Мой первый 3Д принтер. Кран.
Доброго дня. для печати ABS я затираю стекло наждачкой (200-400), и заливаю его “молоком” (растворенным в ацетоне АБС). Углы держатся мертво, пока стол не остынет градусов до 40. Один раз печатал крупную деталь, в это время пришли стекла мыть. От холодного воздуха из окна стало коробит деталь. Она сломала стекло, но не отклеилась.
Способов улучшения адгезии тьма.
Пластик в растворителе, лак для волос, 3Д лак, клеевой карандаш, синий скотч, каптон, пленка для лазерных принтеров, самоклеящаяся виниловая пленка, сахарный сироп, пиво с сахаром и без, клей ПВА, клей БФ, ситалловое стекло, несколько типов экзотических покрытий под общим названием “build surface”, …
И масса людей, которые утверждают, что всё перепробовали, но им помогло именно то-то.
Имплантация силикона прошла благополучно. Как там и былО.
Наверное надо подстроить ПИД-ы хотенда.
Способов улучшения адгезии тьма.
И каждый хочет попробовать их все. Ваше право. Я просто поделился тем, что понравилось мне. Однако попробуйте стекло заматировать.
У Вас очень интересная конструкция. Вы не могли бы снять видео печати кубика с заливкой сотами около 30-35%, так чтобы видно было ось Y, может и X если влезит
Сначала нужно попробовать довести до ума стол.
МДФ в качестве основы был привлекателен с точки зрения компактности и сочетания несущих свойств с теплоизоляционными.
Но всё это перечеркивается тем, что его коробит нещадно. Нужен металл, но вес нагонять нежелательно.
Вспомнил про лежащие без дела квадраты 10х10, припасенные для рам коптеров. И вот он, почтикоптер. 😃
Долго искал подходящий теплоизолятор. Остановился на самоклящемся войлоке.
Валенки.
Хоть конструкция и стала выше на 8мм, новый вес стола не может не радовать.
Почти на 130 грамм полегчало.
Как клей переносит нагрев?
Держится пока.
Силиконовая грелка ведь тоже самоклеящаяся. Безосновная самоклейка общего назначения 3M 465 вроде до 121 градуса работоспособна.
Подстроил ПИД-ы и проверил время нагрева. Стол до 110 греется около 6 минут, сопло до 240 около трех с половиной минут.
Хмм…, профили под столом довольно горячие, а ведь тепловой контакт только по 4 винтам, валенок лишь слегка теплый. Не нравится мне это, а как дополнительно изолировать фиг его знает. Через крепеж из нержавейки, что ли.
Через крепеж из нержавейки, чт
лучше из титана
Ну тоже вариант, только изыскать надо.
как много у вас времени, у меня стол 2 минуты греется
Стол столу рознь. Что за конструкция и нагреватель у вас?
И до какой температуры за две минуты?
Когда пишут, что 10 минут до 80-ти, а 30 минут до 110, вот это реально долго.
Без стекла кстати стол у меня грелся гораздо быстрее.
где логика товарищ, вы писали что у вас стол греется до 110 за 6 минут, я сказал у меня за 2, получается до скольки греется у меня стол? правильно до 110
стол обычный китайский, но дорожки запаралелены
Часто, делая заявления, упускают детали. Потому и уточнил, что именно у вас греется и до скольки именно градусов.
Дальше дело не в логике, а в физике.
Китайский MK2B(?) потребляет 12А? Это 144Вт от 12 Вольт. Если “дорожки запаралелить”, то потребляемая мощность удвоится и составит 288Вт.
У меня же силиконовая грелка мощностью 200Вт.
Вполне реально, что стеклотекстолитовый стол нагреется и за 2 минуты при гораздо большей подводимой мощности. Вот и всё.
Пустой алюминиевый стол (без зеркала) у меня греется до 110 за 4 минуты.
у меня ситалловое стекло, так что вполне реально что оно прогревается до такой температуры достаточно быстро
Кажется разобрался с калибровкой стола и автоуровнем.
Промерял стол по матрице 3х3 (9 точек) на квадрате 140х140мм.
Голый алюминий при комнатной температуре, установленное на стол зеркало при комнатной температуре и при температуре 100 градусов.
Перепад высот в пределах 0.3мм, правая сторона стола (в плюс по Х) и особенно дальний правый угол (ХmaxYmax) приподняты.
Нагрев немного меняет общую картину.
Ловить блох юстировкой стола не буду. Вместо этого в стартовый код после прогрева стола нужно добавить команду G32 S2. Она запускает промер стола и запись обновленных данных в EEPROM. Последующая печать должна корректироваться автоматически.
Теперь, не имея концевиков, до начала печати нужно лишь установить вручную нулевую позицию печатающей головки по X и Y. Позиция Z значения не имеет, она откалибруется автоматически.
Это большой плюс в случае частой замены покрытия стола. Например напечатав на одном стекле не дожидаясь остывания меняем стекло, чтобы сразу продолжить печать следующей детали.
Нормально так геометрия скачет. Это, надо полагать, температурное расширение деталек?
Да видимо. Погрешность самого пробника вроде заявляют не хуже одной сотки.
Проверил на практике работу автокалибровки стола и не только. Кубик спрашивали, получите.
Размазня на буквах озадачила. А ведь казалось настроил уже практически.
И ведь если бы печатал обыкновенный кубик, то и не заметил бы ничего.
Похоже это стол заносит на быстрых поворотах. Да и не рекомендуют острые углы делать в моделях.
Напечатал сегодня еще один кубик, уменьшив скорость (периметры снизил с 60 до 40мм/с) и температуру (на 10 градусов). Печаталось на три минуты больше, разницы никакой.
Есть подозрение, что колеса разболтались приработавшись. Надо протянуть. По звуку иногда похоже на то.
Ничего не подтягивая попробовал печать ваз.
Если бы весь смысл изготовления устройства был в подобной печати, то можно было бы сказать, что “всё заработало сразу из коробки”. 😃
И не тарахтит ничего особо на вазе.