Биплан Fortuna F3A, строю для себя.
Мне удавалось победить шагрень только при окраске аэрографом.
Да, это долго, но оно того стоит.
Пистолетом можно минимизировать шагрень, подбирая давление и подачу краски. Но полностью избавиться от шагрени не получится.
Пистолетом можно минимизировать шагрень, подбирая давление и подачу краски.
Или купив качественный пистолет. Типа иваты.
У меня SATA, неплохой вроде тоже, хоть и бюджетная модель Econoline. Но вот нигде каких то четких рекомендаций по приемам окраски не могу найти, типа если шагрень, то снизить давление воздуха или наоборот добавить и т.д. Хороший пистолет сам тоже не красит к сожалению
Коллеги, судя по фото с покрашенным фюзом (или мне показалось) проблема шагрени не только у меня при покраске 😦 Как избежать? Не хочется потом по покрашенному опять наждачкой вазюкать… Как то странно, но маленькие поверхности когда крашу шагрени почти нет, а на больших не могу от нее избавится 😦
Развести краску по жиже и в 3-4 слоя,но так, что бы без потеков.Шагрень будет при любой покраске,чуть меньше,чуть больше,так что наждачкой по любому матовать и полировать.У меня цели не было покрасить без шагрени,это проявочный слой,на белом плохо видно дефекты.
типа если шагрень, то снизить давление воздуха или наоборот добавить и т.д.
А с вязкостью краски поработать? Количеством слоев? И сделать тестовые распылы?
Что значит шагрень будет полюбому!? Чушь какая…
Надо просто уметь работать с инструментом и химией.
Можно окатить деталь(не важно какого размера) как яичко,а можно и с шагрень.(причем с такой которая нужна)
А потом полировку после покраски то же никто не отменял.Так же сейчас есть куча замедлителей,ускорителей и тому подобного…
Немаловажную роль играет конечно краскопульт,но в умелых руках можно и итальянцем покрасить не плохо,без всякой шагрени.
Спасибо! Для чего вы элероны и Р.В отрезали? Легче же потом в матрице сделать навесы на нейлоне и проще.
Спасибо,и вам удачи в строительстве!Матрицы уже сделали? Возможно он и 35кг весит,как ни будь взвешу ради интереса,но он реально тяжелый,с мастерской в малярку приходится на руках носить,метров 100,так чувствуется.
Я делал переклей из 25го МДФ, чем тоньше тем он плотней и равномерней по структуре,капот сделал переклей из 35мм и 16мм,так 35й какой то крохкий ,рыхлый совсем,но он с другого склада и другой партии.На смоле мне не понравилось клеить(или нужно было ее больше мазать),с левой стороны перешпаклевал все стыки, если заметили на последних фотках,кромки в некоторых местах не проклеились ,пришлось циакрином пролить на всякий случай.
Почему вырезал … ? когда делал ещё не знал. Стабилизатор уже исправил, крыло (переделал) доделываю. Думаю в Сентябре закончу.
На покрашенном фюзеляже не понравился переход с кабины и киля-грани острые,перешпаклевал все,теперь нравится,осталось грунтом покрыть и на чистовую покраску 😃.Капот выскочил из рук 😦 и убежал,пришлось его заново шпатлевать и грунтовать.
Надо просто уметь работать с инструментом и химией.
Не всем дано быть малярами,советы учтем,будем тренироваться.😉
Не всем дано быть малярами,советы учтем,будем тренироваться.
Андрей тренировка(а точнее набивание руки) то же немаловажная часть!!!
Успехов в постройке,внимательно слежу за ходом строительства.😉
Что значит шагрень будет полюбому!? Чушь какая…
Надо просто уметь работать с инструментом и химией.
Можно окатить деталь(не важно какого размера) как яичко,а можно и с шагрень.(причем с такой которая нужна)
А потом полировку после покраски то же никто не отменял.Так же сейчас есть куча замедлителей,ускорителей и тому подобного…
Немаловажную роль играет конечно краскопульт,но в умелых руках можно и итальянцем покрасить не плохо,без всякой шагрени.
Так вот я и спрашиваю совета умелых: краску естественно разбавляю стандартным (не быстрым не медленным) разбавителем. Интересует как раз зависимость: жиже краска - меньше шагрень или наоборот. Есть такие общепринятые понятия в этом деле или все эксперементально подбирать надо?
надо подбирать експериментально, советы не помогут, просто тренировки…
Купить банку краски и тренироваться?😉,есть полировальная машинка,так что шагрень победим.
Посмотрел на фюзеляж и захотелось сделать зализы над нижним крылом,а заодно и профиль по толще,будет 9%,был 8%.Пока нарезаются 2 крыла,затем на них отформую на каше зализы и посадочные места.
Интересует как раз зависимость: жиже краска - меньше шагрень или наоборот. Есть такие общепринятые понятия в этом деле или все эксперементально подбирать надо?
Слишком жидкая краска даст подтёки, густая - ляжет зерном. Густота должна быть оптимальной. Но самое главное - это скорость движения струи по поверхности.
Подозреваю, что красите вы так - быстро водите много раз туда-сюда вдоль всей длины изделия. При этом в каждом быстром проходе на поверхность с удалением ложатся отдельные микрокапли, и это не позволяет им сразу связаться друг с другом. Поэтому в итоге и получается шагрень.
Струю нужно вести не спеша, добиваясь наложения сразу такого слоя, который поверхностным натяжением в течение первых секунд сумеет растечься в однородный глянец. Вести струю нужно медленными параллельными линиями с частичным перекрытием краёв друг друга. Скорость движения должна быть постоянной на любом участке и переходе в следующий ряд. Если красим плоскость, то начинать с кромки - примерно так мы начинаем с угла писать строки письма на чистом листе бумаги. Если это рельефное изделие с “ямами”, то начинать покраску нужно с самых труднодоступных и прикрытых выступами мест - сначала задуть туда, а потом продолжать параллелить по общей поверхности.
И второй важный момент - это ширина факела и расстояние до поверхности, это нужно тоже учитывать при наложении слоя.
Итого: глянец получается не многократными быстрыми движениями, а медленным однообразным нанесением нужной толщины слоя краски во время движения по “строкам”. Тогда будет сразу образование общего глянца. Но при этом нельзя переливать, иначе пойдут подтёки!
а заодно и профиль по толще,будет 9%,был 8%
Формы усядутся + разделитель + окраска и будет 9,5-9,7%
(разделитель и краска на бортике, имеются ввиду).
Формы усядутся + разделитель + окраска и будет 9,5-9,7%
(разделитель и краска на бортике, имеются ввиду).
Вот с этого момента по подробней.Каким образом формы усядутся на 1-2мм, с чего вдруг?Толщина разделителя микроны,покраска пусть 200-250 микрон.
Даже если допустить что формы усядутся как вы пишите,крыло то останется 9%!
Крыло к фюзеляжу будет крепится через мягкую прокладку 1мм толщиной,она все зазоры выберет если имеете их в виду.
Примеряю куски центропланов крыльев на свои места,теперь нужно выставить параллельно-перпендикулярно всю эту кухню, всем строительным осям.Но сначала стол нужно выставить по уровню.
Андрей, как сделаете, померьте.
М/м делается в минус. Плюс появится.
Усадка.
Эпокси формы усаживаются на 2-2,5 процента.
Полиэфирные - до 11, стандартно - 7 процентов.
Еще пару фотографий зализов,ушло 200 грамм смолы,плюс микросфера,аэросил,хлопок,ни когда бы не подумал.
Андрей, как сделаете, померьте.
М/м делается в минус. Плюс появится.
Ок,померяю,если не забуду.
Домучал зализы,убил 3 дня на них,вот так сейчас выглядит фюзеляж.
С этими зализами у тебя будет марока при вытаскивании изделия из матрицы, а также марока при их формировании в матрице.
С этими зализами у тебя будет марока при вытаскивании изделия из матрицы, а также марока при их формировании в матрице.
Красота требует жертв 😃,обратно,точно не переделаю,вытаскивать не проблема,а закладывать зализы потренируюсь,думаю все получится,положу туда каши,ровинга,мне спешить некуда.
Еще вылез маленький косячек,раньше его не видел,взял брусок 500 мм длиной,сам нашелся с правой стороны,до МДФ не дошел,пришлось грунтом перекрыть.
С этими зализами у тебя будет марока при вытаскивании изделия из матрицы, а также марока при их формировании в матрице.
При качественных разделителях и обкатанной форме мороки с извлечением не будет. А вот с постобработкой морока будет, эт без вариантов. И придется отказаться от окраски в формах. По крайней мере данного участка фюзеляжа.
Дабы минимизировать постобработку, нужно задействовать пуансон.
Рекомендую из силикона.