Ан-124 "Руслан"
не понимаю почему, но лента никак не хочет ложится под тем же углом, он постоянно уменьшается
Геометрия однако. Бумага имеет вполне себе ощутимую толщину. Как результат - Вы мотаете ее на некий конус,образованный из предыдущего витка.
Коллеги, сделайте, млин, нормальные композитные пеналы. Не на бумаге и лаке для ногтей, а на стекле и на ЛЮБОЙ смоле. Хучь из хозмага. Пусть даже это эпокси-клей, а не смола для ламината.
Будет и легче и жеще и опыто огребете, в жизни не пропьёте!
Ну а если так принципиально использовать бумагу - то дам таки рецепт времен ракетомоделизма …
Замените аквлак на циакрин. Мотанули - полили-размазали-мотанули … и так до тех пор, пока выпуклый глаз не скажет - ДОВОЛЬНО!
И будет счастие. (Разделитель - целлофан шебуршачий).
Доконали меня эти пеналы. Беру паузу, съем твикс.
Попробую лучше два предыдущих самолета покрасить наконец.
В общем, вроде как свернул два с половиной пенала с зазором не более 0,5мм. Думаю, можно собирать крыло, а то я рехнусь с этими бумажными спиральками 😃
Небольшой люфт по идее должен уйти при вклеивании пеналов в крыло - там их придется обжимать.
По проводам: к имеющемуся 0.75мм2 электрическому кабелю на 220в намутил на пробу еще 1мм2 аудиокабель (судя по всему, из омедненного аллюминия). Оба провода имеют сопротивление за погрешностью измерения моего тестера (он что на “коротыш”, что на 5м отрезок каждого из кабелей показывает 0.7 Ом). Что лучше ставить?
Тестером не замериш миллиомы. Во-первых, тестер меряет с помощью микротоков, что само по себе обеспечивает хорошую погрешность в начале первого диапазона, во-вторых, контакт не идеальный, в т.ч. на самом селекторе тестера. По этой причине, любой цифровой тестер показывает 0,3-0,5 ом при короткозамкнутых щупах. В-третьих, стоит иногда прислушиваться к советам более опытных товарищей, которые уже что-то сделали и опробовали в данном направлении. 😉 Я вот на свой Б-727 поставил кабели 3х0,75, лиш потому, что не смог найти достойный электрокабель 0,5мм. Гонка на полном газу не вызвала даже сколько-нибудь заметного нагрева кабеля. А еще, я нашел те самые контроллеры с моторными проводами от компутера, которые проработали в общей сложности 5 лет интенсивной эксплуатации на импеллерах, при максимальных токах 35А, и готовы работать дальше. Делай выводы, кто тут …здит, а кто дело говорит, ну и если твой самолет получается слищком легкий, то надо бы прислушаться к совету теоретиков и поставить на моторы кабели по 2,5мм и никак не меньше. 😉
то надо бы прислушаться к совету теоретиков и поставить на моторы кабели по 2,5мм и никак не меньше
😃 я понял в чей огород камень 😃 У меня примерно такая логика. Достаешь регулятор из коробки (новый, купленный для какого то самолета), паяешь к нему коннекторы под свою батарею и ставишь в модель. Это если в идеале и длины проводов хватает. Я думаю это совершенно стандартный и нормальный подход. Не так ли?
Если длины моторных проводов не хватает, то берешь такой же кабель как на регуле из коробки, только длинее, перепаиваешь и ставишь в модель. Вроде тоже обычный и нормальный подход. Или я опять не прав? Я бы в данном случае просто взял параметры стандартных проводов от регулятора и подобрал бы похожий по параметрам.
Посмотрел сейчас пару регулей со своих моделей:
30А провода 18 AWG (0,8 мм2 аналог медь 1 мм2)
45А провода 16 AWG (1,3 мм2 аналог медь 1,5 мм2)
Есть еще регули 75А, 99А и 160А, но эти я думаю бесполезны для данной темы.
Толстые провода нужны от АКБ до регулей, после них ток примерно в 3 раза меньше в каждом проводе, можно поставить и потоньше. Аудио кабели лучший вариант, качество начинки их наверняка лучше ,чем в электрических проводах. Вообше чем толще и короче тем лучше, если провод имеет сопротивление даже 0.1 ОМ при токе 10 А теряется 1В , а это уже 1000 оборотов двигателя.
Толстые провода нужны от АКБ до регулей, после них ток примерно в 3 раза меньше в каждом проводе, можно поставить и потоньше.
Не в три раза, тут уже вспоминали электротехнику, в корень из трех раз.
Акустические часто алюминиевые с омеднением, как мой случай к примеру, но в них обычно более тонкие жилы.
Константин, забыл ночью важную характеристику указать - акустический за 5м моток на три грамма легче более тонкого электрического 😃 От чего и сомнения.
Качество кабеля трудно оценить на вид или измерить прибором короткие куски. Если есть возможность взять куски примерно той длинны какие будут использоваться и прогнать в статике на полных оборотах, если греются , есть потери, если холодные, можно употреблять. У вас импеллеры жрущие приличный ток, к выбору проводки надо отнестись серьезно, затронутая тема актуальна
Так что лучше увеличивать - от аккума до регуля или от регуля до импов?
Может, имеет смысл серебряные провода замутить. У них проводимость, процентов на 10 больше?
Для меня тема тоже актуальна.
Лучше от акка до регуля, будет меьше помех и наводок, серебро однозначно лучше при наличии $, но не стоит загоняться, практика критерий истины, лучше всего погонять имеющиеся провода в статике, полетные токи будут меньше.
берешь такой же кабель как на регуле из коробки, только длинее, перепаиваешь
В пределах метра - да. Если наращивать надо 20-30см, можно и чуть тоньше.
30А провода 18 AWG (0,8 мм2 аналог медь 1 мм2)
45А провода 16 AWG (1,3 мм2 аналог медь 1,5 мм2)
Если так душевно увеличивать сечение, то можно кроме веса, получить дополнительные проблемы с центровкой, особенно если моторы в хвосте стоят.
К 0,8 можно смело припаять 0,75 и как показывает практика, все будет работать. Эти 0,05мм никак не скажутся на пропускной способности проводника. К 1,3 вполне можно подобрать такой же 1,3 в автомагазине, где торгуют автозвуком. Справедливости ради приведу еще пример: был вентилятор 58мм, мотор 4300кв, на 4 банках он жрал 60А и давил ровно килограмм. Провода на мотор 1,5мм, при том, что из рега выходят 2,5. Никаких намеков на нагрев или еще что, при том, что все происходило летом при температуре 35 градусов.
Может, имеет смысл серебряные провода замутить. У них проводимость, процентов на 10 больше?
Если счет идет на граммы, то да. В традиционном случае 50 грамм туда-сюда роли не играют.
У вас импеллеры жрущие приличный ток
Да ну. 25А это ток, пожираемый винтовым двигателем с тягой около килограмма.
Акустические часто алюминиевые с омеднением,
Вообщет жилы все медные, только среди них есть луженые и половина не луженых. Паяются все одинаково, сам попробуй.
акустический за 5м моток на три грамма легче
Дык космичевские тихналогии!!! Изоляция наверно тоже что-то весит?! 😉
Лучше от акка до регуля
от акка до регуля не должно быть больше 20-25 см. Больше-хуже. А от рега до мотора почти анлимит.
К 0,8 можно смело припаять 0,75 и как показывает практика, все будет работать. Эти 0,05мм никак не скажутся на пропускной способности проводника.
Поддерживаю! Кривая пайка В стык без обмотки, или какая-нибудь пропаяная “скрутка”, Или еще какой косяк, вроде не смытого кислотного флюса, куда больше потерь дают. Тем более, что если, вдруг, Вы совсем лоханулись, при выборе провода, и он слишком тонкий, то потери в нем моментально вылезут в нагрев. Что на раз определяется при тестовом запуске. А провод всегда сменить можно 😃
Константин, я не про космические технологии, а про то, что если 1мм весит столько же, мож его поставить. Особенно если то, что он серебрится на срезе - это лужение а не аллюминий. Потому что серебрится он так, как будто лужен изнутри.
АПД. Иногда странные слова - это автоподстановка, когда я пишу с планшета, и он правит за меня текст 😃
пайка В стык без обмотки
Пля, ну эт только по 6 разряду так пояют ))))))))
если 1мм весит столько же,
Я тоже не вижу никаких проблемм) Модель твоя, тебе виднее 😉
Модель твоя, тебе виднее
Какие аргументы против? Хочется с учетом опыта получше сделать все-таки. Сомнения - мой враг, без них я бы строил впятеро быстрее 😃
Вот провода:
Акустический, кстати, после снятия изоляции весь медный. Серебристым стает только если резаноуть наискось, режется легко. С электрическим такое не проходит, жилы наискось не режутся. Кажись таки в акустическом люминий.
Коробка центроплана:
Рядом лежат корневые нервюры консолей. Вертикальная доска спереди будет фиксировать консоли по кручению относительно трубки. Думаю вот, насколько ее обрезать. По идее в более 1 - 1,5 см торчащих из центроплана “хвостиков” смысла будет немного.
Вертикальная доска спереди будет фиксировать консоли по кручению относительно трубки.
Такого размера “доска”, (если не ошибаюсь линейка?) Будет в разы(если не на порядок) прочнее этой черной пластмассовой трубочки 😃 На ней уже можно почти настоящий самолет строить. Для фиксации по кручению, достаточно чего-нибудь слегка покрепче спичек.
Пля, ну эт только по 6 разряду так пояют ))))))))
Ну не скажите. Тот же XT-60 запаять качественно задача ни разу не простая. Если, с него поболее 10-15 ампер снимать планируется.
если не ошибаюсь линейка?
Плотная бальза. Размеры связаны еще с тем, чтобы однозначно позиционировать детали центроплана при сборке. Она же будет приклеена к шпангоуту фюзеляжа.
Тут вопрос не про толщину, она с запасом точно, а про то, сколько торчащих в консоль хвостов оставлять. По идее 1,5 см будет достаточно, корневые нервюры в принципе не должны переставать касаться друг друга.
Компоновка этого добра с фюзеляжем вот такая:
На 2-й и 3-й шпангоуты центроплана также будут поперечные реечки. Батареи будут лежать в коробе.
Кажись таки в акустическом люминий.
А я об этом говорил уже.