SAB Goblin Thunder 700. Самостоятельно изготовленные запчасти, допы и многое другое
Ну, как сказать простая. Я над этой простой возился очень долго. И я, делая ее попеременно то на оксике, то на 700ке, на разных оборотах, чувствую весьма нехилую разницу в ее исполнении на адекватном вертолете и на не очень адекватном, каковым считаю, в частности, 700ку до примерно 1550-1600 оборотов ( притом, эти цифры относятся к не самому тяжелому вертолету ). Пироманевры для нормального обучения требуют оборотов. В частности, на оксике отрабатывать пироманевры - можно, а вот начальное обучение проходять я бы не рекомендовал.
Как обещал, полу-пирофлипы в реале на оборотах 1350. Ничего не вырезал. Снимал уже после захода солнца. Завтра, если получится, поеду с женой, будет в роли камерамена, видео должно получиться получше.
Чтобы понять, о чем я говорю, попробуйте делать пиропитчпамп и смотреть на равномерность угловой скорости хвоста.
Попробовал, в нормале более менее хвост стабильно вращается с одной и той же скоростью, а в инверте у меня проблема с правым пируэтом (судя по логам). Не держу точно хвост когда работаю шагом.
Ничего не получилось. Приехал с женой и ребенком в 14:30. Народу на аэродроме было как змей. 12 машин жена насчитала. Одну батарейку отлетал, а потом ребенок капризничать начал. Я думал быстро еще одну отлетаю, но неудачно ударил “плавником” о стол и, короче, сломал его, блин, а без плавника взлетать и садиться было стремно 😦 Он до этого был уже сломан при первом краше и восстановлен одним слоем стелковолокна. Сломался в том же самом месте, что и первый раз, падла 😃. Сегодня там наложил три слоя.
Я для синяка в итоге расчертил плавник в PCAD ( заодно вспомнил навыки ) и нарезал их уйму из текстолита. Искренне недоумеваю, нахрена его делать из карбона и удорожать тем самым раза в 3.
Полупирофлип нормальный, понятно, куда двигаться, но каких - то криминальных звуков, говорящих о слишком большом циклике, я не услышал.
Искренне недоумеваю, нахрена его делать из карбона и удорожать тем самым раза в 3.
Это зависит от жадности производителя(продавца)
У микадо стекловолокно-карбон плавник отличаются в цене далеко не в разы,хотя и там и там идет окрас.
Но если самому резать то да,сущие копейки.
Я так треи на лого нарезал
сам материал существенно отличается в цене. Я не знаю, почем его покупает производитель, но листы карбона стоят какой - то космос просто. Текстолит стоит существенно дешевле.
Полупирофлип нормальный, понятно, куда двигаться, но каких - то криминальных звуков, говорящих о слишком большом циклике, я не услышал.
Как только придется удерживать высоту так сразу и всплывут проблемы. Вертолет на ноже держит инерция от импульса, а на таких оборотах импульс получить проблематично.
Полность согласен
Ну и что с теми горбами?
Менял сегодня пиньён на старшем Кракене. Ремень с моторной шестерни с горбом. При прокрутке рукой видно, что бьёт. Под нагрузкой должен выправиться.
А сколько он простаивал, что горб образовался?
Пять месяцев.
Но посторонних шумов, вибраций при работе от того горба нет или есть? Резина не потрескалась?
У меня Т-Rex 450 и клон 600ка простаивают уже почти 8 месяцев. Сейчас повращал роторы - вроде ничего не чуствуется, трещин на ремне нет.
Пожалуй буду снимать или ослаблять ремни при зимнем простое.
А вообще сколько служат все эти ремни? Как часто менять?
Я еще ни один ремень не менял, но у меня опыта мало. На семисотке 700 полетов и ремни впорядке, но она и не простаивает.
Если резина потрескалась, некоторые зубья отсутствуют, или корд начал выходить наружу, то - менять
Но посторонних шумов, вибраций при работе от того горба нет или есть? Резина не потрескалась?
Отпишусь, как подниму. Вертолету и ремню чуть больше года: трескаться там, пока, нечему.
Фрезернул сегодня 19Т шкив на мотор. Профиль зуба срисовал из даташита на ремень типа 3GT. Хотя у гоблина и используется ремень типа 3MGT, но на него даташит я так и не нашел, а при сопряжении выяснилось, что зуб в паз входит плотно, люфтов нет, заеданий тоже нет. Если там и есть какая то разница, то за время одного полета зуб на шкиве притрется к ремню и примет правильную форму.
Щечки пока не готовы, не осталось на них сегодня времени. Да и ничего особенного в их изготовлении нет. Единственное о чем хотелось бы упомянуть, что для их фиксации я не буду использовать метод завальцовки как у оригинала (по технологическим причинам), а у меня будут 2мм толстые у основания щечки и они вместе с зеленым герметиком будут напресовываться на соответствующие бобышки. Отвалиться не должно.
По точности. Конусность по внешнему диаметру получилась до 0.03мм, что очень неплохо, а вот внутренние отверстия, без жесткой задней пиноли, у меня не получается сверлить точно по центру. Биение по индикатору < 0.1мм, что для ременной передачи очень даже хорошо.
По времени. Вот этот первый пиньен по времени мне вышел очень долго. Пока начертил, пока составил управляющую программу (УП) и отладил ее на ЧПУ два дня прошло, а сама фрезеровка заняла чуть больше часа. В принципе, если еще доладить УП и закупиться подходящими заготовками, то время можно сократить до 30 минут.
Материал. Шкив вырезан из сплава 6061. Если честно, то я не знаю как быстро конкретно этот сплав будет изнашиваться, но, если стоковый шкив сделан из 7075 сплава, то мой изнашиваться будет безусловно быстрее. Хотя, так как SAB шкивы делают экструзией, то там врятли будет 7075, а будет 6061. Если кто точно знает, то напишите материал.
Перспектива
Отверстие
Резьба
Процесс фрезеровки профиля зуба
Конечный результат
Но надо переделать. Ненравится мне радиальное биение из-за того что не попал точно в центр при сверлении. Буду учиться точно сверлить соосное отверстие и переделывать.
Все же можно просверлить отверстие точно в центре вращения детали не имея жестко закрепленного патрона в задней бабке. Достаточно было подпереть с одной стороны кончик центровочного сверла шпинделем (ось Z) и оно встало идеально по центру. Потом уже обычным сверлом, прицеливая патрон руками и подпирая задней пинолью аккуратно вошел в центр и дальше уже пошел процесс самого сверления. Индикатор опираясь на ленточку сверла показывал где то около 0.01-0.02мм биения.
В общем еще один, уже более точно сделаный шкив мотора готов. Именно его я и буду испытывать. Скорее всего в эту субботу.
Чистота обработанной поверхности под “микроскопом”
Вертолет отлетал 4ре полета с самодельным шкивом на моторе. Посторонних шумов нет, вибраций нет. Траектория ремня от первоначальных настроек никуда не уплыла, значит притираться там особо нечему. Точность изготовления достаточно хороша. Об износе можно будет судить хотя бы после первой сотни полетов.
Сейчас создаю чертеж заднего хвостового шкива. Его конечно вырезать будет сложнее чем шкив мотора, но вполне себе возможно.
В чем будет особенность - это в увеличенном количестве зубов, что бы выиграть N секунд полетного времени. Стандартный шкив у Goblin Thunder 700 имеет 26 зубов, в апгрейдах продается на 25 (кстати он у меня сейчас и стоит). Что на стандартном, что на 25 зубах хвост держит просто идеально (как мне кажется). Хвостовые лопасти о меня удлиненные (115мм), вот и хочу сделать шкив с 27 зубами. Это уменьшение оборотов на хвосте на 3.8% в сравнении со стандартным передаточным числом.
Что касается механики, то никаких изменений в сам верт вностить не понадобится, хвостовой толкатель подрезать непотребуется (там есть запас по 2мм с каждой стороны). До балки от ремня около ~10мм. Средний диаметр шкива 27Т будет всего на 1.1мм больше