Фото и видео с коптеров DJI. Обсуждаем настройки камеры, секреты обработки.
от 8 до 32, умные люди мне лично посоветовали пленочными ограничится, ибо разницы я не замечу)
оптимальный из стекла polarprofilters.com/…/dji-phantom-3-cinema-series-…
а из пленки я бы такой заказал …bigcartel.com/…/5-pack-1-polarizer-filter-4-neutr…
они тонкие и их можно суммировать
У меня пленочные. 3, 6 и 9. Сейчас часто без них летают на 100 исо и 1/25-1/50 шаттер. Питер он такой.
В стеклянных вижу смысл только в удобстве снятия установки
Пленочные свое отрабатывают? Не вносят искажения?
Всё зависит от требований к качеству изображения. Некоторые фотографы стараются не использовать даже дорогие профессиональные стеклянные фильтры, т.к. считают, что любой дополнительный оптический элемент в системе объектив-фотоаппарат снижает разрешающую способность системы.
Но это, конечно, такая же крайность, как и использование гелевых фильтров, которые снижают разрешающую способность, контрастность, сдвигают баланс белого, вносят паразитные блики и отражения. Хотя без сравнения 1:1 с качественными светофильтрами известных производителей (Hoya, Kenko, Marumi…) ухудшение качества не всегда можно заметить.
Это можно сравнить с требованиями к качеству звука у аудиоаппаратуры. Кто-то использует кабели из кристаллического серебра, а кто-то довольствуется звуком со смартфона с обычными затычками вместо наушников.
Я уже писал, что использую всего один фильтр Hoya NDx16 Pro1 52mm, обточенный в оптической мастерской до нужного диаметра, т.к. снимаю только в солнечную погоду. Он стоит всего около 15 долларов. Взять ещё пару для разной погоды будет не очень-то и накладно.
подскажите оптимальные настройки для съемки в сумерках и ночью. Какую зависимость использовать? на что обратить внимание? Коптер Phantom 3 Adv
Пленочные свое отрабатывают? Не вносят искажения?
Я разницы с фильтром и без фильтра не вижу, ни искажений, ни мыла.
подскажите оптимальные настройки для съемки в сумерках и ночью. Какую зависимость использовать? на что обратить внимание? Коптер Phantom 3 Adv
Видео 24-25 к/с, шаттер такой же, исо лучше выше 400 не задирать, но уж как получится. Это для “сумерек”.
А ночью, как ни крути, нормальной картинки не будет
подскажите оптимальные настройки для съемки в сумерках и ночью. Какую зависимость использовать? на что обратить внимание? Коптер Phantom 3 Adv
фото или видео?
если первое, то изо на минимум, выдержку на минимум. Если мало - увеличивать выдержку. Максимальное безветрие.
Если второе - я для себя не решил - на изо 6400 слишком много шумов и все-равно слишком мало света, а выдержка то 1/25 - максимум 😦(( я бы предпочел даже выдержку в 1/15 - пусть фпс падает. А иногда даже б выбрал 1/5 - на такой высоте ночью можно и пожертвовать, видео то будет очень плавным…
А ночью, как ни крути, нормальной картинки не будет
забейте в ютуб фантом ночные видео, так там люди вполне приличные видосики снимают, при чем я нарывался на 3 туториала, все говорят, что кромешная тьма + уличное освещение. Как смотришь их видосы - да. не идеально, но я бы сказал шумов там не много, едва выше приемлемого уровня, но постобработка спасет. А освещенность - как я на уровне выдержки в 3-5с фото делаю. У меня в голове не укладывается.
Нужно снимать видео. Частота кадров равна выдержке? Т.е. 25к/с выдержка 1/25 исо не более 800? Правильно?
Нужно снимать видео. Частота кадров равна выдержке? Т.е. 25к/с выдержка 1/25 исо не более 800? Правильно?
при столь низкой выдержке будут смазы при резких движениях, иногда это хорошо, но в большинстве случаев это минус.
А изо выше 400 задирать только в случае, если вы хорошо умеете с ним бороться.
скажу так, в кромешной тьме видео на изо 6400 и шумодав на максимум в постобработке - не приемлемо даже для домашнего просмотра.
Где-то 1600 и шумодав на максимум - отлично для домашнего просмотра, но такой шумодав убивает все детали.
на 800 не пробовал еще ни разу, но полагаю, что без деталей будет отлично, но слишком размыто. А если уменьшить шумодав, то вы понимаете, что будет еще хуже.
Во всех рекомендациях встречал что выдержка = 1 / частота кадра х 2
Поддерживаю. А для ночной съёмки как?
забейте в ютуб фантом ночные видео, так там люди вполне приличные видосики снимают, при чем я нарывался на 3 туториала, все говорят, что кромешная тьма + уличное освещение.
Чудес не бывает, они нагло врут. В сумерках с фонарями можно получить приемлимый результат на 25 кадрах, таком же шаттере и 800 исо. Когда стемнее окончательно даже при наличии фонарей придётся исо задирать, т.к. больше задирать нечего. Тут-то шум и попрёт.
таком же шаттере
Ну это уже будет практически не смотрибельная картинка, если толь снимать какую нибудь статику, в противном случае строба не избежать.
Вы о чем? какой строб при 25 фпс и выдержке такой высокой?
Картинка будет смазана и строба никак не будет. Но смазано это сильно сказано, т.к. ночью экшн редко кто снимает. А для красивых видов - самое то, я б даже еще меньше делал, если б дали…
Случайно снял несколько минут, но весьма ценных минут, с коррекцией -1 1/3 (минус одна и одна третья ступени), изображение достаточно тёмное. Использую FCP, встроенными инструментами (корректировка экспозиции в тенях, светах, средних тонах, насыщенность) удаётся более-менее вытянуть картинку. Но вдруг кому известны более эффективные методы, например, сторонние или внешние фильтры?
Какими фильтрами лучше всего обработать ночное виде о с фантома 3 adv снятого 25к/с выдержка 1/25 ISO 800?
а что вы хотите в итоге получить? можно размытие наложить, а можно и цвета изменить, инвертировать например?
может вы как-то хотите улучшить? если да, то что вам не нравится?
Расскажите новичку в каком режиме лучше снимать в Облачность или на солнце на P3A, в облачность и на солнце и стоит ли применять фильтр ND 2 - 4 - 8?
Заранее спасибо
Новичку советую в авто снимать.
Единственное но - температуру цветовую выставьте не авто, а любую понравившуюся.
Облачность бывает разная, иногда слепит (чаще летом) - нужно фильтр брать, возможно даже интенсивнее, чем при солнце, а иногда малое освещение - минимум света.
В идеале снимать в ручном режиме - изо должно быть как можно ниже, а выдержка такой, что бы в идеале отклонения экспозиции (ev) было не более чем ±0.3
Но оптимальное соотношение выдержки 1/2х от частоты кадров.
То есть при сьемке в 2.7к@24 мы имеем частоту кадров 24, которую умножаем на 2 - получаем оптимальную выдержку 1/24х2, а наиболее близким к этому числу у нас будет 1/50
Если этого не сделать, то у нас будет при быстрых движениях эффект стробоскопа. Если знакомы с постобработкой - это не проблема - накладываем незначительное размытие и у нас все гладко.
Так же не рекомендуется снимать против света и таким образом к свету, что бы в камеру попадали тени от пропеллеров, это тоже не проблема при постобработке, если умеете. Если же нет - старайтесь избегать этого.
Ввиду того, что вы новичек - советую все настройки детализации, цвета и прочего вытавить на 0, а контрастность и детали на -1.
Если же вы готовы самостоятельно проводить цветокоррекцию, детали, то снимать только в режиме LOG, детализацию на -2, контраст на -3, насыщенность на -2. Обращаю ваше внимание, что такое видео крайне не приемлемого качества без постобработки, но именно такие настройки позволяют вам максимально выжать деталей, цветов и всего что вы бы хотели видеть из видео. В среднем, на обработку одного кадра (подразумеваю ракурс, с коротким промежутком времени) - 30-40 минут. Но качество кардинально отличается. В обычном же режиме я на обработку этого всего трачу порядка 2 минут, но разница в видео колосальна. Иногда из видео вообще невозможно ничего вытянуть в обычном режиме.
Вы сказали, что лучше снимать в 2.7к@24, то есть этот режим лучше чем 1920×1080 60 кадров? или их нужно снимать в разном случае?
я так понимаю, что ручные настройки делаются внизу под красной кнопкой Rec, то есть они одинаковы выставляются как для фото и видео?
Конечно 30-40 мин это для профи, а какую программу можете рекомендовать для 2-х минутной обработки?
И все же стоит вещать ND фильтры в облачность или в солнце, если да то какие они показатели уменьшают?
Заранее спасибо за такой краткий но познавательное обучение:)
все зависит от вашего видео, если вы снимаете экшн видео, то однозначно даже 60 кадров мало. Лично у меня сейчас будет дилема при сьемке - я профессионально занимаюсь сноубордингом (да, да, это одна из моих профессий). Вот и вопрос - толи 60, толи возможность кропа. Для всего что не экшн, там свадьбы и прочее - однозначно ТОЛЬКО 24 фпс.
Причина в этом - 24 фпс - киношный стандарт. Убрать эффект стробоскопа в нем не проблема. в кино до сих пор по максимуму стараются придерживаться именно этого числа, т.к. это уменьшает детализацию на не нужном, максимально фокусируя человека на основной информации в кадре. Не смотря на ухудшение качества - люди ставят такому видео выше оценки, чем при 25 кадрах, 30, 60 …
более того, если вы снимаете 1080р, то вам неоткуда брать кроп. А при 2.7к - для кропа у вас колосальный запас.
60 кадров необходимо лишь там где вам нужно замедление. но 2.5х - это слишком мало для замедления. Оптимально это 10х, но 5х имхо минимум.
Скорее всего просто летать буду с гоупро и на другом коптере.
некоторые говорят, что 2.7к на адванседе = 1080р. Я считаю, что нет. Что по качеству и правда 2.7к не на много лучше, но все же изредка кое-где деталей больше.
если вы про настройки насыщенности и прочего - да, к сожалению, они общие. Для фото все же лучше вернуть все значения в 0. И фотографировать в раве. Настройки экспозиции - для фото и видео разные. В идеале надо получить как можно ниже изо - шумы и как можно ниже скорость затвора - минимум смазов. Но иногда нужны смазы (для ночного фото, например).
для 2х минутной обработки советую виндоус муви мейкер. Для 10-15 минутной все тоже самое, что и для несколько дневной - Sony Vegas, Adobe Premiere, Pinnacle Studio, Da Vinchi Resolve.
Sony Vegas - самый простой и удобный инструмент, сразу совмещает в себе множество функций из Adobe Premiere и AfterEffects. Преимущества проще, менее ресурсоемкий. Недостатки - по отдельности премьер и афтерэффектс все же лучше, но придется изучать сразу две программы.
Adobe Premiere - очень ресурсоемкое приложение, под него на слабом железе делать нечего. Так же - не на ссд на нем тяжело редактировать видео. Вегас с этой задачей лучше справляется. Из того, что не понравилось - некоторые простые функции надо делать либо плагинами, либо в афтереффектах. Преимущество - на много удобнее работать с масками. Сам работаю в нем, не знаю почему - давно друг зафукал вегас, мол не проф прога (хотя на нем сони фильмы делает) - решил выучить премьер, как-то в нем и остался.
Pinnacle Studio - очень простой инструмент - еще один конкурент, имеет неплохой начальный функционал, наверное лучший из всех инструментов для работы с текстовыми титрами, но имеет огромный недостаток - крайне странно плохое сжетие. Либо гигантские файлы, либо же потери огромны. Я до сих пор не разобрался почему при выборе тех же кодеков, того же алгоритма сжатия, того же битрейта, фпс получаем столь низкое качество. В итоге я в нем делал не сжатые видео, а потом сжимал в любом ином приложении.
Da Vinchi Resolve - профессиональный инструмент для цветокоррекции. Наверное, даже лучший для этой задачи. Имеет максимальный инструент для работы с масками и цветами. Последние версии уже дошли до полноценного функционала монтажки и наложения эффектов. Минимум эффектов.
все это стоит у меня и всем этим я пользуюсь время от времени.
для обработки фото - только фотошоп. Говорят лайтрум имеет более удобный интерфейс и тот же функционал - возможно, но я привык к фотошопу.
ND filter - просто затемнитель - солнцезащитные очки, задача которых сделать темнее. применять так, что бы вы получили минимум изо, выдержку равную 1/50 камеры (при 24 фпс) и подкладывать фильтры. Например, сейчас очень ярко и если мы поставим такую высокую выдержку - у нас пересвет. Мы ставим фильтр - и оно затемнило. Ставить по мере необходимости. Каждое значение фильтра уменьшает значение изо. Брать советуют nd8 и nd16.
Каждые 0.3 ND затемняют в 2 раза.
Нупатйте значения ND с остановками (Stops) каждые 0.3ND = 1 Stop = x2
таким образом, например 0.9ND = 8Stops = 2x2x2