Переходник между валом и патроном
замучил токарей, штук 20 уже переделал.
Нужен переходничок, между валом 8 мм и патроном М12 шаг 1.25.
Так вот каких только не делал, на валу ноль биения, но только накрутишь патрон на него, все бъет по страшному.
Ничего понять не могу. Есть дрель, с таким же крепежом старая, там никаких биений нет.
А на всех 20 различных переходниках, биения присутствуют. Как вы то крепите, патроны на резьбе, на вал движка?
купил новый сверлильный патрон до 16мм, посадка конус. Биения 2 мм.
способ на крайний случай:
точится заранее заготовка с М12х1.5, вворачивается в патрон до упора.
в станок зажимаем произвольную железяку, и точим ее до цилиндра, не вытаскивая надеваем на нее патрон и зажимаем его. и медленно и печально, с минимальными подачами протачиваем ввернутый в него переходник. если токарь с такими заморачами не пошлет, то кривизна посадки патрона скомпенсируется. но если сам механизм хреновый - то ничего уже не поделать…
Мне вот так посоветовали сделать переходник
Можете фото выложить уже выточеных переходников?
На валу двигателя - шпонка? (или просто за счет плотной посадки фиксироваться будет)
Чем нарезалась резьба на валу, тот что на патрон? Похоже вы нарезали леркой, а наверно, лучше на токарном.
А по поводу отверстий с центрирующими винтами - мне не нравится. Таким образом у меня зафиксирована цангочка на ручном борчике (ДПМ-25) - ну там посадка плотная и мощность ватт десять… А в данном случае предполагается диаметр посадки чуть больше…
(или просто за счет плотной посадки фиксироваться будет)
Да. Плотно сидит.
Чем нарезалась резьба на валу, тот что на патрон? Похоже вы нарезали леркой,
Да леркой.
Сегодня нашел убитую дрель, там редуктор и патрон конус посадка. Так вот кто то прямо в валу на который сажается патрон просверлил дырку, нарезал резьбу и прикрутил патрон В12 винтом, видно чтобы не слетал.
Попробую состыковать с моим движком и посмотреть, бъет не бъет. Обороты правда потеряю за счет редуктора.
Фото переходника выложу позже. Смог только один переходник отрегулировать, более менее чтобы не бил.
у патрона всегда есть посадочные Ф и плоскости,он центрируется не резьбой,он ей притягивается…блин.
Китайские опусы не в счет.
Я вот одно все же не могу понять на заводской старой дрели, прикручиваешь любой патрон и он не бъет.
Резьба что ли точней нарезана?
Про конус тоже читал, мужики насаживают и 1 мм боя получают.
Я вот одно все же не могу понять на заводской старой дрели, прикручиваешь любой патрон и он не бъет.
Резьба что ли точней нарезана?
Токарь мне сказал(а причин ему не верить у меня нет) - там резьба дюймовая! Отсюда все ноги. Я и на VRI писал, так не послушали…
Токарь мне сказал(а причин ему не верить у меня нет) - там резьба дюймовая!
На старом патроне написано тоже самое М12 шаг 1.25
Понятно, значит парон у меня попался китайский, и резьбу резали резцом, я видел. И биений практически нет, по крайней мере на вид. Стоит в самодельном сверлильном станке.
Так я и хочу понять, в чем различие. Неужели только в резьбе?
Биения я смотрю, когда запускаю на малых оборотах или вручную кручу патрон.
Когда на больших оборотах, вроде и не видно. Да еще когда в руку берешь сам движок, если есть биения он вибрирует. Когда нет он не дергается.
Так я и хочу понять, в чем различие. Неужели только в резьбе?
Биения я смотрю, когда запускаю на малых оборотах или вручную кручу патрон.
Когда на больших оборотах, вроде и не видно. Да еще когда в руку берешь сам движок, если есть биения он вибрирует. Когда нет он не дергается.
При нарезании наружной резьбы леркой, авнутренней метчиком , Вы никогда не получите соосности наружной резьбы относительно внутренней!
А значит патрон будет бить всегда!
Всю деталь и резьбы надо резать резцом на станке за одну установку.☕
на подобных изделиях, если надо получить приличный результат, резьбы шлифуют (в центрах, после термички). а для единичного изделия - попробуйте метод из моего сообщения (3-е сверху). или купите готовый переходник с резьбы на СДС-макс (рублей 50 стоит) и его переточите, предварительно точно выставив по индикатору.
Говорю вам: посрать как резьба нарезана 😃
Резьба всегда прослаблена и центрует не она,а поясок и привалочная плоскость патрона.
Говорю вам: посрать как резьба нарезана 😃
Резьба всегда прослаблена и центрует не она,а поясок и привалочная плоскость патрона.
Человек дело говорит, а вы к резьбе прицепились…😁
Резьба всего лишь притягивает одну деталь к другой, центрировать же должны специальные сопрягаемые поверхности.
Vasily_A
А если так? Берем заготовку нарезаем резьбу, накручиваем сильно патрон.
А потом патрон переворачиваем и зажимаем в токарном патроне, чтобы просверлить в заготовке отверстие, под вал.
Примерно как вы говорили, только без промежуточного цилиндра.
Попробывал патрон на конус, такая же хрень, бъет. Правда может быть что патрон раздолбаный. То есть не новый.
Vasily_A
Еще хотел спросить у вас, а вы сами то так делали и каков был результат?
не понял а зачем отверстие протачивать, ведь можно просто просверлить
делал.
я таким образом перетачивал конус на цанговом патроне.
результат - лучше 2-х соток.
а зажимать сам патрон смысла особого нет - точность зажима в обычном токарном весьма хреновая, а проточка цилиндра даст биения не хуже биений подшипников шпинделя, что намного лучше чем у токарного патрона.
главное неторопиться - жесткость системы весьма слабая. точить с минимальным съемом и острым резцом.
Ох… Господа, если кто-то хочет получить точность, то про нарезание резьбы метчиком-плашкой, а также сверление нужно забыть, как страшный сон. Только резцом. И резьбу и отверстия. По поводу центрирования патронов - всегда делал посадки на конус - биение 0. Правда патроны человеческие были. То, что “токари” сажали на конус и било по 1 мм - неправильный угол. Для интересующихся могу отдельно рассказать, как его выставлять.
Посадка на резьбу - если брать НОРМАЛЬНЫЙ патрон, деталь (переходник) делается за 1 установ. И тут никаких биений.
По углам на конусе: D-d/L=tang.угла. Тоесть от большего диаметра отнимаем меньший, делим на длинну, и получаем тангенс угла. Ну а дальше берём школьные таблици и смотрим… А потом на токарнике выставляем найденное, и вперёд.
По углам на конусе: D-d/L=tang.угла. Тоесть от большего диаметра отнимаем меньший, делим на длинну, и получаем тангенс угла. Ну а дальше берём школьные таблици и смотрим… А потом на токарнике выставляем найденное, и вперёд.
Ну раз пошла такая пьянка, то посадочные конуса стандартизированы. Но проблема в том, что повернуть на станке верхние салазки на 1,5 с хвостиком градуса достаточно сложно. И что бы вы там не насчитали по таблицам, вы гарантированно промахнетесь. ))))
А если вам очень надо сделать точный угол - зажимаете ответную деталь в патрон, выставляете приблизитело биение (по индикатору), а потом тем же индикатором выставляете угол. И вся премудрость. 😛
Риторический вопрос: в промышленности…тоже? А как быть, если нет образца?
Есть калибры. Еще есть система допусков и посадок. Тоже, кстати полезная вещь при попытках достичь сверточности. Вообще, обработать конус на универсальном ставнке можно кучей способов. На современном оборудовании конуса точатся не вручную.