Биплан Fortuna F3A, строю для себя.
Что значит шагрень будет полюбому!? Чушь какая…
Надо просто уметь работать с инструментом и химией.
Можно окатить деталь(не важно какого размера) как яичко,а можно и с шагрень.(причем с такой которая нужна)
А потом полировку после покраски то же никто не отменял.Так же сейчас есть куча замедлителей,ускорителей и тому подобного…
Немаловажную роль играет конечно краскопульт,но в умелых руках можно и итальянцем покрасить не плохо,без всякой шагрени.
Так вот я и спрашиваю совета умелых: краску естественно разбавляю стандартным (не быстрым не медленным) разбавителем. Интересует как раз зависимость: жиже краска - меньше шагрень или наоборот. Есть такие общепринятые понятия в этом деле или все эксперементально подбирать надо?
надо подбирать експериментально, советы не помогут, просто тренировки…
Купить банку краски и тренироваться?😉,есть полировальная машинка,так что шагрень победим.
Посмотрел на фюзеляж и захотелось сделать зализы над нижним крылом,а заодно и профиль по толще,будет 9%,был 8%.Пока нарезаются 2 крыла,затем на них отформую на каше зализы и посадочные места.
Интересует как раз зависимость: жиже краска - меньше шагрень или наоборот. Есть такие общепринятые понятия в этом деле или все эксперементально подбирать надо?
Слишком жидкая краска даст подтёки, густая - ляжет зерном. Густота должна быть оптимальной. Но самое главное - это скорость движения струи по поверхности.
Подозреваю, что красите вы так - быстро водите много раз туда-сюда вдоль всей длины изделия. При этом в каждом быстром проходе на поверхность с удалением ложатся отдельные микрокапли, и это не позволяет им сразу связаться друг с другом. Поэтому в итоге и получается шагрень.
Струю нужно вести не спеша, добиваясь наложения сразу такого слоя, который поверхностным натяжением в течение первых секунд сумеет растечься в однородный глянец. Вести струю нужно медленными параллельными линиями с частичным перекрытием краёв друг друга. Скорость движения должна быть постоянной на любом участке и переходе в следующий ряд. Если красим плоскость, то начинать с кромки - примерно так мы начинаем с угла писать строки письма на чистом листе бумаги. Если это рельефное изделие с “ямами”, то начинать покраску нужно с самых труднодоступных и прикрытых выступами мест - сначала задуть туда, а потом продолжать параллелить по общей поверхности.
И второй важный момент - это ширина факела и расстояние до поверхности, это нужно тоже учитывать при наложении слоя.
Итого: глянец получается не многократными быстрыми движениями, а медленным однообразным нанесением нужной толщины слоя краски во время движения по “строкам”. Тогда будет сразу образование общего глянца. Но при этом нельзя переливать, иначе пойдут подтёки!
а заодно и профиль по толще,будет 9%,был 8%
Формы усядутся + разделитель + окраска и будет 9,5-9,7%
(разделитель и краска на бортике, имеются ввиду).
Формы усядутся + разделитель + окраска и будет 9,5-9,7%
(разделитель и краска на бортике, имеются ввиду).
Вот с этого момента по подробней.Каким образом формы усядутся на 1-2мм, с чего вдруг?Толщина разделителя микроны,покраска пусть 200-250 микрон.
Даже если допустить что формы усядутся как вы пишите,крыло то останется 9%!
Крыло к фюзеляжу будет крепится через мягкую прокладку 1мм толщиной,она все зазоры выберет если имеете их в виду.
Примеряю куски центропланов крыльев на свои места,теперь нужно выставить параллельно-перпендикулярно всю эту кухню, всем строительным осям.Но сначала стол нужно выставить по уровню.
Андрей, как сделаете, померьте.
М/м делается в минус. Плюс появится.
Усадка.
Эпокси формы усаживаются на 2-2,5 процента.
Полиэфирные - до 11, стандартно - 7 процентов.
Еще пару фотографий зализов,ушло 200 грамм смолы,плюс микросфера,аэросил,хлопок,ни когда бы не подумал.
Андрей, как сделаете, померьте.
М/м делается в минус. Плюс появится.
Ок,померяю,если не забуду.
Домучал зализы,убил 3 дня на них,вот так сейчас выглядит фюзеляж.
С этими зализами у тебя будет марока при вытаскивании изделия из матрицы, а также марока при их формировании в матрице.
С этими зализами у тебя будет марока при вытаскивании изделия из матрицы, а также марока при их формировании в матрице.
Красота требует жертв 😃,обратно,точно не переделаю,вытаскивать не проблема,а закладывать зализы потренируюсь,думаю все получится,положу туда каши,ровинга,мне спешить некуда.
Еще вылез маленький косячек,раньше его не видел,взял брусок 500 мм длиной,сам нашелся с правой стороны,до МДФ не дошел,пришлось грунтом перекрыть.
С этими зализами у тебя будет марока при вытаскивании изделия из матрицы, а также марока при их формировании в матрице.
При качественных разделителях и обкатанной форме мороки с извлечением не будет. А вот с постобработкой морока будет, эт без вариантов. И придется отказаться от окраски в формах. По крайней мере данного участка фюзеляжа.
Дабы минимизировать постобработку, нужно задействовать пуансон.
Рекомендую из силикона.
А вот с постобработкой морока будет, эт без вариантов. И придется отказаться от окраски в формах. По крайней мере данного участка фюзеляжа.
Дабы минимизировать постобработку, нужно задействовать пуансон.
Рекомендую из силикона.
Почему отказаться от покраски,в чем проблема?Если нормальный разделитель,должно все отлично выйти из форм,зализы не большие. Про пост обработку не понял,что там еще нужно обрабатывать после матрицы? Спасибо за идею с пуансоном,как раз думал про то, как вакуум выжмет эти зализы.
Покрасил фюзеляж.
Так это … потому что так получится 😃)
Первых пару раз …
И это нормально. Вы ведь опыт обретаете. А в зализах, да под большущщими углами, вечно всякая бяка … чего не пихай.
Пуансоны помогут, но и они не идеал.
И, чтобы сразу шпаклевать - грунтовать - красить зализы, минуя этап обдирания краски, что вцепится в матрице, проще этот участок не красить.
А обдирать - придется. Первых пару раз. Повторюсь 😃
Так можно только зализы 2 раза отформовать без покраски 😃,а потом нормально формовать с покраской,когда матрицы обкатаются или так не получится?
По поводу пуансонов:я понял когда матрица готова,в эти зализы закладывается силикон до уровня фюзеляжа,вынимается как затвердеет,потом туда укладывается каша,стеклоткань и сверху этот пуансон,потом вакуумный мешок сверху?
По поводу пуансонов:я понял когда матрица готова,в эти зализы закладывается силикон до уровня фюзеляжа,вынимается как затвердеет,потом туда укладывается каша,стеклоткань и сверху этот пуансон,потом вакуумный мешок сверху?
Истинно так.
Силикон также нужно покрыть разделителем, обязательно. Иначе может залипнуть пуансон. Хоть и считается, что к силикону ничего не липнет … но залипы возможны, если будут микропоры на поверхности пуансона.
Отполировал,вроде блестит.Пробовал машинкой заматовать,краска еще тянется и наждачка рвется,пришлось в ручную,сначала 1000й,потом 1500й и 2000й наждачкой.
Красота. Блестит по-взрослому 😃
Покрасил капот,посмотрел на фюзеляж “Что-то не нравится мне этот гусь” 😃 заматовал и перекрасил,сильно тонкий слой краски был,и у нее плохая укрывистость, поверхность гладкая,блестящая,но рябая,просвещается грунт, не понятно есть какие то дефекты на ней или нет.Чем ближе к идеалу,тем хочется сделать еще лучше поверхность,что бы потом не переделывать.
Теперь уже точно все,блестит как надо.Только полирнул легонько,сразу проявились мелкие дефекты,некоторые 2000й ,некоторые 1000й наждачкой пришлось убирать,теперь поверхность идеальная как и хотелось изначально.Перекрасить,друзья моделисты посоветовали 😃,можно сказать заставили.Теперь можно разделителем мазать.
Эпокси формы усаживаются на 2-2,5 процента.
Полиэфирные - до 11, стандартно - 7 процентов.
Или связующие некудышние или технологии. Коробление матриц, иногда, получается при плохом размешивании связующего, различная скорость полимеризации на выпуклых поверхностях (второго порядка). Армирующий материал, на то и армирующий, чтобы предотвращать коробление, тем более усадку.
Сняли матрицы с мастер моделей крыльев планера (размах 3760мм) - отклонений не обнаружено.
По окраске. Факторами качества являются: инструмент, краска, вязкость и разбавитель, расстояние распыления, скорость.
Полизфиры без наполнителей дают усадку.