SAB Goblin Thunder 700. Самостоятельно изготовленные запчасти, допы и многое другое
по потреблению, кстати, тоже вряд ли заметите. Если хвост не грузить то он жрет мало. Можно сделать опыт. Воронка хвостом вниз в одну сторону. Потом в другую. Разница среднего тока и будет давать понимание о потреблении хвоста
И тем не менее я попробую так, а если будет заметна нелинейность вращения при сильном ветре, не точность остановки хвоста (которую не “вылечить” гаинами) или там на быстрых полетах боком будет уводить хвост, то верну 26Т. Но что то мне кажется, что на тех режимах и скоростях на которых я летаю, то те 3.8% разницы я врятли замечу.
Попробуйте пируэт падая с большой высоты на ноже прям перпендикулярно ротором к земле 😃 Ваш хвост залипнет , а то и свернет моментально.
Пируетить на ноже я пока не умею. 😃
А “залипнет” хвост при таком маневре скоро не из-за того, что передача понизилась на 3.8%, а из-за низких оборотов в целом.
Некоторые маневры при low RPM не релезуемы в принципе и я это учитываю.
Вот как то так. Слева заводской 26T, а справа мой 27T
Чистота профиля зуба в этот раз не очень. Я в полтора раза повысил скорость резания. Времени сэкономил 5-10 минут, а лучше бы подождал 😐 Чище получилось бы. Теперь только шлифовка ремнем все поправит.
Не знаю, буду ли резать эти технологические карманы для облегчения или нет. С одной стороны хочется воспроизвести оригинал, а с другой - фрезы по алюминию такого диаметра у меня нет, грызть карманы дешевой HSS фрезой не охота. Да и облегчение там будет на 0.5-1 грамма. Потом, если вырежу, то при моем способе крепления шечек на герметик одна сторона будет прослаблена.
При полной автоматизации изготовления шкива щеки на болты крепить - дешевле. Именно поэтому SAB так и делает, я считаю. Мне же нужно вручную нарезать все три резьбы, а перед этим произвести кучу ручных операций для ребазирования шкива вертикально, изготовить оправки (трата материала) для точной центровки в плоскости, смена инструмента … поэтому я выбрал технологию плотной посадки на герметик.
P.S. Щеки еще не готовы, как обычно не хватило на них времени 😐 Я всем этим занимаюсь только на энтузиазме и только для прокачки ЧПУ скилов ибо невыгодное это дело (по времени). Дешевле купить готовое.
А вот и полностью готовое изделие. Готово к установке на вертолет, чем я сейчас и займусь.
Установил на “пациента”. Собралось все чётко как заводской. Уже и опробовал без основных лопастей на 1400 оборотах ГР откланяя стик до упора вправо/влево и держа рукой балку. Посторонних шумов и вибраций нет.
по потреблению, кстати, тоже вряд ли заметите.
Согласен. Анализ логов теста в статике показал, что:
Потребление вертолетом на 1400об ГР:
- 370 ватт - без лопастей. Тепловые потери на моторе (самая горячая часть), трансмиссии и регуляторе,
- 560 ватт - с лопастями ХР (стик отклонен максимально вправо)
560 - 370 = 190 ватт приблизительно потребляет хвост в статике при максимальном угле. 4% здесь ни о чем, а именно это разница в ~8 ватт.
Увы, но данных с 26Т шкивом у меня нет 😦 Чет не пришла в голову мысль сделать замеры перед заменой. А на будущее, надо будет измерить и тягу ХР, что бы быть уж совсем объективным.
- 560 ватт - с лопастями ХР (стик отклонен максимально вправо)
проблема в том, что это - не совсем рабочая ситуация. Т.е. да, если хвост будет с максимальной интенсивностью дуть, а вы будете его держать и не давать поворачивать вертолет, потребление хвоста будет огого. Возникает ли подобная нагрузка в реальном полете - вот вопрос.
Я в свое время ориентировался на разницу потребления при смене направления воронки.
Отлетал четыре батарейки. Изменений в управлении и потреблении не заметил. Единственное изменение - это ощутимо снизился шум создаваемый ХР.
Совсем забыл. Если вдруг кому-либо понадобятся чертежи (Solidworks 2019) их можно скачать здесь:
Для эксперимента купил две 7S 25C 5000mAh батарейки. По весу выходит как мои старые 2х6S, а плотность энергии на 16% выше. Но интересно какое будет время полета и буду ли я летать дольше чем планкеры 😃
Мне тоже интересно как быстро они вспучатся? 25С очень мало. И очевидно пиньен придется менять… Ну и что с мотором, он расчитан на 14 банок?
Это почему 25C очень мало? У меня пиковый ток потребления с 12S - 85А, а на 14S ток будет еще меньше. А с пиньоном у меня все в порядке. Я себе уже давно сделал 19ты зубый.
Ну и что с мотором, он расчитан на 14 банок?
Так стоп. Причем здесь напряжение и мотор. Мы собираемся обсуждать диэлектрические свойства обмоток? Если имелся ввиду регулятор то он да, он расчитан на 14S.
Это почему 25C очень мало?
Потому что даже заявленная токоотдача ваших акков 125А (что очень сомнительно что они там есть), а у Вас пиковые 85А. Очень близко. В реальности, покрайней мере мне, хотелось бы двухкратного запаса., т.е. 170-200А. Кстати на моей 700-ке пики были до 208А.
Причем здесь напряжение и мотор.
На каждом моторе указано максимальное количество банок. Например 540kv расчитан на 12S, а 450kv на 14S. Ваш переварит 14S?
хотелось бы двухкратного запаса
Ну тогда мне бы пришлось заплатить в два раза больше денег
На каждом моторе указано максимальное количество банок
Это так себе параметр потому что, каких именно банок там не указано.
У этих моторов крутящий момент прямопропорционален току, а не напряжению, а максимальное напряжение (близкое к напряжению источника) на обмотках будет тогда, и только тогда если мотор будет вращаться на оборотах близких к оборотам холостого хода, то есть без нагрузки.
Пока речь не идет о диэлектрической прочности самих обмоток я напряжение не рассматриваю. Мне интересует ток.
Что при 12S, что при 14S что бы мотор вращался на одних и тех же оборотах напряжение и ток на обмотках должны быть одни и теже, а это контролируется гувернером регулятора.
Это так себе параметр потому что, каких именно банок там не указано.
Банки иногда указывают для простоты, иногда напряжение. Это все исходит из механики мотора, а точнее максимально допустимых оборотов. Чаще всего для хели моторов это ~30тыс оборотов. Если 12 банок то 540кв, если 14 банок то 450.
Это все исходит из механики мотора, а точнее максимально допустимых оборотов
Согласен. Мотор у меня 490KV и его обороты останутся теми же, что для 12S. Как писал выше, 14S я взял исключительно из-за большей плотности энергии на единицу веса, а не для форсажа мотора.
Что при 12S, что при 14S что бы мотор вращался на одних и тех же оборотах
Каким образом? Напряжение то больше будет. Занижать полку газа? Тогда мотор будет кпд терять
Нет. Полка газа в передатчике останется на своем месте. Оборотами управляет гувернер в регуляторе.
Если уже заговорили о КПД, то я не совсем понял, каким образом КДП мотора зависит от того каким напряжением питается регулятор? Что при 12S, что при 14S, на мотор для поддержания заданных оборотов при неизменной нагрузке будет подаваться таже самая мощность. Упрощенно, не вдаваясь в особенности работы шим регулятора, на обмотках будет тоже самое напряжение и ток. Ни сопротивление, ни индуктивность обмоток от смены напряжения питания регулятора независят.
Вот КПД регулятора - да, снизится. Насколько оно снизится я не знаю. Сегодня проверю.
Оборотами управляет гувернер в регуляторе
Как я понял, логика гувернера работает в относительных величинах от напряжения на входе (полки и прочее задаются в % и подгоняются под желаемые и измеряемые обороты). Только в Кастл есть режим SetRPM, но и его надо под напряжение подстраивать.
Если настройки регулятора на 14 банках останутся прежние, как для 12 банок, то мотор получит солидный пинок.
От части верно, не все регуляторы выдерживают заданные обороты независимо от входного напряжения. У меня были китайские копии YGE, так вот в тех где есть функция GovStore те выдерживали. Я специально эту функцию проверял. На гоблине у меня стоит HW200 и там тоже есть эта функция и она сейчас активна. Будет оно так же как те клоны YGE работать? сегодня проверю. Если не будет, то подключу газ к гувернеру микробиста.
GovStore скорее не по входному напряжению работает, а по таблице %газ/rpm которая “обучается” при активации функции. Понятно, что если “обучить” используя батарейку 12S, то например, на 6S обороты выше 50% будут недостижимы.