Покритикуйте станок 2200х1250х300
если будете резьбу резать, возникнут - если ручками, то угол будет гулять, если на сверлилке - в трети дырок осколки мечиков останутся. а если Вы сталь не сверлили, увы столкнетесь с некоторыми трудностями.
если есть возвожность сильно сэкономить (мега точные херовины для выставки направляющих, шлифовка швеллера и тд), так почему этого не сделать? тупо сварите кривоватую рамку из трубы 60х60, просверлите по 4 дырки с резьбой в штоках, привинтите поддержки и изготовьте дюралевые опорные пластины, компенсирующие кривину рамы. если нужно, даже нарисовать могу)
больше доставать советами не буду))
если будете резьбу резать, возникнут - если ручками, то угол будет гулять, если на сверлилке - в трети дырок осколки мечиков останутся. а если Вы сталь не сверлили, увы столкнетесь с некоторыми трудностями.
если есть возвожность сильно сэкономить (мега точные херовины для выставки направляющих, шлифовка швеллера и тд), так почему этого не сделать? тупо сварите кривоватую рамку из трубы 60х60, просверлите по 4 дырки с резьбой в штоках, привинтите поддержки и изготовьте дюралевые опорные пластины, компенсирующие кривину рамы. если нужно, даже нарисовать могу)
больше доставать советами не буду))
Ладно😁 уболтали.Действительно если после сборки всей конструкции будут проблемы с прогибом валов, то тупо прикручу швелер к низу букс Х.Хотя в чертежах так и заплонировано для жёсткости.А будут гнутся просверлю дырки в штоках и швелерах.А опоры скольжения может поменяют просто на разрезные В Пурелоджике может можно будет, договорится.
Спасибо.😉
только нужно учесть конструкцию кареток с втулками (они не очень удобные), если опоры будут нестанлартные. и сделать опоры лучше сразу - не так сложно, как кажется, но результат Вас устроит полностью.
успехов))
Мужики подскажите кто имел дело с рейками , я думаю что рейка 20х20 модуль 2,0 подойдет какие у Вас соображения!
у меня модуль полтора или 2 вроде все ок.
только вот каретки подпружинивать-это очень по колхозному-не жестко получается, а не подпружинивать-надо чтобы направляющие и рейка были идеально относительно друг друга по всей длинне, хоть фрезеруй посадочные места. Надо смотреть как сделано все с рейками на фирм станках.
Спасибо, а какое рабочее поле и нагузка
Надо смотреть как сделано все с рейками на фирм станках.
На них рейка выставляется строго параллельно рельсе и по этому блок редуктора или шкивов с мотором и шестерней крепится жестко (подпружинь трансмиссию из редуктора и сервомотора, общий вес в районе 15кг. Практически во всех мануалах на станки с такой конструкцией написано, очистить рейку от пыли и загрязнений, ослабить стяжные болты трансмиссии и поддавливая трансмиссию к рейке прикатать немного и затянуть. Типа убрать образовавшийся зазор (шестерня – рейка).
Спасибо
Штоки или по другому цилиндрические направляющие имеют поверхностную ТВЧ закалку, сверлить сверлом из быстрорез поверхностный слой - значит гробить сверла одно за другим. Обычно для “прокола” этого панциря используется инструмент из твердого сплава. Но т.к. найти сверло с отвердосплавленным наконечником иногда не очень просто можно засверливаться т.с. центровкой до необходимого диаметра или переточить под металл сверло для бетона…