Goblin 700 RAW Nitro (Benzin)
По поводу зазора это надо у О.S. спросить. Возможно со старой головой там все было в порядке, хотя фото поршня на helifreak это не подтверждает.
Все эксплуатационные факторы, указывают что “переделка” калилки на бензин … возможна!
Да, возможна. Я уже подумывал взять 105HZ и переделать, но меня от этой затеи останавливает отсутствие игольчатого (нижнего) подшипника в шатуне. На подшипнике скольжения оно долго работать не будет.
С новой свечей мотор на ХХ работает хуже. Пропуски воспламенения чаще. Пришлось поднять ХХ до 4500 и чуть обеднить иглу малого газа иначе часто ни с того ни с сего мотор на ХХ глох. В полете вроде бы без изменений. Думаю это связано с большей толщиной уплотнительного кольца. У стоковой свечи оно на 0.6мм тоньше и толи мотор так реагирует на изменение высоты поджига, или на изменение объема камеры сгорания, или на оба сразу. Хотя казалось бы, всего 0.6мм разница.
Попробую поменять уплотнение на более тонкое. Посмотрим что изменится.
Вот так выглядит новая свеча после 1.8л бензина.
Похоже надо искать новый метод определения качества смеси чем чтение по нагару. То синтетическое масло которое сейчас использую похоже очень хорошо справляется со своими моющими обязанностями и нагар на свече если и появится, то очень нескоро. Этот метод увы не подходит для ежедневного контроля.
Я сегодня вылетал 1 бак на очень богатой смеси и там же на месте сразу достал свечу. Кроме большого количества масла на свече никаких других признаков, что смесь была богатая я не увидел.
Состояние жарового пояса после 12 литров.
Кольцо подвижно во всех направлениях.
Пожалуй раскрою карты. С www.rcjapan.net ко мне уже едет новая поршневая с новым лейнером и парой поршней с кольцами. Чистый эксперимент тоже будет, но надо домучать эту поршневую 😃 А именно научиться точно и по конкретным признакам определять, что мотор стехиометрически работает на бедной смеси. С определением богатой проблем у меня нет, а вот с бедной есть.
Заморочился я с поиском того лимита до которого можно закручивать скоростную иглу и сейчас у меня есть 100% факт почему больше 60 градусов от заводских настроек иглу закручивать нельзя. Производитель при этом перестраховывается и в мануале указывает лимит в 30 градусов.
Что собственно я делал. Сегодня я все таки осмелился и закрутил скоростную иглу на 90 градусов от заводских и отлетал минут 5. Заглушил в воздухе мотор и там же, на аэродроме, снял глушитель, что бы осмотреть поршневую.
На поршне и под кольцом масло совсем отсутствовало. При покачивании колена кольцо к канавке прилегало со щелчком, то есть почти в сухую происходил контакт кольца и поршня. “Мокрое” кольцо тоже слегка щелкает, но лишь слегка и при этом видно как в месте контакта выдавливается смазка.
На видео ниже я попробовал показать, что именно я имею ввиду.
Так, по моему мнению, должна выглядеть смазанная ЦПГ. Такое количество смазки остается при закрытии скоростной иглы на 45-50 градусов от заводских настроек, а при закрытии на 90 остатки масла не наблюдаются.
Именно из-за продолжительной работы на сухую мотор и сдох первый раз когда игла была закручена на 110-120 градусов.
Мои текущие настройки карба:
L игла: -15 - -20 от заводских;
Н игла: -45 - -50 от заводских.
Температура головы 88-95 градусов при 15С окружающей. С такими настройками мой мотор отдает максимальную мощность (по субъективной оценке).
P.S. 13 литров мотор выпил и проработал около 8.5 часов. Иду на новый рекорд 😃 Эту поршневую буду эксплуатировать пока не пропадет компрессия, а потом поставлю новую. Мне вот интересно, переживет ли поршневая подшипники?
Огромное спасибо за информацию!
Если кто надумает себе брать RAW Nitro, то учитывайте тот факт, что сейчас во всех китах идет дешевый китайский хвостовой ремень FENGKE, который при натяжке по мануалу лопается либо сразу, либо в полете как у меня.
Здесь на данный момент идет “перепись” несчастных: www.helifreak.com/showthread.php?t=897821
По слухам, качественные ремни GATES будут доступны аж с марта следующего года.
Я сейчас летаю с половинной натяжкой хвостового ремня. Пока все в порядке.
16 литров вылетано. Мотор работает отлично. Ради интереса открыл картер, а там все чисто. Даже коментировать нечего. Качественное синтетическое масло делает свою работу.
Для сравнения фото поршня после 13.5 литров с минералкой (кстати тоже качественной).
Начал больше доверять силовой установке и верт подпускаю ближе к себе. Шагов наваливать стал тоже больше и температура поползла вверх. Сегодня регистрировал 95С при 10С окружающей. Полетное время сократилось до 26минут на баке, если не летать до суха (1см топлива оставляю). Мне нужно еще время “разлетаться” и привыкнут к машине в полной мере, а потом сделаю еще видос.
Только последние два дня я не вожусь с настройками карба на аэродроме, а летаю, и процесс эксплуатации верта оказался в точности как я и предполагал, когда писал на первой странице этой темы, а именно я из дома беру верт, пульт и две 2S батарейки. Все остальное: топливо, насос, стартер и зарядка живут в багажнике автомобиля.
Касательно запахов. Небольшой запашок бензина в комнате где стоит верт присутствует, но это не вонь как писал Solo. Вонь была когда топливом засерало всю голову и рядом с ней детали. Сейчас если не нюхать выхлоп, то жена говорит, что резкие посторонние запахи не регистрирует.
Меня пока все устраивает. Скорее всего, судя по текущему состоянию ЦПГ, новую поршневую придется ставить нескоро.
Приехала новая поршневая с RCJapan. Все бы ничего кроме одной детали, а именно лыска на поршне со стороны выпуска. Аккурат напротив мостика. На дефект непохоже.
На поршне который покупал здесь, в местном магазе, лыску не замечал. Таким решением О.S. решают проблему перегрева и смазки мостика в окне выхлопа?
Что ж, на данный момент мотор выпил 21 литр. В воздухе пробыл около 15 часов. Все работает штатно.
Как обычно, актуальные фото свечи и жарового пояса.
Карбюратор все еще кручу туда сюда, ибо то погода меняется, то мне что то ненравится. Например сегодня при сбросе газа мотор глох. Пришлось H иглу прикрутить, а L иглу открутить.
Сегодня настройки карба были:
L: -0 - -6 градусов;
Н: -75 - -80 градусов.
Масло на стенках цилиндра вроде бы присутствует, а под кольцом его не очень видно, но полетаю пока так. Надо бы еще придумать качественный тест тяги ротора, потому как субъективная оценка это не метод. На весы верт что ли поставить и навалить отрицательных шагов?
О.S. Ответили по поводу лыски на поршне:
Gasoline engines are prone to burning problems due to the high temperature during operation, which causes the pistons to expand thermally and come into contact with the exhaust port bridge.
So this flat area is a surface that has been modified to avoid contact with the cylinder. This prevents burning problems
В мотор сегодня что то засосало и это что то изрядно покоцало поршневую и картер. По моей основной версии это мог быть какой то мусор прилипший к стартеру, потому что сегодня стартер лежал рядом сомной на асфальте и я им часто пользовался.
Вот собственно повреждения.
Настраивал я ХХ чтоб в авторотации не глох мотор. На N итерации я мотор завел, чуть покрутился в воздухе, набрал высоту и щелкнул холд. На приземлении мотор не работал. Начинаю стартовать, а компрессии нет. Ну думаю все, приехали. Опять завальцевало кольцо.
Когда мотор чуть подостыл я его залил подсосом и завел. На мое удивление он работал штатно. Я чуть повисел, сконтроллировал минимальный ХХ, а его как и прежде можно было опустить до 3500. Компрессия восстановилась. Потом я долетал пол бака, крутил флипы, делал петли, авторотации и как будто ничего и не произошло.
Придя домой я осмотрел жаровой пояс и никаких признаков завальцовки не обнаружил. Начал осматривать цилиндр через выпускное окно и увидел это - задрало цилиндр.
Бля, ну как так то. Всего 23 литра бенза через мотор прошло. На цилиндре даже следы хонинговки не стерлись.
По второй версии, при жестких приземлениях на авторотации какой то камень отлетел и попал аккурат в воздухозаборник.
По третьей, отвалилось что то в самом моторе ибо повреждений на золотнике нет, но это могло бы быть только стопорное кольцо, а в таком случае повреждения были бы фатальными для мотора ибо за стопором вылетел бы и палец. Да и повреждения “незначительные” как для поршневой пережевавшей каленую проволоку из которой сделано стопорное кольцо.
Сейчас я думаю, не подлетнуть ли на этом моторе завтра и если будет работать стабильно, то долетать его до его собственной смерти. Новую поршневую мне на него сейчас не очень хочется ставить. Нужно придумать и сделать качественную, легкую и компактную систему фильтрации воздуха. И для этого у меня есть уже идеи.
P.S. Если что, такой же новый мотор у меня уже лежит на полке.
План такой. Выпилить корпус воздушного фильтра как на чертеже ниже.
В качестве фильтрующего элемента использовать 5мм элемент фильтра мотора пылесоса. Совсем мелкую пыль он не задержит, но песок и все что побольше должно остановить.
Это не конечный чертеж, а набросок и будет еще меняться, но идея думаю ясна. Я сегодня обдумывал множество вариантов конструкции, но остановился на этом, потому что легко изготовить, не требуются модификации вертолета и минимум крепежа. Сетки, между которыми будет находиться фильтрующий элемент будут вклеяны в корпус. Нижняя навсегда, а верхняя на силиконовый герметик. Что бы снять фильтр бокс нужно удалить верхнюю сетку и элемент. Нижняя сетка остается на своем месте.
Площадь фильтрующего элемента для этого мотора я какими либо научными методами не считал, а просто сделал ее в три - четыре раза большую площади впускного отверстия карбюратора.
P.S. Без фильтра больше не хочу летать. Вероятность попадания крупного мусора в воздухозаборник конечно мала, но она есть и последствия весьма неприятные.
У меня также было
Стопорное это натворило дел
Хорошо. Специально достану лейнер что б это проверить.
Стопорное это натворило дел
Что ж. Я до последнего сомневался, но таки да. Лопнуло стопорное кольцо. Ушко залетело через продувочное окно в картер, а потом в камеру сгорания. Остатки кольца продолжали удерживать палец от выпадания.
Попробую с продавца стрясти гарантийный ремонт.
Мотор уехал к продавцу на ремонт, а я буду летать с новым запасным. Начинаю чистый эксперимент.
Повреждения на поршне.
Кольцо со стороны где вылетел стопор все таки завальцевалось, потому и компрессия сразу пропала. Но потом расшевелилось и работало вроде бы норм.
Еслиб не scgorodok заставивший меня усомниться в моей основной теории, то я бы с теми повреждениями полетел и последствия вывалившегося пальца были весьма плачевные для мотора.
Блин, если бы подфиксить проблему вылетающего стопора, то мотор ведь хороший. Я осмотрел остатки стопора и он тоньше нового, а с одной стороны на нем видно, что происходило трение, но на пальце никаких следов нет. Получается что дизайн стопора нормальный и он не должен вылетать, но в процессе эксплуатации он истирается, скорее всего о палец (но это не точно), и теряет прочность.
Ну а на верте сегодня заменил фрикцион сцепления. Был сработан больше чем на половину. Фирменные фрикционы не покупал, а взял за 5 евро материал для изготовления прокладок.
буду летать с новым
c новым будет тоже самое, не сомневайтесь, вопрос времени
Извиняюсь, спрошу более для расширения собственного кругозора.
- стопорное кольцо, вставленное в канавку, сидело в нём плотно? Провернуть в канавке его было “не запросто”?
- палец в отверстие поршня входит с усилием?
- верхний подшипник шатуна - втулка?
- чем будете наклеивать новые фрикционные накладки? Или они специальные - самоклеющиеся?
Спасибо 😃
Да, стопорное в канавке сидит достаточно плотно, но с усилием провернуть ухватившись за ушко можно. Палец входит как в поршень так и в верхней подшипник почти без натяга, можно сказать свободно, но и не болтается там. Верхний подшипник - втулка.
Не в стопорном кольце дело. Оно пока новое само из канавки не вылетает. Я думаю, что из за трения о палец оно срабатывается теряя свою прочность и уже потом происходит то что происходит. Попробую вылетать 15 литров и разобрать, поменять стопорные, заодно и проверить так ли это.
У меня сейчас стоит фрикцион сделанный из материала (с рабочей температурой до 330 градусов) для изготовления прокладок моторов. Это такое прорезиненное бесасбестовое волокно. Он не самоклеящийся. Я клеил на обычную эпоксидку (не 10 минутную) из строительного магазина. Намазал тонкий слой и вложил фрикцион. Никакие специальные адаптеры для равномерного прижима я не применял, а предварительно точно подогнал длину фрикциона, что бы он сам в сцеплении держался и при этом имел преднаяг.
Вот на фото этот фрикцион сегодня после 20ти раскруток ротора. Сейчас сцепление схватывает уже при 6000 оборотах, а то изношенное начинало сцепляться при 9000 - 10000
… а потом прямо в полете, при выполнении воронки хвостом вниз, слетел линк с хвоста. Холд. И аккуратное приземление в траву. Ощущения неконтролируемого пируэта те еще.
Забыл добавить, что новый мотор, на заводских настройках карба сегодня разогревался до 105 градусов просто на висении при 15С окружающей. Мистика какая то. Хотя сенсор немного в другом месте установлен (фото)
Я два раза проверил иглы - откручены согласно мануалу. Да и выпив пол бака мотор на заводских настройках стал захлебываться, пришлось на 6 градусов закрутить иглу ХХ.
Место установки сенсора правильное! Между ребрами картера и головкой … 😉
Ну и температура соответственно более “правильная” …
Solo, но и на том первом ведь между ребрами картера и головкой было установлено, но на 2 см ниже. Мне кажется, что сама голова неравномерно охлаждается, потому что снизу и сверху ребер больше чем справа и слева.
Обкатка на новом моторе, на фото поршень не имеет ни единой царапины, а кольцо все еще прирабатывается.
Мотор выпил 1.5 литра на 12000 оборотах.
Максим, а можете описать подробно как обкатывали двигатель.
Обкатываю по мануалу. Оставляю иглы на заводских настройках, настраиваю гувер на 12000 и аккуратно летаю круги восьмерки не перегружая мотор. Заслонка при этом открыта гувером на ~25-30%. Если на таких настройках карба я случайно и загружу ротор так, что гуверу придется открыть заслонку больше, то мотор заливает, а обороты падают. Я эту границу уже на слух определяю и не довожу до переливания.
Вот в таком режиме я и летаю 2-3 литра. Нудная это процедура. На таких оборотах верт на баке летает 40-50 минут, то есть что б пройти процедуру обкатки нужно летать ~3.5 часа.