Осторожно. Оптический Стабилизатор фото\видео камеры
в парке имею панас фх35, один из первых снимающий HD, так давно еще столкнулся с проблемой тряски линзы… но при отключенной стабилизации тряска пропадала. но если вмг отбалансировать, то видно как стабилизация все таки отрабатывает, судя по носу самолета, плавающему в кадре
Ну как Вы себе представляете пользователя фотоаппарата/камеры у которого руки трясутся с частотой хотя бы 300 герц??
Совершенно верно, граничная частота для IS магнитного подвеса линзы - 20 Гц, и то, лучше не приближаться к этому порогу.
Вот купил я её и не знаю что с ней делать((( если парковать, то можно испортить аппарат. Но пока смотрю на неё и думаю, клеить или нет.
Вы пока погодите. Я решил разобрать свою Canon HV10. Несмотря на то, что это пленка DV, но это фуллХД и снимает просто замечательно, даже по нынешним меркам. Но, так как в ней есть оптический стабилизатор - резонанс трясет стаб просто по сумасшедшему. Причем разницы особой нет, включить стаб в меню или выключить - парковки ведь нет. Вообщем я препарирую камеру, стабилизатор и расскажу как оно 😃
Вы пока погодите.
Хорошо подожду, а пока она у меня как видеорегистратор поработает😁 Я сейчас поставил камеру на торпедо в машине, и включил музыку средней громкости, так она даже от музыки мылит:o
ну от сабвуфера мылит и болтанка даже в сотовом начинается
вабвуфер отключен, там даже мотор слышно.
По идее любая беззеркалка и тем более зеркалка это отсутствие стаба в самой тушке, а стекло можно любое поставить. Это опять же к вопросу о тушках Nikon, Canon и Sony Nex (и прочих беззеркалок).
По идее любая беззеркалка и тем более зеркалка это отсутствие стаба в самой тушке, а стекло можно любое поставить. Это опять же к вопросу о тушках Nikon, Canon и Sony Nex (и прочих беззеркалок).
Верно говорите, Сергей.
Я даже задумался, не купить ли за ~5к руб стекло 1nikkor 10мм f2.8 без стабилизатора. Оно на 50г легче штатного 10-30, оно фикс, оно светосильней. Сплошные плюсы. Кроме цены. Я весь фотик с двумя объективами за 12к купил и пока не шибко при деньгах.
Итак. Есть хорошая новость. Удалось превратить просто нереально трясущуюся камеру Canon HV10 в практически гоупро по стабильности картинки. Все тесты без демпферов, на самодельной виброплатформе с движком XM4010TE-5 и пропом APC 12 3.8. Я испробовал несколько вариантов переделки, все они обратимые - т.е. камеру легко вернуть в первоначальный вид. Подготовлю все файлы, материал и выложу.
Давайте, скорей!!! скорей!!!
Все тесты без демпферов, на самодельной виброплатформе
Без виброзащиты с виброзащитой?
Без виброзащиты с виброзащитой?
Естественно, никакой виброзащиты. Камера прикручена болтом на раму как можно ближе к двигателю (насколько позволил пропеллер). Демпферы тут неуместны:) - это опыты. Демпферам место на коптере, и то в меру.
Давайте, скорей!!! скорей!!!
Терпение.😃
Доработка оптического стабилизатора камеры Canon HV10
Здесь я опишу процесс “улучшайзера” источника всех бед - оптического стабилизатора этой камеры.
Прежде я обязан предупредить. 😃
Так как разборка камеры, это весьма деликатный процесс, то приступая к этой процедуре самостоятельно, вы должны понимать, что при невнимательности, отсутствии опыта вы можете порвать шлейф, получить удар эл. током от конденсатора блока вспышки 310 В ( у HV10 он есть), сломать разъемы на печатных платах и т.д., вообщем нанести ущерб своей камере. Поэтому лучшим вариантом будет, если данную процедуру сделает опытный человек. Если вы уверены в успехе, фотографируйте и раскладывайте винты так как они были ввинчены изначально, чтобы не ввинтить вместо винта по металлу саморез, или не проткнуть плату или шлейф слишком длинным винтом.
Тесты выполнены на самодельной виброплатформе - просто длинный широкий алюминиевый профиль, удобный для крепления двигателя и камеры на болты. Другой конец профиля зажат в тиски. Двигатель DualSky XM4010TE-5, пропеллер APC 12x3.8. На видеозаписях максимальный подаваемый газ - 70%. Больше не делал, так как полеты все равно планируются при более низком значении газа и крепление пропеллера у XM4010 мне очень не нравится - хиленький прижимной болтик пропадаптера упирающийся в плоскость на валу того гляди слетит вверх, и резьбовая часть 6мм наконечника вызывает сомнения. Этот мотор явно больше подходит для бесколлекторного подвеса, тем более что разбирается сверхпросто и обмотки не проклеены.
Пропеллер и двигатель намеренно не подвергались балансировке. Взял то, что попалось под руку.
Итак, стабилизатор этой камеры выполнен по классической для Canon схеме, с некоторыми отличиями. В этой камере, в состав подвижного блока линзы входят постоянные магниты. Отклоняющие катушки закреплены неподвижно. На них же установлены элементы обратной связи - датчики Холла.
Опорные элементы подвижной части - стальные шарики, установлены в 3-х углах. Я советую не разбирать сам стабилизатор, ибо легко утерять мелкие детали. Тем более разборка стабилизатора не требуется для доработки. На фото ниже, я красными кружками обвел места, где должны находиться шарики.
Я опробовал несколько вариантов доработки. После тестов, остановился на самом оптимальном и простом. Суть его заключается в простой блокировке линзоблока оптического стабилизатора. Тесты показали, что камера не выдает никаких ошибок и не останавливает запись, в отличии от камер Ixus, для которых характерно появление ошибки E32 при неполадках в работе стабилизатора.
Разбираем камеру. Извлекаем оптический блок с матрицей. Саму матрицу снимать не нужно и нежелательно - легко потерять светофильтр, оставить грязные отпечатки на стекле, либо внести лишнюю пыль.
В этой камере требуется снять блоки затвора, фильтра, привода фокусировки, оптопары и отпаять два вывода питания линейного двигателя трансфокатора. Далее линзоблок разделяется на две части. Здесь мы и увидим блок стабилизатора. Все что требуется - нужно нанести две капли термоклея (черного) на два диагональных угла. На фото внизу указано желтыми кружками. Это обеспечит полную неподвижность линз стабилизатора. Клей лучше всего наносить тонким жалом паяльника. Излишки необходимо срезать, чтобы это не мешало линзе фокусировки. Применение термоклея позволяет легко и быстро вернуть камеру в изначальное состояние не прилагая излишних усилий.
После этого собираем камеру в обратном порядке. Шлейф силовых катушек и датчиков Холла я вставил в главную плату в штатный разъем - это никак не повлияло на работу.
После сборки линзоблока, при покачивании вы можете услышать стук. Это нормально. Линейный эл.магнитный двигатель трансфокатора представляет из себя подвижную катушку на постоянном магните. Катушка с линзой двигается в одной плоскости. Так как линзоблок обесточен, а разработчики камеры обеспечили минимальное трение между катушкой и магнитом, то при покачивании линза перемещается по магнитному стержню.
Изначально, я опробовал другой, более сложный способ - в его основе лежит принцип блокировки линз стабилизатора магнитным полем. Этот способ я проверил, так как была уверенность, что камера при включении будет делать тест самодиагностики, как фотокамеры. И заблокированная линза стабилизатора может оказаться причиной ошибки. Но как оказалось впоследствии, это совершенно лишнее.
Для обеспечения неподвижности стабилизатора необходимо подать ток на отклоняющие катушки. Естественно, полярность тока определит в какую сторону переместится линза. Сам факт, что линза переместится в одно из крайних положений - никак не скажется на картинке - просто произойдет небольшое смещение кадра. Я припаял к выводам катушек стабилизатора 4 тонких провода МГТФ. Концы пропустил под окном для шлейфа стабилизатора. Далее собрал линзоблок и большую часть камеры. Сделал схему питания силовых катушек, управляемой от тактовой кнопки. Напряжение питания 5 В- ограничение тока - 240 мА. Кроме того, так как драйвер стабилизатора имеет мостовую схему и ставить защитные диоды от пробоя обратным напряжением смысла не было, я сделал навесную схему коммутации 4 выводов катушек. Алгоритм следующий - я выключил стабилизатор в меню, при включении ток не подается на катушки. Камера выходит в рабочий режим. Теперь, я отключил выходы мостового драйвера оптического стабилизатора и включил внешнее питание на катушки отклонения. Линза стабилизатора переместилась в крайнее положение. Теперь эл. магнитное поле удерживает блок оптического стабилизатора.
В принципе схема рабочая, но она имеет существенные недостатки. Это значительное усложнение схемы камеры различными коммутациями и высокий потребляемый ток - в районе 230 мА для удержания блока стабилизатора в одном положении. Все это заставило меня опробовать вариант, который и описан в начале этого руководства.
Цель доработки стабилизатора камеры достигнута. На видео ниже, можно оценить разницу картинки с свободно болтающимся блоком оптического стабилизатора - то, что мы получаем с новой камерой. И второе видео, которое демонстрирует поведение камеры с заблокированным блоком стабилизатора.
На фото ниже, изображены два гироскопа камеры. Один стоит вертикально на главной плате ,второй на шлейфе - горизонтально.
Почитал тему… решил всё же поднять nex-5n + SEL 18-200 с включённым стабом (только такой имеется с стабилизатором). ПОдвес AV130 жёстко к раме, камера к подвесу - жёстко. СТабилизация - PIC LOC 3Xpro V2.
Вот что получилось:
Сильная работа, Денис!!! Аж пот прошиб от фоток. Теперь вам нужно Реда с Марком тряхнуть по полной. Или панаса, соньку студийных
Вот что получилось:
Аналогично без демпферов тестю , разумеется не старушку, и все нормально. Года два-три назад соньки-мыльницы легчайки гонял со стабом оптики… то же отлично все было. Помогали конкретно болтанки вылизывать. Прям понять не могу, толь народ вообще лопасти не балансирует, толи болты не затягивает, толи в чистом стоке летает. Как то так получается.
Сильная работа, Денис!!! Аж пот прошиб от фоток. Теперь вам нужно Реда с Марком тряхнуть по полной. Или панаса, соньку студийных
Вот что касаемо Редов с Марками то у них все нормально внутри. Стабилизатора никакого нет в тушке. Оптику насколько я заметил любят широкоугольную, без стаба. Здесь все железно. А вот с видеокамерами, даже студийными может быть засада ввиду отсутствия парковки линз стаба. Тут уж либо смотреть в сторону 5Дмарк3 или 5Дмарк2 или вооружаться самой тонкой отверткой Wiha, пинцетом и вперед!
Аналогично без демпферов тестю , разумеется не старушку, и все нормально. Года два назад соньки-мыльницы легчайки гонял со стабом… то же отлично все было. Помогали конкретно болтанки вылизывать. Прям понять не могу, толь народ вообще лопасти не балансирут, толи болты не затягивает. Как то так получается
НАверное… я на фиксированном коптере подвес трогал на разных оборотах там вообще не ощущается вибрация… её нет. А тема изначально расстроила… так как облизываюсь на новый объектив со стабом SONY 10-18 F4 но вроде всё нормально должно быть)
Вот что касаемо Редов с Марками то у них все нормально внутри.
Да это я к примеру о редах и прочих навороченных. Работа сделанная вами сильная.
Как то соньку решил тряхнуть из-за того что пыль клинить объектив стала. Как конечный итог - выкинул в утиль весь этот гемор пластмассовый,ленточный и катушечный:)
А тема изначально расстроила…
Не нужно расстраиваться, свое нужно строгать и воять, ну и фильтровать поступающую информацию из разных источников.
У нас частенько, то лыжи не едут сами, то ботинки жмут, а то гранаты не той системы😁
решил всё же поднять nex-5n + SEL 18-200 с включённым стабом
Безусловно, даже факт наличия оптического стабилизатора, да еще без парковки не должен ставить крест на каком-либо аппарате. Нужно проверять. Ведь проблема резонансов - это проблема в первую очередь компактных камер. Причина кроется в том, что масса оптического стабилизатора в этих камерах крайне мала. Отсутствие парковки линзы дает возможность резонировать этой небольшой массе в свободном пространстве. У объективов крупнее, масса оптического стабилизатора выше. Частота резонанса смещается. Вполне возможно вы даже не увидите дикой трясучки, потому что резонанса как такового не случилось по стечению вышеописанных обстоятельств. Эта тема и создана чтобы обобщить практический опыт.
Все справедливо сказано
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ДЕНИСУ!!!
Запарковал я этот вредоносный стаб.
И вот результат до и после.
www.youtube.com/watch?v=H09mfynzaCk&list=UUDgvJQTb…
А вот где счастье!!!
А вот где счастье!!!
Да. Разница ошеломительная. Что вполне предсказуемо 😃 Судя по всему, данный способ доработки можно рекомендовать вообще для всех видеокамер со стабилизаторами.
С фотоаппаратами я думаю опыты впереди. У фотокамер Canon (мыльниц) система самодиагностики обычно выявляет проблемы в любом узле камеры и выдается номер системной ошибки на экран. При этом камера прерывает запись и выключается. Во всяком случае мне неоднократно попадались в ремонт Ixus, у которых вылетал опорный шарик оптического стабилизатора. В этом случае камера выдавала ошибку E32.