OS GT15HZ вертолетный двигатель
и совет про темный гараж был не для заглядывания под колпачек, а для поиска других возможных мест пробоев…
Это именно я имел ввиду так как вадсон написал что у него искра била на раму.
вы никогда на нашей супер-машине ВАЗ под капот в ночное время не заглядывали при работающем двигателе? еще то шоу со спецэффектами бывает…
Красотища, как новогодние ферверки.😃
Ну как перейдете к практике
Мне еще эти подонки неотправили и денег невозращают.
два разбитых вертолета и ожидание запчастей…
но ты же гоняешь систему на стенде…
насколько я понял, рама уцелела и позволяет запустить двигатель и заниматься ловлей элктрических или вибро-блох
Зима. На улице метель. Не лучшее время стоять на улице над заведенной рамой и ловить блох. На столе завести не могу, окружающие будут против. Все что могу на столе максимально подробно здесь описываю. Забыть какую либо проблему можно только после успешного облета. Без облета это все догадки.
как я вижу нужно срезать полностью перегородку между каналами на карб и голову
Я ее полностью и вырезал. оставил маленькую перемычку возле вентилятора для жесткости. А как иначе? Она ведь мешает конкретно. А оставлять от нее куски - только мешать потоку воздуха. Кстати поверхность фена изнутри где вращается вентилятор я смазал тонким слоем густой смазки, думаю что так есть шанс что часть пылинок прилипнет вместо попадания в двигатель… ИМХО.
Еще мне сказали с резонатора снять резинку, что она по сути отключает резонанс, если выразится по проще 😃.
Конечно хотелось бы все таки иметь один бортовой аккум., совсем не охото перегружать вертолет, мотор то не столь мощный, чтобы на него вешать лишние 100-200 граммов. А еще я не совсем понимаю, зачем ему балку сделали на 1-2см длиннее чем у электро версии или старой версии нитры.
По крашу, не спеша перебираю, в этот раз потянуло так не слабо., подшипники хвостового ротора, нижний подшипник основного, ес-но все валы., элеваторную качалку и тягу, погнуло в узел - та которая внутри рамы. Осн и авторотации шестерни черные остались целые, срезало только паразитку. Погнуло болты крепления тяг от цапф основного ротора к автомату перекоса, да и начал доставать а они из пластелина, видимо так задумывалось. В автомате перекоса тоже появился легкий люфт. Вроде верт и цел, но если начинать досконально смотреть, то там подшипник захрустел, то там. Для рамы обязательно купить апгрейд(либо сделать самому), у меня надломило карбон в том месте, это возле колокола сцепления. На следующий тест после наземных поставлю лопаты турниджи, этот верт у меня вытянул весь запас лопат для семисотки 😃
Если несложно, дайте ссылочку магаза где берете запчасти. Надо себе потехоньку закупать.
Если несложно, дайте ссылочку магаза где берете запчасти. Надо себе потехоньку закупать.
Еще вопросик - какие цветом шестерни качественее белые или черные??
Евгений а как Вы у себя реализовывали опто развязку ?
Вадим, у меня самодельный киллсвитч. Микроконтроллер Attiny13A питается от приемника, от него же получает PWM сигнал включения или выключения зажигания по одному каналу. Микроконтроллер дает сигнал на оптрон. Выход оптрона идет на силовой ключ специальный который без падения напряжения включает или отключает зажигание от его батареи. Т.е. собственно самой развязкой является оптрон. Это светодиод и фототранзистор в одном корпусе. Между ними нет никакой связи кроме оптической. Так устроен любой киллсвитч с опторазвязкой. В итоге одна система может управлять другой системой не имея никаких общих линий. Если же киллсвитча нет то и вопроса о развязке не стоит. Зажигание само по себе, борт сам по себе. На нитрах же как то летают без возможности аварийно заглушить, только заслонкой. Просто раз у бензинового двигателя есть такая возможность то почему бы ей не воспользоваться. Лично меня пугает перспектива летящего в неизвестном направлении 700-го бензиныча если например откажет бортовое питание или приемник. Килл-свитч заглушит двигатель в любом случае.
Еще вопросик
Дима, извини но заношу тебя в игнор. Не могу совладать с раздражением от твоих вопросов. Ты или совсем тугой или прикидываешься. Надоело.
Сегодня опять потратил почти весь день на эксперименты. Поставил на верт мини ви-бар (клон - коала) и включил имитатор зажигания. Коала оказалась очень чувствительна к помехам зажигания, при не экранированной искре на расстоянии до 30 см трясет сервами очень сильно. Используя коалу как монитор помех начал проверять все варианты с бронепроводом. Подключал оплетку к двигателю как на видео, вскрыл зажигалку подпаялся напрямую к оплетке и подключил к двигателю, отпаял оплетку от зажигалки, прокинул напрямую проводом на двигатель, подключал оплетку через сопротивление и т.д. Вобщем перепробовал все возможные варианты.
А теперь внимание! Ни один из способов не убирает помеху при плохом контакте корпуса колпачка с гранями свечи!!! Это звучит фантастично но это проверенный факт! Т.е. подключение минуса зажигалки к двигателю, в том числе и способом указанным на видео завода не дает никакого эффекта! Помехи нет ТОЛЬКО когда колпачек имеет хороший контакт с свечой, и никак иначе. Объяснить сей факт не могу, это выходит за грани моих познаний, может емкость бронепровода играет какую то роль, я не знаю.
Получается что единственным лекарством от помех является сжатие пружинного кольца на колпачке. Я его разжимал чтобы ослабить, т.к. снять колпачек со свечи почти нереально. Видимо в этом и весь барабашка…
Получается что единственным лекарством от помех является сжатие пружинного кольца на колпачке. Я его разжимал чтобы ослабить, т.к. снять колпачек со свечи почти нереально. Видимо в этом и весь барабашка…
на последнем моем краше присутствовал человек, который сразу мне сказал смотреть колпачок (она же ллюлька 😃 ) свечи. Еще вчера проконсулировавшись, мне сказали обязательно весь минус должен быть общим., если зажигание шумит по питанию поставить феррит. Сей эффект мне пояснили, что после пропадания минуса на свече, фонить могут провода питания зажигания посоветовали обратить внимание именно туда.
Мне пришел новый поршень и з/ч, как приеду на родину приступлю к тестам 😃.
Еще вопросик - какие цветом шестерни качественее белые или черные??
тема такая - на 550ке черные летели как семечки, белые реально были лучше. На 700ке не могу сказать, только на 4 краше срезало передний редуктор.
сказали обязательно весь минус должен быть общим
Очень спорно. Мои практические эксперименты показывают что при общем минусе борта и зажигания помехи больше! Когда плохой контакт колпачка и общий минус то мало того что сервы начинают трястись ощутимо сильнее, отключается блютуз у вибара, мой киллсвитч перезагружается и т.д. Себе однозначно соединять не буду.
Вот думаю как сделать безотказный контакт колпачка… Может кольцо под свечу с проводком и разъем на колпачек?
Вариант с кольцом под свечу и соединение с корпусом колпачка тоже отпадает. Искра на гранях бъет даже когда к корпусу колпачка припаян провод и обжат на свече… Колдовство да и только. Остается либо сжимать кольцо и летать постоянно ожидая пробоя-падения, либо переделать вообще нафиг зажигалку. Второй вариант мне больше нравится. Смысл переделки в том чтобы вообще убрать минус искры с бронепровода. Сделать обычный одножильный бронепровод с диэлектрическим колпачком, а из зажигалки вывести отдельно минус и прикрутить к двигателю. Других вариантов я не вижу, остается решать проблему кардинально. Такая схема используется на зенохах, летает же народ и горя не знает…
Этот двигатель с магнето. Нужно что то типа этого www.espritmodel.com/dle-parts.aspx
Евгений, да, на фото двигатель с магнето. Я привел фото для наглядности, как мне бы хотелось сделать. На приведенной Вами ссылке бронепровода экранированные, такие же как на родном зажигании GT15HZ. А речь о том чтобы сделать именно так как на фото, НЕэкранированный бронепровод, а минус подключить от зажигалки на корпус двигателя отдельным проводом.
и чем это будет отличаться от уже имеющейся схемы? Экран высоковольтного провода гасит помехи, вы хотите его убрать… чем это улучшит ваше положение?
и еще один вопрос: оценивая помехи, вы какими приборами пользуетесь? осциллограф, анализатор спектра, чем? или на глазок? дернется серва или нет???
Это будет отличаться принципиальным отсутствием возможности искры между корпусом колпачка и гранями свечи. Собственно над чем и ломаю голову. Я не экран хочу убрать, а минусовой контакт с колпачка. Помехи от неэкранированного бронепровода пока мне неизвестны, но уверен что они малы. Как пример фото выше, летают же зенохи.
В оценке помех ориентируюсь на бортовую электронику, вроде ж не раз об этом писал, даже на этой странице. Осциллографом моим ничего не видно, а других возможностей нет.
Понимаю что решение вопроса затянулось, но времени свободного мало да и столкнулся с непонятными для себя явлениями. Итого - моя электроника сходит с ума при проскакивании микроскопических искр между минусом колпачка и телом свечи. Если есть другие предложения как избавится от этих искр - очень прошу их изложить. Все испробованные мной варианты результата не дают, я здесь все описал.
У меня Radikal G20 тоже с электронной зажигалкой. Так вот там зажигалка изначальна соединена с корпусом двигателя. А оплетка на высоковольтном проводе выполняет роль лишь экрана. Основная масса систем зажигания так и сделана. Сбоев тьфу - тьфу не было. Эксплуатировался вертолет и с Hitec и с Futaba.
Так вот там зажигалка изначальна соединена с корпусом двигателя.
Евгений, большое спасибо, похоже на то что я ищу. А есть фото или ссылка Вашей зажигалки, а точнее колпачка? Колпачек металлический? Колпачек звонится с оплеткой/минусом напрямую? Просто в зажигалке OS я выводил провод прям из блока и прикручивал к двигателю. Результата нет, искра на месте ) Где же разгадка? Может в Вашем зажигании колпачек с минусом не соединен?
Колпачок металлический и оплетка подключена к минусу. Но она не является массой и ее можно снять. Подтверждаю! Сейчас специально попробовал, в колпачок вместо свечи вставил болтик, чтобы не касался мет. корпуса колпачка, поднес к корпусу двигателя и прокрутил его. Искра есть! Так что в моей зажигалке оплетка и колпачок служат только экраном.
собираю сейчас каук раз верт после краша. За одно поменял поршень. подпаял проводок доп минус прямо к оплетке возле самого полпачка. Посмотрим как оно будет.
У меня возник вопрос, куда ставить температурный датчик? Кто то говорит что температуру нужно мерять цилиндра, а не головы, кто то наоборот. Где правда ? И в каком примерно месте наивыгодно делать измерения?