 😃
- режим прогазовки. с доп канала, без движения авто.
Я видел такое на видео. Газуют, звук ревет, а машина не едет. Но вот не знаю как это реализовывается и что операто должен сделать - клацнуть тумблер чтобы машина при этом не ехала? Как я понимаю обычные регули этого не позволяют сделать. Если подскажите алгоритм как это работает - подумаем.
- режим старта и переключения КПП. При начале движения надо что бы дыма было больше, а потом, по мере разгона он спадал сам.
Можно попробовать реализовать без доп канала. Но тут все зависит от инерционности системы, скорее всего будет задержка. Тоесть газанул, отпустил, а дым с задержкой пошел. Попробую.
режим повышенной мощности. По доп каналу(можно совместить с первым пунктом но длительно) увеличивается количество дыма на подъемах. Для модели газ почти не увеличивается, а вот у настоящих авто количество дыма обычно резко увеличивается.
Ну по идее если у модели КП с понижайкой, то в гору на пониженной модель будет ехать вероятнее всего. Соответственно больше обороты двигателя, больше дыма. Да и к тому же ехать в гору и щелкать тумблеры это надо поучиться 😃
Как вариант - вывести регулировку мощности нагревателя на крутилку. Сейчас она вручную регулируется резистором на плате. А так с пульта крути сколько надо.
- на сброс газа нужна резкая отсечка(режим торможения двигателем) на пару сек.
В принципе можно попробовать. Но вот когда делал световой блок, пытался подобное сделать чтобы включались тормозные огни. Типа резкий сброс газа и включается тормозной сигнал. Но вот ездить так не очень получилось. При резком сбросе газа модель очень резко останавливалась. Тут немного другой случай. Но тоже можно подумать.
- добавить режим супердыма с одновременным открытием второго патрубка который идет под движок и имитирует пар от воды при переезде водных преград.
С таким количество электроники я точно в воду не полезу 😃 Это в принципе можно реализовать, но существенно усложнит всю систему.
Спасибо за советы. Попробую учесть. Наверное у Вас много свободных каналов 😃
Основная апа до 9 каналов + вторая обпиленная апа для сервисных функций.
Я видел такое на видео. Газуют, звук ревет, а машина не едет. Но вот не знаю как это реализовывается и что операто должен сделать - клацнуть тумблер чтобы машина при этом не ехала? Как я понимаю обычные регули этого не позволяют сделать. Если подскажите алгоритм как это работает - подумаем.
Это делается микшерами. При этом я лично сейчас ставлю дополнительный рег который по сути заведует звуком. Он замикширован и на канал газа и может работать отдельно. Если движок в нейтрали может быть, то можно и вместе с газом, если у КПП нет нейтрали, то отдельно по тумблеру и тогда курок газа позволяет газовать но не раскручивает двигатель. Или на авиа апе есть всякие разные крутилки не вкл\выкл, а с мелким шагом. Можно и просто отдельным тумблером, но нарастанием а потом снижением звука будет рулить задержка на канале. Ну а там как уже настроена конкретная архитектура…
Можно попробовать реализовать без доп канала. Но тут все зависит от инерционности системы, скорее всего будет задержка. Тоесть газанул, отпустил, а дым с задержкой пошел. Попробую…
Как эоном вариант да, особенно для простеньких ап. Но если КПП скажем трехступка, то уже хотелось бы и на канале иметь 😉 Тем более те кто хотят подобное обычно уже имеют 10-12 каналов…
Ну по идее если у модели КП с понижайкой, то в гору на пониженной модель будет ехать вероятнее всего. Соответственно больше обороты двигателя, больше дыма. Да и к тому же ехать в гору и щелкать тумблеры это надо поучиться 😃
Как вариант - вывести регулировку мощности нагревателя на крутилку. Сейчас она вручную регулируется резистором на плате. А так с пульта крути сколько надо…
Но все равно реальное авто гораздо чаще меняет обороты и дымность чем электромодель
А вот вывести регулировку на пульт это интересно. Очень часто “дымом” глаза режет когда въезжаешь в помещение. И следовательно есть смысл регулировать. При этом с увеличением скорости дым приходится увеличивать поскольку ветром сдувает слабый дым и его почти не видно становится.
В принципе можно попробовать. Но вот когда делал световой блок, пытался подобное сделать чтобы включались тормозные огни. Типа резкий сброс газа и включается тормозной сигнал. Но вот ездить так не очень получилось. При резком сбросе газа модель очень резко останавливалась. Тут немного другой случай. Но тоже можно подумать.
.
Никто не вешает на реальный газ\тормоз дым если хочется эффектов. Это только на замикшированный с газом другой канал на который еще замикшированы каналы и прицеплены тумблеры, меняющие взаимосвязи.
С таким количество электроники я точно в воду не полезу 😃 Это в принципе можно реализовать, но существенно усложнит всю систему.
Там только динамик вызывает вопросы и он вешается под крышу в гермопакете. Все остальное залито должно быть и торчать только контакты и выходы крутилок с заглушками.
Давно ничего не писал. Пришлось моделирование отложить немного. Решил улучшить свой 3Д принтер, а в итоге это закончилось разработкой его полностью с нуля новый. Ну и подзатянулся этот процесс.
Тем не менее для новой модели уже были распечатаны некоторые детали. Для шасси уже почти все готовы. Есть кое-что и по кузову, но пока в виде заготовок только. Так что продолжение обязательно будет.
Дымогенератор закончил и даже установил на модель. Но нет времени подключить, плюс пришлось снять серву КПП (ушла в 3Д принтер 😃 ). В ближайшее время закончу и протестирую.
Принтер закончил. Продолжаем заниматься моделированием. Печатается крыша кабины.
Принтер закончил. Продолжаем заниматься моделированием. Печатается крыша кабины.
А про постройку принтера можно где-то почитать?
А про постройку принтера можно где-то почитать?
Да, если интересно - можно почитать тут
З.Ы. Не видел Вашего сообщения, сори за поздний ответ.
Покрасил раму и почти собрал. Не хватает пару болтиков нужного размера. Поскольку проходных мостов такой конструкции нет, кардан для заднего моста идет через подвесной подшипник. Ну и раздатку пришлось делать самому, чтобы синхронизировать вращение валов.
Одно только плохо - таких длинных карданов (которые идут на задние мосты) у меня только два. Нету их больше в продаже, пока не нашел. Поэтому первый КРАЗ пока остался без карданов 😎.Выворот колес вроде неплохой. Главное теперь чтобы сервы хватило его так вывернуть 😃 С учетом возможности разблокировать мосты должно неплохо ехать.
А какой длины карданы? Где такие заказать? Сам ищу длинные.
А какой длины карданы? Где такие заказать? Сам ищу длинные.
Задние 150-220 мм, передний 110-130 мм. Брал на Таобао.
Работа потихоньку идет. Закончил универсальную раму. На её основе планируется собрать 3 варианта КРАЗ 6322. Имеется ввиду именно на эту собранную раму по желанию можно установить обвес трёх модификаций КРАЗ. Сейчас полностью проработаны два варианта - бортовой (как первый вариант) и седельный тягач. Третий вариант в разработке. Тягач сделать легко - просто нужно снять кузов и поставить седло.
В конструкции рамы практически все осталось из предыдущего варианта. Только в самой раме предусмотрены все отверстия для 3-х вариантов обвеса и перенесена на раму серва переключения передач КПП.
Конструкция кабины была изменена. Во-первых, был изменен подход к нарезке деталей и расположению их на столе при печати. Это позволило увеличить качество печати и прочность деталей, что в итоге повысило прочность кабины после сборки. Практически все детали печатались с толщиной слоя 0,05мм, что в итоге облегчило финишную доводку, хотя и увеличило время печати. Но поскольку времени на карантине было достаточно, время печати не было критично. Правда закончился АБС нужного цвета и пришлось печатать тем, что было.
Например, верх капота печатался 18 часов.
Кабину проработал немного, изменил форму дверей, переделал моторный щит, добавил немного интерьера (сидения, приборку, руль), двери сделал открывающимися. Ну и несколько мелочей. В итоге получилось так. Вес кабины в таком состоянии 627 грамм.
Для освещения сделал плату, внутри кабина тоже подсвечиваться будет.
Алексей,благодарю Вас за подробный рассказ! Сразу видно тема для людей!
Практически все детали печатались с толщиной слоя 0,05мм, что в итоге облегчило финишную доводку, хотя и увеличило время печати.
А в чём заключается финишная обработка?
Алексей,благодарю Вас за подробный рассказ! Сразу видно тема для людей!
А в чём заключается финишная обработка?
Спасибо.
Финишная обработка - как у всех. Шкурка, шпаклевка, опять шкурка, иногда ацетоновая баня. На фото, где печатается верх капота будет понятнее что имеется ввиду. Поскольку 3Д печать идет послойно, то на поверхности детали будут ступеньки. Чем толще слой, тем более видно эти ступеньки, особенно на поверхности с малым углом наклона. И даже слой 0.05мм требует подготовки детали перед покраской - а именно, механическая обработка наждачкой, иногда шпаклевка (в основном в местах склейки, или если есть дефекты печати, например от усадки). Если слой 0.15 мм, то простая обработка наждачкой уже не поможет, придется шпаклевать всю поверхность и потом шкурить. Это долго и трудоемко. Проще уменьшить высоту слоя и подождать немного дольше пока напечатается.
Финишная обработка - как у всех. Шкурка, шпаклевка, опять шкурка, иногда ацетоновая баня.
Я думал наоборот, что ацетоновой баней как раз и всё ограничивается.
Я думал наоборот, что ацетоновой баней как раз и всё ограничивается.
Не всегда. Если деталь небольшая, цельная и без мелкого деталирования - то баня применима. А если большая и с мелкими деталями - то эти мелкие детали могут просто оплавиться, тогда как основное тело обработку не завершит. Для кабины например могут оплавиться и и деформироваться оконные стойки. Кроме того если есть швы на детали, где была склейка - баня их не уберет, они будут видны, а это для покраски не применимо. Для такой большой детали также нужна большая емкость, чтобы её туда поместить. Ну и ступеньки на практически горизонтальной поверхности баня тоже не факт что полностью сгладит.
Я пробовал разные способы и пока самым оптимальным вижу ошкуривание и шпаклевка швов. Тем более АБС легко обрабатывается механически. Ну а чтобы деталь была прочнее можно обмазать сверху ацетоном просто кистью. Хотя она итак прочная получается, в 4 периметра печатал.
А что значит " в 4 периметра печатал."?
А что значит " в 4 периметра печатал."?
Деталь условно состоит из линий периметра, и линий заполнения. Периметр - это контур детали. Каждая линия периметра равна (в моем случае) диаметру сопла, 0.4 мм, соответственно при 4-х линиях периметра толщина стенки 1.6 мм. Вся остальная внутренняя часть детали печатается так называемым заполнением - линиями с промежутками (пустотами) между ними - чтобы меньше пошло пластика и был меньше вес детали. В 4 периметра деталь получается достаточно прочной.
На рисунке внешний периметр показан красной линией, 3 внутренних периметра - зеленой. Заполнение - толстыми оранжевыми линиями. Бирюзовыми - юбка.
Спасибо,понятно, по простому толщина детали. А заполнение какое ставите?
Спасибо,понятно, по простому толщина детали. А заполнение какое ставите?
Ну это не совсем однозначно толщина детали. Деталь же трехмерная. У неё как бы есть 6 сторон, и каждая имеет толщину. Просто в терминах 3Д печати толщина стенок по осям XY - это количество периметров умноженное на ширину экструзии, а по оси Z - это количество слоев крышки/дна умноженное на высоту слоя. Первый параметр (который по по осям XY) больше влияет на прочность, чем второй.
Что касается заполнения, то при малой высоте слоя его нужно подбирать так, чтобы при печати слоев крышки в детали не оставались дыры, т.к. пластик должен на что-то опираться. Чем выше высота слоя, тем большее расстояние между линиями заполнения можно делать (соответственно меньше пластика идет). Эти значения подбираются экспериментально в зависимости от пластика, скорости печати, обдува и т.п. Например для высоты слоя 0.1мм расстояние между линиями заполнения у меня составляет 1.4 мм. Это гарантировано дает хорошее качество крышки без дыр.
Тема 3Д печати очень обширна. Правильная настройка параметров печати и принтера очень важна в этом вопросе.