Кольцевые насадки
у самого-то есть какие-нибудь мысли? Или голова пока ещё не задействована?
Бесполезно давать какие-либо советы, если не определены хотябы банальные исходные данные:
материал
размеры
предполагаемое оборудование (и навыки владения им).
Разброс технологий очень широкий от “выпилить на коленке из пенопласта” до “выточить из дюраля на ЧПУ”. Но обычно каждый вопрошающий всё равно делает по-своему…
Кто-нибудь их делал? Поделитесь опытом изготовления. Меня интересует порядок операций.
Делали!
Правда не я, а в клубе где я раньше обитал.
Самый простой и бюджетный способ не заморачиваться сильно с формой, для модели это всеравно особо не нужно.
Делаете оправку по внутреннему диаметру насадки (на токарном станке), хотябы из дерева с последующим шпаклеванием, получится нечто вроде болванки. Затем клеите по ней из стеклоткани свою насадку.
Затем обрабатываете на том же станке внешнюю поверхность, шпаклюете, шкурите, и тд. Затем подрезаете резцом края, чтоб были ровные, затем снимаете насадку с болванки.
Эта технология стара как моделизм.
Ну а лучше конечно раздобыть кругляк дюраля или латуни и выточить полностью из него.
Чего сложного то?
Помимо стеклоткани, мне еще как-то советовали сделать деревянную болванку,
вырезать из латуни полоску, затем спаять. Далее припаять внутри еще две поУже. Наплавить олово, а затем , как в известном анекдоте, “после сборки обработать
напильником”. Пробовал такой вариант, свои задачи такая насадка может и будет выполнять, но смотрится убийственно.
Теперь по существу. Предполагается точить из латуни или БРАЖ. Есть маленький токарник. Я только учусь на нем работать, так что не пинайте.
А сложного вот чего.
Я думаю, что сначала нужно обработать внутреннюю поверхность.
Затем как-то закрепить (???) и обработать внешнюю.
Вопросы:
- Допустим, рассверлил и расточил по внутреннему диаметру. Далее сделал
конус (внутренний). Потом, наверное, переставить другим концом и выточить другой конус. Вопрос - при перестановке может нарушиться соосность, может надо точить с одного захода - тогда как? - Как потом закрепить деталь (?), чтобы выточить наружный конус? Оправку какую-то делать? Какую? И опять же, как быть с соосностью?Все-таки хочется точности.
Размеры
Диаметр - 35 мм.
Длина - около 30 мм.
Точные значения буду считать по книге, из которой рисунок - Лев Николаевич Катин.
Проектирование радиоуправляемых моделей кораблей и судов.
Вообще когда-то ходил в клуб, но там больше всего пришлось шкурить - это я умею просто на ура. Паять надстройки - из жести, текстолита и т.д. тоже умею. Умею обращаться со стеклопластиком. Делал болванку из бруса (хотя потом пришел к выводу, что лучше было делать наборную), выклеивал корпус. но механическую часть - винты, насадки, карданы - делать не приходилось. Просто переставляли с модели на модель. Про станочную обработку вообще речи не шло. Сейчас осваиваю работу на токарном сам.
З.Ы. по поводу головы - не надо, я не тупой. Конечно прикинул свои возможности.
Но перед тем как делать - решил спросить, чтобы не наступать на грабли, да и материал
не переводить.
Да… типичная ситуация, когда занимающимся не доверяют точить на станке…
А вот у меня некоторые первогодки уже немного точили себе простые детальки на токарноми и на циркулярке, под присмотром естественно.
Точить надо разом всю деталь, для этого достаточно двух резцов: отрезного и расточного, ну и проходной если есть, лишним не будет.
Ничего вытаскивать и перезажимать не нужно, второй конус можно выточить и так, деталь то здоровая, никаких проблем быть не должно.
например, можно сделать так:
растачивается внутренний объём (по длине - длиннее, чем будущая деталь).
Затем, не снимая заготовки, протачивается наружная поверхность и делается скругление одной кромки. Скругление можно сделать не резцом, а просто надфилем руками на вращающейся заготовке. Потом можно полирнуть наждачкой.
после этого почти готовая деталь отрезается нужной длины.
Осталось обработать второй торец. Для этого вытачивается деревянная оправка, соответсвующая форме внутренней части, но покороче, так, чтобы деталь насаживалась на неё плотно. Не вынимая оправку из станка, насаживается деталь и также надфилем скругляется вторая кромка. Затем полировка наждачкой.
Если суппорт у станка поворотный, то протачивать конуса достаточно легко. Если неповоротный, то конус протачивается “как получится”, после чего доводится широким мелким напильником (внутренний конус - круглым надфилем).
Спасибо! Это то, что я хотел услышать. Будем точить!
З.Ы. Хотелось бы еще услышать мнение по поводу профиля насадки на модели.
Стоит возиться, или сделать внутренюю часть равномерной по диаметру? Это сильно повлияет на управляемость/ход модели? ( в т.ч. на заднем ходу?)
На управляемость не повлияет.А если вас устроит непрофилированная внутренняя поверхность,то и точить не надо.Спаять из пластины на деревянной оправке.Изменения в скорости вы на глаз не заметите.
в принципе, можно и не профилировать. Только насадка должна быть не цилиндрической, а конической, немного сужающейся к корме. Можно просто конус выточить или вообще согнуть из листа.
И не забудь проверить как внутри неё будет винт себя чувствовать. Особенно если насадка повротная - чтобы при повороте за лопасти не задевала.
Насадки ставятся не столько для увеличения скорости, колько для увеличения упора на малых скоростях, что важно для буксирных и тральных судов. А также для улучшения поворотливости, что важно буксирам. Ну и для защиты винта тоже.
На скоростных судах насадки, как правило, не используются - или открытые винты, или водомёты.
Спасибо!!!
День добрый. Я тоже хочу опытом поделиться:
- мне немного не нравится пропорция “Диаметр - 35 мм. Длина - около 30 мм.” - поворот такой насадки будет цеплять винт и не даст сделать полноценный шаг винта. Размеры не в книге ищите, а на своём чертеже.
- если есть вариант выточить на станке - лучше выточить.
- все разметки сразу сделать в барабане станка - имею в виду отверстия в насадке под вал и нижнюю опору в киль (не знаю как называется); на барабане должна быть разметка по градусам - 180 отмерить не сложно; иногда в кольцевую насадку впаивается перо руля.
- если условно насадку ориентировать по 2м окружностям (а у неё их 2 - носовая и кормовая), то предлагаю точить насадку из кругляка таким образом, чтобы насадка была обращена к барабану кормовой окружностью. Так удобнее выточить внутренний конус (“возиться, или сделать внутренюю часть равномерной по диаметру” - не ленись, будет несложно и для винта лучше).
- после того как выточишь внутренний конус и обработаешь наружный (в обратном порядке - деталь растянешь внутренним резцом, изменишь размер и её поведёт) окантуешь носовую окружность, разметишь под вал, аккуратно обрежь острым! отрезным резцом, затем нежно зажми насадку в барабан носовой окружностью и окантуй кормовую окружность.
- окантовывать окружности рекомендую вручную. Я такие вещи делал либо натфилем, либо делал ручные резцы из поломанных полотен ножовки по металлу - очень удобно (по типу гончарного круга получается)
- отверстия под вал лучше сверлить еще в станке до обрезания, если станок крутой. А если как у меня, то просверлить небольшим сверлом, а потом соостно расточить круглым натфилем до нужного размера. Не забудь предусмотреть замок какой-нибудь - чтобы у вала было меньше шансов провернуться в насадке. И соостность валов (опорного и основного) не будет лишней.
Фото не очень хорошее, но разобрать можно.
Надеюсь помог. Если что где-то непонятно написал - поясню (нужно - нарисую). Если где не прав - исправьте. Если есть возможность - выложи чертёж того, что строишь - уже интересно.
Насадка очень выручает на кормовом ходу при одном винте.
С уважением, Иван!
Для наглядности
Спасибо, Иван! Классная модель.
Я хочу построить вот такой буксир
Проект Р-103А “Рейдовый”.
Он имеет две насадки, правда, неподвижные. Поэтому и думаю - клеить или точить.
З.Ы. Эти рисунки я уже видел.
Привет. Чертежа, как понимаю, хорошего нет. Обидно.
Смотри сам. Я люблю точёные детал - точныё в смысле. Тебе решать,чего овчинка стоит.
Как Ваши поют: “…в прошлый раз Вы помните - всё приходит с опытом…”
В твоём случае на ход сильно насадки не повлияют, но винт защитят. Главное сделать 2 руля - напротив каждой струи, иначе один между двух струй мало эффективен. А винты должны в разные стороны вращаться - думаю ты в курсе.
Удачи.
Да, руля будет 2. Насчет винтов я в курсе.
Рейдовый-29, чертеж нашли?
Да… тема однако…
Три дня кувыркаюсь с этими насадками (диаметр 60мм), ладно б одна штука стерпел бы а то - 8!
Мои сочувствия всем кто на это подписался 😦
Для наглядности
Рад, что пригодился мой труд. 😃
Спасибо! Это то, что я хотел услышать. Будем точить!
З.Ы. Хотелось бы еще услышать мнение по поводу профиля насадки на модели.
Стоит возиться, или сделать внутренюю часть равномерной по диаметру? Это сильно повлияет на управляемость/ход модели? ( в т.ч. на заднем ходу?)
Профилированные насадки применяют в тех случаях когда обороты двигателя слишком высоки. Тогда упор винта мал и нужно чем то его подпереть.
За счет уменьшения сечения отверстия насадки увеличивается скорость потока, а стало быть винт работает в более благоприятном режиме. Профиль к тому же сам начинает тянуть. Не профилированные кольца ставят для уменьшения перетекания через края лопастей и просто для защиты винта. Они, как правило поворотные. Но, поворачиваются вместе с винтом. Типа активных рулей.
На модели их есть смысл ставить только если они есть на прототипе. И профилировать не обязательно. Выигрыша они дадут меньше, чем редуктор.
На скоростных лодках их вообще не надо ставить. Эффект от них полностью пропадает на скорости. Так как потери от лобовго сопротивления получаются больше выигрыша.
Защитить винт насадкой можно, но невсегда и не от всего.
Профилированные насадки применяют в тех случаях когда обороты двигателя слишком высоки. Тогда упор винта мал и нужно чем то его подпереть.
За счет уменьшения сечения отверстия насадки увеличивается скорость потока, а стало быть винт работает в более благоприятном режиме. Профиль к тому же сам начинает тянуть. Не профилированные кольца ставят для уменьшения перетекания через края лопастей и просто для защиты винта. Они, как правило поворотные. Но, поворачиваются вместе с винтом. Типа активных рулей.
На модели их есть смысл ставить только если они есть на прототипе. И профилировать не обязательно. Выигрыша они дадут меньше, чем редуктор.
На скоростных лодках их вообще не надо ставить. Эффект от них полностью пропадает на скорости. Так как потери от лобовго сопротивления получаются больше выигрыша.
Если быть точным, то кольцевые насадки применяются для увеличения упора винта (обороты двигателя - отдельный вопрос). При этом насадки могут быть трех видов:
- неповоротная насадка на неповоротном винте
- поворотная насадка с поворотным винтом, а попросту винто-рулевая колонка. В этом случае помимо упора значительно увеличивается управляемость
- поворотная насадка на неповоротном винте. Буксиры с таким типом насадок строили в Кронштадте. Управляемость при этом хуже, чем с винторулевой колонкой, но лучше, чем с обычным рулем.
Поэтому и основная область применения насадок - на буксирах, рыболовных судах, снабженцах и спасателях.
Если быть точным, то кольцевые насадки применяются для увеличения упора винта (обороты двигателя - отдельный вопрос).
Обороты, скорость лодки и упор винта наксмерть связаны меж собой. Это совсем не отдельный вопрос.
Например на яхтах такие насадки применяли из за того, что подвесные моторы слишком высоко оборотны для скоростей яхт. В итоге потеря упора винта, а значит значительная часть горючки улетает впустую. На более высоких скоростях такие моторы вполне нормально себя ведут. По скольку на них и рассчитывались изначально.
подвесные моторы слишком высоко оборотны для скоростей яхт. В итоге потеря упора винта, а значит значительная часть горючки улетает впустую. На более высоких скоростях такие моторы вполне нормально себя ведут. По скольку на них и рассчитывались изначально.
Абсолютно правильно! Поэтому при проектировании обороты двигателя подбирают в зависимости от требуемой скорости движения, водоизмещения судна и диаметра винта. Движение яхты под подвесным мотором- не расчетный случай (в основном для маневрирования при отходе, швартовке и т.д.). Вобщем насадки применяют тогда, когда винт судна часто и длительно вынужден работать в т.н. швартовном режиме, т.е. когда скорость набегающего потока меньше, чем должна быть при данных оборотах вала по сравнению с расчетной. И типична эта ситуация для судов, о которых я писал выше, хотя конечно, и яхта с подвесным в эту схему укладывается.