Lynx OXY 5
И не понимаю почему у того же саба в мануале указан синий.
Ну. Надо же как - то людям зарабатывать деньги. Конечно, они еще больше денег заработали бы, если б вообще говорили не сажать на локтайт…
Шарик выкрутился? Юзер мудак, не дотянул. Тянул и сорвалась резьба? Юзер мудак, перетянул.
Производители ( все поголовно, кроме алайна ) же не указывают момент затяжки, но всем все понятно: тянуть надо со всей дури, но без фанатизма. Сколько это будет в Нм для винта М3, однако, мне непонятно до сих пор…
А я вообще красный не использую при сборке. Вроде не откручивалось.
Иногда зеленый использую, если подши вклеить надо.
очень аккуратно надо с винтиками, которые крепят пластиковый кронштейн трея к трею. Я сорвал, там очень мелки винты, а крутятся внатяг.
А я вообще красный не использую при сборке. Вроде не откручивалось.
Тут видишь какое дело. Если ты летаешь и при этом активно задействуешь циклик, то есть места, где синий локтайт просто тупо не держит, и постоянно будет откручиваться. Смена локтайта, обезжиривание - не помогут. Я поработал с красным. Там, чтобы открутить греть НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО. Но, если греть, то проблем с откручиванием не будет.
Кстати, а здесь шарики предлагают тоже на синий локтайтить. Я, правда, на хвосте красным мазал и, когда до тарелки дойду, тоже красным шарики залоктайчу.
Зеленый как всегда для вклейки подшей. Красный указан для бонки, крепящей хв.хаб, со сноской, что для разборки нужно погреть!
А в некоторых местах предлагают юзать циакрин, например чтобы подклеить хв. шпулю к хв. валу. Я так понимаю, чтобы убрать минимальный люфт и чтобы шпуля не покачивалась на валу. Помните у некоторых гоблинов при остановке ротора на холостом ходу раздавалось пощелкивание из-за того что шпули играют на валах? У меня на блейде300 с обгонкой и шестерней от Линкс тоже щелкала шпуля, пока на локтайт не приклеил. Вот на хелифрике некоторые владельцы услышали у окси такое же на хвосте. Лука посоветовал на вал, до того как на него шпулю садить, капнуть локтайта. Потом это в инструкцию перенес.
Вот такая каракатица получилась. Верхняя (основная) часть рамы реально узкая. Примерно 30 мм - это как у 450-ки какой-нибудь. Для понимания, фблка лезет буквально с миллиметровыми зазорами.
Трансмиссия с роликовой обгонкой, кулачковая за отдельную плату.
Толщина стенок “стакана”, куда впрессована обгонка - 2мм. Интересненько, с одной стороны подшипник, с другой - бронзовая втулка.
В мануале есть несколько опечаток. Одна касается размера этого радиального подшипника - он должен быть 12х18х4, а не 12х16х4. Правда, это вам понадобится только если вы сами решите перепресовывать обгонку. Вторая очепятка - шайбы, которыми выбирается люфт между шестерней и шпулей, размером 12х15х0,1, а не 12х18х0,1. Вот размер шайб может оказаться нужен, чтобы их купить, ибо установлена 1 штука и 2 в пакетике про запас. Написано, устанавливать начиная с 1, пока люфт не выберите. Вот мне все 3 и понадобились. Могли бы с запасом положить, как на хвост например.
Вместо исусова болта - вот такой “исусов палец” диаметром 4 мм:
Ах да, в начале инструкции написано, что вам нужна 1 отвертка шестигранник 2мм. Не верьте, их нужно 2, как раз чтобы закрутить этот самый палец.
Каракатица отрастила хвост
А я тем временем занимаюсь переборкой головы
Размеры шайбочек в некоторых местах опять отличались от инструкции на миллиметр, не особо критично, но если вы каким-то образом потратите все запасные и решите подобрать подходящие шайбы, то лучше измерьте, что там в реальности установлено.
В качестве демпферов у вас есть 2 пакетика резинок 2 видов жесткости. На каждую сторону м/лопастного вала ставится 3 кольца. Либо 1 кольцо + пластиковая втулка, заменяющая собой 2 из 3 резинок. Комбинируя все это в разных сочетаниях, можно получить большое количество градаций жесткости головы.
Теперь о креплении хаба к валу. Почему то некоторые производители делают прорезь в хабе таким образом, что она не стягивается винтами радиус-армов. В результате имеем оторванные в полете головы, Игорь не даст соврать ))) Более грамотное решение, когда хаб этими винтами стягивается. А теперь посмотрите, что сделал Лука - котлеты отдельно, мухи отдельно.
Хаб обжимается отдельными винтами, а рычаги крепятся независимо, своими винтами! У меня как-то была ситуация, когда я не мог полностью стянуть хаб, потому что пережимал подшипники в рычагах. Здесь такое в принципе исключено!
Ключик для регулировки линков.
Ну и без неприятностей не обошлось, на мелком у меня лопнули подряд несколько наконечников при первом накручивании, писал в теме 300 блейда. Тут тоже один наконечник щелкнул прям при первом обороте, запас нужно иметь, крутить аккуратно.
Игорь не даст соврать )))
Не дам. Но в окси 3 голова сделана грамотно, и вдвойне вызывает уважение такое внимание к деталям в мальке. Здесь, судя по фото - нечто похожее.
У Гоблина точно такая же конструкция крепления хаба. 2 болтика стягивают, один сквозной. А армы крепятся в свои отверстия на Хабе. Вроде так сделано на всех Гоблинах.
У Гоблина точно такая же конструкция крепления хаба. 2 болтика стягивают, один сквозной.
Да. А у Align 700X нету обжима. И если жать, то ломает вал. На форзе 450, протосе 380 тоже нету обжима. Там вал не ломает, а просто разбивает крепление хаба и он начинает болтаться.
У Гоблина точно такая же конструкция крепления хаба. 2 болтика стягивают, один сквозной. А армы крепятся в свои отверстия на Хабе. Вроде так сделано на всех Гоблинах.
Не совсем такая же. У линкса большой сквозной болт тоже поперек хаба, а у гоблина вдоль.
По сути конструктивы близки, т.к. железки гоблинам делает линкс и неудивительно, что самые хорошие наработки тоже используются.
У Гоблина точно такая же конструкция крепления хаба. 2 болтика стягивают, один сквозной. А армы крепятся в свои отверстия на Хабе. Вроде так сделано на всех Гоблинах.
У гоблина, кстати, да, у 570 вроде точно. А вот у какой-то Логи, что я видел - там обжим есть, но винтами рычагов. Что все же лучше, чем совсем без обжима.
А вот в тарелке у меня подш пережат немного похоже, кручу в руках с характерным таким ощущением. Не знаю, насколько критично это будет.
там обжим есть, но винтами рычагов. Что все же лучше, чем совсем без обжима.
Я такое решение видел. Паскудненько для обслуживания, но всяко лучше чем у алайна - вообще без обжима.
Хотите посмеяться? Помните, Хелимен балки сверлил? Думали, он дурак? Ээ, неее…
Лука утверждает, что так хвост будет лучше работать, балка не так сильно затеняет.
Сверху вниз тоже отверстия тогда должны быть!
И по диагонали!
Да я вообще не понимаю почему еще от хвостового винта не отказались 😃
Потому что инверт же.
Не, обдув с ОР все равно больше, а вот реакция такой системы явно ниже, так как нет ускорения в сторону реактивного момента.
Вот если сделать щелевое обтекание с двух сторон и регулировать разницу, вот тогда думаю не уступит обычному ХР.
Потихоньку продолжаю.
Скрутил треи и собрал лыжи.
Стойки лыж в комплекте белые, а почему-то в вечернем освещении с белыми лыжами я чаще заруливаюсь. Стойки черного цвета идут с нитроокси, можно будет потом заказать, а пока я покрасил родные 😁 Сами стойки из какой-то “вязкой” пластмассы, чуть чуть их в руках погнул туда-сюда. На ощупь - поверхность как-будто прорезиненная. Выглядят скорее вязкими, чем хрупкими, надеюсь мои плюханья выдержат.
Как-то незаметно добрался до электроники.
Не МКС конечно, но мне хватит. И все-таки взял сервы на датчиках Холла - мелколеты за несколько лет меня научили ненавидеть потенциометры и маленькие коллекторные моторчики. Ничего не могу с собой поделать 😒
Для установки разных по “глубине” корпуса серв в комплекте есть проставки. Также есть проставки для выноса шара дольше от качалки. В моем случае наиболее правильная геометрия получилась без проставок, шарик по мануалу на расстоянии 17,5мм. Ну и потом посмотрим, что фбл скажет по поводу хода серв. У элеваторной сервы тяга чуть-чуть не параллельно валу получилась - там нужно шарик с меньшим вылетом, а меньше некуда. Либо самому тонкие проставки под серву напилить, но еще нужно проверить, не упрется ли она в канопу. В общем это на будущее, когда захочется до идеала довести.
Проводку хочется максимально скрыто и аккуратно провести, но, что-то мне подсказывает, будет довольно жосткий секас.
Примеряю силовую, паяю разъемы. Движок располовинил и аккуратно подклеил вал внутри подшей. Имею положительный опыт (правда, на меньшем классе) - без этой процедуры довольно мало валы ходили, сейчас больше 2000 полетов ни намека на люфт в моторе.
Продолжаем 😃
Решил попробовать в деле протектор канопы.
На самом деле на али можно этого добра разных размеров гораздо дешевле найти, но я просто докинул в какой-то очередной заказ.
Кусочек пустил по краю рамы в месте, где пойдут провода мотора. На канопе закрыл низ, это место вставляется в прорези рамы при надевании. Без протектора уже за несколько пробных надеваний немножко царапин образовалось. Ну и по верху, где тяги, тарелка и т.д.
Дрыгатель на мотораме с 3 опорой. Опора идет в ките MEG (625). Для обычного кита - покупается как опция. Моторама крепится 4 винтами. Передние сквозь боковины рамы, а задние - сверху притягиваются к подшипниковому блоку, образуя единую площадку мотора/основного вала. Ну понятно, что сделано для обеспечения жесткости между пиньеном и шестерней.
Далее. Силовыми разъемами выбрал xt150. Сначала склонялся к ec5, но в прошлом году обнаружил у себя несколько катастрофически прослабленных ec3, к счастью на переходниках зарядки, а не на регуляторе. Грелись при токе всего пара ампер. Теперь за “банано-образными” разъемами слежу с особым пристрастием.
Размер приемника 8010T совершенно монструозен из-за двухрядного расположение серворазъемов. Самое интересное, что из всех разъемов, мне нужен будет только один SRXL. Почему выбрал именно его? Младший 6600T не имел порта srxl, значит не мог быть подключен по 1 проводу. Печально знаменитый 4649T не имеет телеметрийных разъемов, а т.к фбл Бист не умеет в телеметрию, мне нужен был приемник, самостоятельно обрабатывающий ее. Новой линейки srxl2 приемников сначала не было в продаже, затем долгое время не было прошивки для биста, чтобы работать с srxl2. Вот и пришлось остановиться на этом монстре. Сат в комплекте нового образца, с одной антенной, переставляющейся на 90 градусов. Размещать попроще - свесил антенну за пределы рамы.
В стандарте у приемника одна антенна короткая, заменил ее на длинную, как первая. На самом деле заказал с али немножко антенн разных конструкций и устроил небольшие полевые испытания, но по итогу решил от добра добра не ищут. Поставил обычный ус, подогнав длину активной части в точности как у родного.
В разгаре укладка проводов, секаса еще больше чем я думал…
Откинул “дно” рамы. Оно вообще нужно только для того, что за него трей цепляется. Больше никакой нагрузки не несет, можно половину в передней части отпилить.
На боковинах уже есть отверстия для стяжек, тащим провода на регуль. Тут пришлось переделывать, потерял много времени. Толстый пучек проводов будет цеплять за защелку трея и тереться об нее. Нужно вести по другой стороне, а там где защелка - максимум один тонкий провод на телеметрию. Под регулем в носу рамы - jlog s32. Легкого доступа к нему не будет, ну и не надо - 1 раз по усб настроил и все. Потом просто закрою раму.
Снизу укладка почти завершена, только сателлит подключить и конденсатор хочу повесить на питание борта.
А вот сверху… Вот этот пучек надо уложить на пространстве в 5 кубических сантиметров и, желательно, красиво. Вообще, для этого вертолета очень нужна обжимка - провода циклических серв подгонять по точной длине.
я сервы только паяю. обжималка есть, она хорошая, но нормально обжать у меня не получается.