Ан-74
а что,если оставить лишь верхнюю формобразующую поверхность?
Это хорошая мысль. Усилить крыло можно с помощью деревянной рейки переменного сечения высотой 4 и шириной у корня 10-12мм, плавно сходящей до 0. Или карбонового квадратного прутика 4мм
чем все-таки преимущество короба над “крестом”
Короб жесткий на кручение, прощает некоторые ( иногда даже серьезные) неточности подгонки листов обшивок, а “крест” требует идеальной погдонки. Его так и норовит куда-нибудь скрутить или “увести”. Крест - это когда у вас опыт наберется, а пока юзайте короб.
И почему аккумулятор в верхней части, а не в пузе?
Не в верхней части, а перед крылом. Чем ниже, тем лучше. Там фюзик цыллиндричевский и проблем с размещением акб нет.
Чегой-то у меня короб не вписывается красиво в фюз…
Наверно потому, что хвост поднят вверх. Сделайте короб из 2 или 3 частей. Как удобнее.
Сравните с прототипом, и оцените, сильно ли хуже смотрится
Хорошо смотрится! Углы по передней и задней кромкам не менял, потому и восприятие более чем правильное. Молодец!
Короб так короб. Вам, как говорится, виднее 😃
Сделайте короб из 2 или 3 частей. Как удобнее.
- это как? Буквой Z чтоли?
И еще попутный вопрос -при длине фюзеляжа 1.1м какое сечение короба оптимально? И толщина не резанной потолочки 3мм не много будет для обшивки?
Вот эту тему посмотрите rcopen.com/forum/f131/topic226365/41 начиная с сообщ 50 почти пошаговая инструкция как построить такой самолет. Ан-74 несущественно отличается от Ан-140 в плане модельного конструктива.
3 мм нормальная толщина, меньше будет пальцами продавливаться.
Сечение короба зависит еще от сечения фюзеляжа. Навскидку 50х40мм будет нормально, но стоит уточнить.
Короб можно делать не на всю длину, хвостовую часть как раз можно собрать на “кресте”, только шпангоуты на четверти резать не стоит. Сначала надеваете шпангоуты на вертикальную деталь, а потом на надетые шпангоуты с двух сторон одеть горизонтальные половинки. Я так делал на Каравелле (уже собрана) и Руслане (в процессе), можете посмотреть фото в соответствующих темах.
Ок! Спасибо. А как Вы на депрон изображение переводите? У меня калькой так красиво не получается:(
А как Вы на депрон изображение переводите?
Обвожу по заранее вырезанным бумажным шаблонам.
Ну вроде скомпоновал чертеж, будем переводить в депрон 😃 Константин, а как Вы поверхности двойной кривизны делаете (Зализы, куски обшивки)?
Короб 40х50 нормально? Сечение фюзеляжа 125мм.
Лучше всего сечение короба по ширине сделать равным ширине батареи. Тогда его потом можно будет переоборудовать в батотсек.
2200мАн нормально будет для метровой модели или 1300 лучше?
2200мАн нормально будет для метровой модели или 1300 лучше?
Вы миллиамперчасы не размером меряйте, а током двигателей.
Какой С у батарей? Сколько едят ампер двигатели на полной тяге? Батарейки, как я понимаю, 3s ?
И, кстати, делитесь фотографиями всего что делаете. Это очень помогает понять, что именно вы делаете, и эффективней вам помочь.
Ток пока ампер 20-25, если придется менять двигатели, то 47А с этими импеллерами. Батареи есть с разным С номиналом 1300, 2200, 2500. 25-30С.Все соответственно разных габаритов и веса. Я скорее спрашиваю, какой вес батареи можно запланировать? Фотографировать пока нечего - завтра нарежу и сфотографирую.
Ток пока ампер 20-25, если придется менять двигатели, то 47А с этими импеллерами.
Это оба двигателя вместе?
Тогда точно минимум 2200 30С.
поверхности двойной кривизны
На краю табуретки. Главное, чтобы край был не острый, а с небольшим скруглением. Просто руками протягиваете лист через край и придаете одиночную кривизну, подгибаете где надо, чтобы по каркасу лежало и все дела. Двойная кривизна придается методом растяжения середины листа. Ложите лист на стол, прижимаете за середину пальцем или круглой ручкой отвертки и протягиваете. Много не растянуть, но кое-что вытянуть можно. Главное, тренируйтесь, а опыт придет со временем.
Прогресс. Вырезал имеющиеся сечения. То пусто, то густо. Пока вот такой скелетик. А вот и импеллеры с микротягой 😃 .
.
Сечения, где начинаются обтекатели шасси и зализ крыла оставить, выкинуть или отрезать только нужные места?
:)Вес набрал уже 58г.
То пусто, то густо
Вот то густо, перед крылом, можно смело проредить, без ущерба для стройки и прочности.
Импеллеры неплохие, главное не переусердствовать с усилением конструкции, чтобы не набрать лишнего веса.
Продолжение. Дырки еще резать? Вес сейчас 75г.
Дырки еще резать?
Не надо. Уберете 10 грамм, зато конструкция потеряет прочность в нужных местах, да и дурной работы наделаете. Зашивайте как есть, вполне нормально получается. 1 шпангоут под крыло добавьте на всякий случай. Он там не помешает. А то там во всю ширину крыла ни одного шпангоута.
Я планировал на нижней части 2 полушпангоута. Они будут колесные линейки поддерживать на пенной палубе 😃 Так нормально будет, или вверх тоже шпангоут сделать? Мотивировал решение сделать доступ к сервам свободнее.
Наверх тоже сделайте. Эта часть фюзеляжа подвергается довольно сильным ударным нагрузкам при посадках и дополнительное поддержание ее формы не будет лишним.
колесные линейки поддерживать на пенной палубе
Палубу сделайте из фанеры 3-4мм с облегчениями. К ней будете крепить стойки шасси.
:)шо, целиком из фанеры? там почти 2 дм площадь😵
Дык целиком, но с облегчениями. Всяко от 2 дм может 1/10 останется. Я на своем так и делал. Был еще вариант, на Ан-140. Бальзовый полушпангоут, к нему на стадии изготовления прикрепляются проволочные стойки шасси из жесткой проволоки 1.5мм и это дело намертво вклеивается заподлицо с обшивкой в фюзеляж. Вам понадобится 2 таких полушпангоута. Минус в том, что данный узел неразборный и неремонтопригодный. По весу то-на-то и выйдет, примерно так же как фанерная площадка с облегчениями+6 саморезов для крепежа и 2 проволочные стойки (объединенные право и лево). Хотите, попробуйте по-своему, но лучше наверное воспользоваться проверенным решением. Решайте, самолет ваш.