Алюминиевый фрезерный CNC
ШД не расчитан на осевую нагрузку, винт надо ставить в подшипниковые опоры, т.е. на муфту уже нагрузка осевая не должна переходить.
Ну а так да, хорошо. 16мм валы конечно очень жидко, для 400х600мм и 25мм валы жидко. 5кг нагрузки смещают шпиндель на десятку…
Интересно будет посмотреть как будете взаимную перпендикулярность осей выставлять.
ШД не расчитан на осевую нагрузку, винт надо ставить в подшипниковые опоры, т.е. на муфту уже нагрузка осевая не должна переходить.
а мне отсюда видно подшипниковую опору))))
ШД не расчитан на осевую нагрузку, винт надо ставить в подшипниковые опоры, т.е. на муфту уже нагрузка осевая не должна переходить. Ну а так да, хорошо. 16мм валы конечно очень жидко, для 400х600мм и 25мм валы жидко. 5кг нагрузки смещают шпиндель на десятку…
Интересно будет посмотреть как будете взаимную перпендикулярность осей выставлять.
Опоры есть, с двумя радиально-упорными подшипниками, они и будут воспринимать осевые нагрузки, на муфту уже передаваться не будут. Собственно конструкция заимствована со станков PLRA4-PLRA3 и аналогичных.
Валы конечно тонковаты, но для хобби задач должно хватить. На точность лучше 0.1 я не рассчитываю. Тем более что на шпильках большего и не получить. В принципе, если сделать комплект более коротких винтов, то можно рабочее поле ужать, тем самым чуток увеличить жесткость.
(типа перенастройки для более ответственных работ)
Настройка перпендикулярности это будет веселая работка. Надо ИЧ раздобыть.
За счет чего как именно фрезировал?
Выше есть фото приспособы. Принцип - как циркуль. Сверлил в детали центральное отверстие 10мм, в него ставится ось-подшипник фрезерной приспособы. Под подошву клал лезвия ножей (у них толщина 0.4мм) и опускал фрезу до упора в поверхность. Убирал лезвия, таким образом вылет фрезы получался те самые 0.4мм. Капал керосин, чуть приподнимал фрезер за край и включал шпиндель. Опускал фрезу, врезался в материал и поворачивал фрезер вокруг оси-центра. Далее снимал, вычищал стружку и процесс повторялся. Так постепенно, по 0.4мм заглублялся, пока толщина материала не осталась примерно 0.5мм. Ну а дальше насверлил отверстий, вынул центр, край обработал надфилем.
А, все, понял. Опора винта только с одной стороны.
Ну вообще да, жить будет но как-то по китайски это.
Вал тут диаметром такой же как и направляющая, т.е. жесткость конструкции мог бы увеличить значительно если его опереть с двух сторон. А тут получается что нагрузка на шпиндель будет направляющие гнуть, а вал смещать и он будет пытаться выломать худенький вал моторчика. Этому конечно будет препятствовать муфта с пластилиновыми вставками, но…
Потом, муфта не обязана удерживать соосность между входом и выходом (т.е. наоборот - обязана компенсировать небольшую несоосность), т.е. можно получить эффект скакалки на валу и замечательные такие узоры кратные шагу винта на деталях даже при самой легкой обработке…
Вал тут диаметром такой же как и направляющая, т.е. жесткость конструкции мог бы увеличить значительно если его опереть с двух сторон. А тут получается что нагрузка на шпиндель будет направляющие гнуть, а вал смещать и он будет пытаться выломать худенький вал моторчика. Этому конечно будет препятствовать муфта с пластилиновыми вставками, но…
Вместо “вал” наверно имелось в виду “винт”? В принципе доводы понятны. Возможность для модернизации есть. В случае возникновения описанных проблем можно будет поставить опору винта и с другой стороны (отверстие на 38 уже имеется), а мотор поставить на проставки.
Вообще подобные конструкции работают, построю, поглядим.
Кстати, для уменьшения влияния биений/деформаций винта я собираюсь гайки крепить через “языки” (на чертежах это не учтено).
вторую опору в виде одного радиального подшипника лучше поставить, а “язык” это смотря как его ставить и куда будет бить.
dima70
После получения получилась как на фото выфрезированная канавка. А чем в центре выбиралось?
Уважаемый Петруша,
вам русским языком написали, “вынул центр, край обработал надфилем”. Но у вас все равно, ума не хватит понять.
С этого момента игнор спамера Baha…😉
Сегодня взялся за детали оси Z. Они уже были у меня размечены. Отпилил лобзиком с припуском под фрезеровку торцов, сложил их вместе, рассверлил и развернул отверстия под валы.
В верхней пластине отфрезеровал отверстие на 38мм.
На нижней пластине наметил центр отверстия где будет крепиться шпиндель, рассверлил его до 10мм. На фрезерной приспособе сделал еще два отверстия, куда будут ставиться подшипники, для фрезеровки отверстий диаметром 80мм (внешнее) и 43мм (внутреннее, под шпиндель).
По крайним точкам внешней дуги высверлил отверстия 8мм. Начал её фрезеровать, сделал 3 прохода, но т.к. время было уже около 8 вечера, пожалел соседей и решил на сегодня с фрезеровкой закончить (сам то я надеваю наушники когда работаю с фрезером).
Т.к. сверлилка работает весьма тихо, взялся за сверление, высверлил центральную часть отверстия на 38 в верхней пластине. Чтобы не мучиться с надфилем, поставил копировальную фрезу в сверлилку и просто срезал все заусенцы.
Ну и очередная демонстрация точности изготовления:
На 23 февраля сделал себе подарок, прикупил ИЧ в комплектации глубиномера. “Сделано в СССР”, бумажки нет, но судя по надписям на коробке, изготовлено в 1973 году. Всё было завернуто в промасленную бумагу и в консервурующей смазке.
Почти доделал детали Z, осталось нарезать резьбы под крепление фланцевых держателей, сделать отверстия для ШД и сделать зажим шпинделя.
С отверстием под шпиндель слегка пролетел. Нет, оно получилось точно как я и рассчитывал 43.1мм, а вот посадочный размер шпинделя оказался 43.9мм. Изначально я померял его приблизительно, линейкой. Прикинул что размер “где-то” 43 и решил что он соответствует стандарту. Вот теперь сижу и думаю, как его расточить.
На копировальной фрезе стоит подшипник 12.7мм, если можно было бы поставить на 12, то можно снять 0.35мм по диаметру, но проблема в том, что у подшипника фрезы внутренний размер 4.8мм (12.7х4.8х5), а наши имеют размер 12х4х4. На другой фрезе подшипник 9.5х4.8, наш метрический размер - 9х3х3, тоже не подходит.
Поскольку детали в принципе готовы, примерил на ось Z:
Ходит норм, не заедает, но вот в одном подшипнике ощущается люфт (нижний правый), надо будет попробовать переставить его на верхний вал оси Y, может там он будет меньше влиять. Либо придется заказать новую втулку, в пурике она стоит в принципе недорого, 280р (LM16UU).
Жалко что ваш шпиндель крепится только за шейку. Если взять китайский который по всей длине одного диаметра то крепеж можно было бы выполнить в виде двух таких как у вас деталей, перевязанных в коробку, что добавит жесткости на пару порядков. Тут же получается консоль на консоли.
Вылет фрезы плюс вылет шпинделя консоль к толщине пластины крепежа. Пластина консольно висит на валах. Валы консольно выходят из шариковых втулок…
Наиболее эффективно на мой взгляд было бы собрать коробочку оси Z из вашего листа, в которой натянуть валы. Внутри нее пустить бегать коробочку с крепежом шпинделя.
Отверстие для зажима шпинделя не должно быть в цельном листе - деталь делится на две половинки, стягиваемых болтами (линия разделения проходит через центр отверстия крепежа). Сначала делаете две половинки, затем скручиваете их через прокладку в 0.5-1мм, сверлите и разворачиваете отверстия, вынимаете прокладку, ставите шпиндель, затягиваете болты.
Жалко что ваш шпиндель крепится только за шейку. …
Наиболее эффективно на мой взгляд было бы собрать коробочку оси Z из вашего листа, в которой натянуть валы. Внутри нее пустить бегать коробочку с крепежом шпинделя.
Отверстие для зажима шпинделя не должно быть в цельном листе - деталь делится на две половинки, стягиваемых болтами …
Возможно что шпиндель я смогу закрепить и в верхней части тоже, хомутом. Как здесь: 
Тогда жесткость несколько увеличится. Кроме “большого” фрезера на 850вт, я планирую использовать также и гравер, 160вт.
Нижняя пластина будет разрезная, шпиндель в отверстии будет затягиваться.
Просто сначала надо просверлить и нарезать резьбу под стяжной винт, а потом делать прорезь.
По поводу растачивания отверстия под шпиндель появилась идея. Я верну центр на место и расфрезерую бОльшим диаметром. Центральная бобышка осталась, её надо прикрутить на подложку и к этой же подложке притянуть пластину. Разметка на пластине и центре сохранилась, так что совместить их с точностью 0.1-0.2мм можно постараться.
У шпинделя корпус пластмассовый, слабая связь получается.
Напрашивается перевязать верхнюю и нижнюю плиту друг с другом еще одной плитой, которая заодно и закроет направляйки - получится хотябы подобие коробки.
Провел работу над ошибками, вернул центр на место и расточил до нужного размера.
потом нарезал резьбу для стяжного винта и сделал пропИл.
Решил отфрезеровать посадочное отверстие под подшипники на сверлильном станке, вот что из этого вышло:
жесткость у китайской сверлилки никакая, слегка запорол заготовку.
Потом подумал как можно исправить ситуацию. Результат (вид снизу и сверху):
Правда размер получился чуть больше чем надо, 22.6 вместо 22 (так и прогнозировалось), подложу фольгу на 0.3 (на фото проложена одна полоска 0.15 и одна 0.1, держится достаточно плотно.
Подшипники (с одной и другой стороны) думаю вообще не закреплять. Просто плотно вставлю и стяну хвостовиком шпильки, выбрав зазор, законтрю. По идее они никуда не денутся.
Что получилось в итоге:
Думаю над реализацией оси X. Первоначальный вариант и переделаный не нравятся. Сложно, нетехнологично.
Набросал такой вариант:
Два профилья 80х40 вдоль вертикально, четыре 50х20 поперек. Ходы по Х и Z уменьшается, но незначительно. Предусматрена возможность модернизации, можно ставить 1 или 2 винта по Х. Покритикуйте, советы приветствуются.
К сожалению профиль с толщиной стенки только 2мм, мало конечно, другого нет. В местах соединений дополнительно проклею эпоксидкой. Торцы заглушу фанерными вставками.
Длинная ось обычно Y, а Х это поперек, по порталу.
Выглядит нормально, для такого портала и Z даже слишком капитально ) Если на стол положить цельную плиту 10-15мм то будет вообще шикарно )
Переднюю и заднюю плиту лучше взять цельные тогда дополнительно уголками можно профиль к ней покрепить.
Длинная ось обычно Y, а Х это поперек, по порталу.
Не путайте меня 😃 Обычно: Х-это стол, Y-портал, вертикальная ось - Z.
Переднюю и заднюю плиту лучше взять цельные тогда дополнительно уголками можно профиль к ней покрепить.
В том то и засада, что у меня нет дюраля длиной 500мм, есть только 400. Из того что есть и сочиняю. У нас в городе проблема с алюминиевым прокатом, нигде нет. Заказывать надо из другого города. Есть в продаже всякие мебельные, оконные, потолочные профили, но они тоже тонкостенные, к тому же всякой хитрой конфигурации и ценник конский. Профили привез из Ебурга, купил в ОБИ. Дюраль 10мм, который использую, случайно обнаружил у нас в одной лавке, торгующей радиодеталями, забрал весь что был.
У вас заводы в гроде есть? ) Мне материал выносят обычно - любой толщины до 15мм. Еще и нарубят в размер какой попросишь. Просят правда как в магазине - 250р/кг. Целые листы беру только под крупные заказы.
Подвижки минимальные (на прошлой неделе грипп скосил, все праздники псу под хвост), примерка боксов на раму:
Плюс теоретически-практические исследования. Взял индикатор и измерил прогиб 20-го вала под нагрузкой (вал был закреплен с двух концов на расстоянии 700мм, нагрузка приложена по центру). При нагрузке 1.5кг прогиб 0.05мм, 3 кг - 0.1мм, 5 кг - 0.14 мм. Для интереса также измерил прогиб бокса (80х40) стоящего на ребре, расстояние между опорами те же 700мм. При 5 кг нагрузки прогиб 4 сотки.
Бокс тонкостенный?
Бокс тонкостенный?
Да, толщина стенки 2мм. Две трубы 40х40 со стенкой 1.5мм, положенные друг на друга (т.е. образуют тот же габарит 80х40) имеют практически такой же показатель, 4-5 соток.
Да, толщина стенки 2мм. Две трубы 40х40 со стенкой 1.5мм, положенные друг на друга (т.е. образуют тот же габарит 80х40) имеют практически такой же показатель, 4-5 соток.
Просто положенные? А если скрутить между собой? По идеи должна жесткость увеличиться…
Просто положенные?
Да, просто положенные. По идее да, жесткость должна увеличиваться.
Рассматривал вариант заменить два бокса 80х40 (со стенкой 2мм), на четыре трубы 40х40 (со стенкой 1.5мм) (по две друг на друга, форм-фактор полностью повторяется). 80х40 у меня есть 4 штуки, 2 из них в таком случае можно было бы поставить по краям рамы, сделав из них кожухи для валов Х. Остальные два пустить на поперечину и заднюю стенку портала.
Передумал из-за того что стенка 1.5мм совсем уж тонкая, кроме того к ним будет проблематично крепить стол и потребуется много технологических отверстий.