Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
Или купите пульт от 107с.
Мне нужен видео выход, и не нужен дисплей.
Мне нужен видео выход, и не нужен дисплей.
Можно поставить через DC-DC преобразователь вот такой приемник в обычный пульт и будет тоже самое по сути.
Только Вам еще нужно будет в Вашем квадре отпаять шлейф и повесить только питание к модулю, чтобы он не менял постоянно частоту передачи (Так как обычный пульт не умеет менять частоту).
По поводу антенн.
Заказал на банггуде 3 разных антенны для сравнения:
В хоте тестирования - выходил с пультом из квартиры и отходил на то расстояние, где сигнал был еще устойчивым.
Победил пач (3), но его нужно складывать и направлять панелью к квадру. То есть некая направленность сохраняется. У хеликса вообще ярко выраженная направленность. С ним неудобнее всего.
А передающая антенна стандартная, или ставили клевер на мелкого?
А передающая антенна стандартная, или ставили клевер на мелкого?
Стандартная. Клевер я пока снял для облегчения дрона.
- Клевера
Как себя проявили даже по сравнению с штатной антенной?
Как себя проявили даже по сравнению с штатной антенной?
Штатная вообще ни о чем.
Спасибо, за сравнение антенн.
а насколько дальше по сравнении со штатной антенной ?
а насколько дальше по сравнении со штатной антенной ?
Сложно сказать. Я ее давно отключил и заменил на свой кустарный клевер. Когда у меня было два 107D, я взял второй пульт без мода и сравнил - клевер бил дальше. Затем я сравнивал свой клевер с другими антеннами (что приятно мой клевер оказался не хуже Boscam-овского клевера). По пробойности этот пач лучше клевера, но у него есть эффект направленности.
Добрый день друзья! Долго следил за темами про хубсан x4 h107D, у самого имеется такой аппарат.
Но случилась с ним беда, после очередного краша перестал работать один диод, проверил тестором, он рабочий (тестер ставил на пищалку, диод не выпаивал), но цепляю батарейку, горят 3 из 4, на что грешить?
Так же купил по частям такой же, и взял дополнительно плату с видео от 107С, и сразу возник вопрос
1)можно ли перепоять камеру с С на D и улучшится ли от этого качество?
2)кто-нибудь нашел решения, как диоды посадить вниз, к ножкам, чтобы на высоте его можно было видеть?
…
1)можно ли перепоять камеру с С на D и улучшится ли от этого качество?
2)кто-нибудь нашел решения, как диоды посадить вниз, к ножкам, чтобы на высоте его можно было видеть?
- Камеры в D и C совершенно разные, в D идёт преобразование из цифры в аналог и передача его в эфир на 5.8 Ггц (как обычное ТВ вещание), В С-версии там стоит 2Мп камера , пишущая на флэшку
- Ставил так
- Ставил так
Так это как?
И кто что может посоветовать по поводу проблемы с диодом? горит 3 из 4
горит 3 из 4
Прозвоните провода до платы.
Прозвоните провода до платы.
Так говорю же, тестером диод проверял, все работает, соответственно провода от диода до платы в норме
Но случилась с ним беда, после очередного краша перестал работать один диод, проверил тестором, он рабочий (тестер ставил на пищалку, диод не выпаивал), но цепляю батарейку, горят 3 из 4, на что грешить?
тестер ставил на пищалку, диод не выпаивал
Вы тыкали в саму плату или к диоду? Из Вашего сообщения это не ясно.
Вы тыкали в саму плату или к диоду? Из Вашего сообщения это не ясно.
В саму плату, где припаян диод
Попробуйте отпаять светодиод и подключить к батарейке через резистор, возможно он поврежден. Прозванивается еще не значит, что работает. Если Светодиод будет гореть - ищите повреждение на плате (предположительно сбитый токоограничивающий резистор).
попробуйте паменять диоды местами одного цвета, если не заработает, значит в микрухе дело (схему бы , но в принципе она на разводку не сложная, возьмусь как нить нарисую…)
Полетал сегодня чуток на улице (в парке), что могу сказать:
- корпус у “D” - полное Г, после часовых “баталий”: треснула одна из стрел (от мотора к центру), каким-то образом деформировал линзу под угол 5-10 градусов (от оси), ну и регулярно выскакивали крепления лучей/ножек корпуса. Это всё было над травяной поляной, не на асфальте. В общем качество пластика и прочность - не к черту (нежный девайс).
- был один странный глюк, летали параллельно с другом, у него версия “С”, пытались парить пульт+квадр (по очереди) - ничего не получалось (нет связи и всё), то он парит свою связку, то я. Потом парился мой пульт к его квадру, то его к моему, а к своим моделям - нет. В общем полнейший глюк. Единственное, что на мысль наводило - это рядом на поляне готовили свадьбу, может у них беспроводные микрофоны были, которые работали на той же частоте и они забивали эфир…заколдованое было место. Причем такое не сразу проявилось, а через какое-то время.
корпус у “D” - полное Г, после часовых “баталий”: треснула одна из стрел
Хмм… ну я бы так не сказал, за пол года довольно частых полетов (и иногда падений) на двух 107D (оригинал и кастом) - корпус не пострадал. Как я отмечал ранее - у него достаточно чувствительный к падению передатчик. Свой первый я убил уронив квадр с 20 метров на жесткий пол, причем дважды. Корпус при этом остался цел.
Лучи тоже держатся нормально. Но от падений отстегиваются. Возможно вы летели на расстегнутом луче, тогда шанс сломать луч повышается в разы. И вообще это вопрос случая, можно полгода летать без проблем а потом сломать. Например летал на 107C, и совершил слишком резкий сброс высоты, в итоге квадр начал быстро падать примерно с 30 метровой высоты и на полной скорости вошел в дерево - в итоге один мотор просто вырвало с мясом, во всем остальном не пострадал.
Новый корпус можно купить на мосхобби в Москве за 150р примерно.
На счет глюка первый раз слышу - скорее всего действительно помехи на 2,4ггц
Я во думаю попробовать переставить все потроха из “D” версии - в “С”. Мне как-то по прочности и аэродинамике больше нравится “С” версия.
На счет отсутствия связи: потом опять всё нормализовалось. Кстати, если перед включением удерживать нажатым джой (с меню) и потом включить пульт, то происходит моментальное его включение и отображение версий модулей + RSSI (что весьма интересная опция, для измерения дальности до объекта), но как это всё использовать - непонятно.