Ошибка компановки и.... краш.
По глушителю.
Я не знаю ваши навыки пилотирования, если не высоки (как у меня) то на данном этапе не вижу смысла менять.
По поводу остального апгрейда, вещь хорошая, но опять смотря какие навыки пилотирования, для меня рано.
Навыки начальные. Тем не менее…
На сегодня меня не устраивает скорость изменения питча, даже при том, что на нем стоит машинка на 6 кг. В связи с этим и хочу сделать CCPM.
Остальной апгрейд нужен скорее для эстетического удовольствия, что тоже весьма важно. Очевидно, что на пилотировние он повлияет не слишком существенно.
Глушитель, как я понимаю, далеко не второстепенная чать, которая может весьма существенно влиять на работу двигателя. Поэтому и интересуюсь.
Итак. Насчет применика в battery tray не волнуйся, так многие делают для центровки. У меня лично не так, т.к. батарея достаточно тяжелая. Гиру, мне кажется, действительно лучше вперед вынести, ибо масла и прочего там набирается очень много. И провод просто сверни и заверни во что-нибудь, проблемне будет. Просто у меня один раз отклеился датчик гироскопа, когда он был сзади, после этого переставил его вперед от греха подальше, масла портит скотч. Когда будешь заводить верт без лопастей сильно движок не крути, можно испортить без нагрузки. У меня самого глушитель Fun-tech NH-50, могу только похвалить. Достаточно тихий (особенно по сравнению с mp2), хорошо с ним движок регулируется. K&S практически тоже самое, что и funtech. MP2, не использовал сам, но когда брал глушитель, ребята на поле, которые пробовали и mp2, советовало брать funtech. Про zimmerman ничего не могу сказать, но глушители у нх тоже очень приличные. С резонансной трубой не советую заморачиваться, если нет опыта (там нужно длину между патрубком и трубой выставлять правильно). Карбоновая рама- эта пустая трата денег, во свяком случае, 400 баксов за нее отдавать нет смысла, ИМХО. Насчет электронного CCPM ничего не скажу, поскольку у меня механичесий CCPM, вполне достаточно для меня. Питч компенсатора нужно менять, потому что от него много люфта, да и хлипкий он. Мой провернулся на оси главного вала, хотя затянул я его достаточно крепко. Это действительно нужный апгрейд. Насчет хвоста от фреи могу лишь сказать, что это делать необязательно,но многие делают его, потому что люфта меньше (там три 3 подшипника, вместо 2, хотя при раскрутке хвостового ротора весь люфт уходит) и в цапфы можно вставлять 5мм хвостовые лопасти без всякой мороки. Сделай, хуже не станет точно. Вот вроде и все! Удачи! Пиши, если что.
Когда будешь заводить верт без лопастей сильно движок не крути, можно испортить без нагрузки.
Постоянно так делаю =). Пока все нормально.
Снимаю главные и хвостовые лопасти и вперед. Но больше 25% газа лучше не раскручивать.
Карбоновая рама- эта пустая трата денег, во свяком случае, 400 баксов за нее отдавать нет смысла, ИМХО.
Интересно, на сколько верт с ней станет легче? Вообще, конечно, это скорее для души… Если буду делать, то в самую последнюю очередь.
Питч компенсатора нужно менять, потому что от него много люфта, да и хлипкий он. Мой провернулся на оси главного вала, хотя затянул я его достаточно крепко. Это действительно нужный апгрейд.
А ты какой поставил питчкомпенсатор? Хиробовский SD-G?
В пластмассовом стандарте хилый радиус блок, база не достаточно точно подогнана под вал и подшипники на рычагах со вставками. Я подточил на 0.2 мм вставки и положил шайбы - люфт в рычагах устарнил.
Хочу приобрести базу питчкомпенсатора от KS, т.к. алюминьевый Хиробовский, по конструкции токой же как и пластмассовый - со вставкой. А у KS он целиковый.
Кстати, KS делает базу питчкомпенсатора и радиус блок и для фреи, но стоят они в два раза дороже, чем для Sceadu. Интересно в чем разница? Ведь у Хиробы алюминьевые база питчкомпенсатора и радиус блок для скиду и фрейи - одинаковые…
Что за подшипники стоят в SD-G питч компенсаторе? Со вставкой ли без?
Насчет хвоста от фреи могу лишь сказать, что это делать необязательно,но многие делают его, потому что люфта меньше (там три 3 подшипника, вместо 2, хотя при раскрутке хвостового ротора весь люфт уходит) и в цапфы можно вставлять 5мм хвостовые лопасти без всякой мороки. Сделай, хуже не станет точно.
Тем более этот апгрейд стоит всего 30$… Кстати, если упорные подшипники перевернуть, то и в стандарте люфтов в хвосте не будет вообще.
Насколько легче верт будет с карбоновой рамой я не знаю, но скажу честно, как мне говорил человек, который ее даже продает в Москве, что ничего она реально не дает. Но для души можно сделать что угодно, конечно. У меня стоит хиробовоский sd-g компенсатор, все достаточно точно подогнано, да и в металл можно затянуть покрепче болты, которые держат рычаги, в крайнем случае, немного напильником придется поработать. Насчет фреи и скиду ничего не могу сказать. Вот упорные подшипники не советуют переворачивать, могут быть проблемы. Реально родной хвост скиду с лопастями от фреи (92мм) держит отлично. А вообще, я советую еще проверить на индикаторе биения блок двигателя, особенно стартовый вал, потому что от него столько вибраций высокочастотных, что у меня уже многие части потрескались. Я только сейчас купил этот индикатор биения и был очень расстроен, потому что даже с тюнингованным sd-g flywheel, который по идее должен больше точно на вал садится, у меня огромное биение как на самом flywheel’e, как и на стартовом вале (там очень много!!!). Также, неплохо было бы отбалансировать фен. Сейчас буду заказывать обычный flywheel, смотреть как у него с биением. Обидно, потому что купил тюнингованный flywheel, еще фен у меня стоит алюминиевый от quickuk, который мне очень тяжело было отбалансировать, и теперь все это придется заново делать… Но может, что тебе повезло, и все там ровно будет. Это так, просто совет. Здесь никто меня с этим не поддержал, хотя на runryder’e про это пишут все. Это реальная проблема.
Кстати, ты где сам летаешь? Может, ближе к лету, как-нибудь вместе полетаем, если я освобожусь уже к тому времени и закончу полностью с балансировкой и устранением биения.
Вот упорные подшипники не советуют переворачивать, могут быть проблемы.
Какие проблемы?
Если их перевернуть как в инструкции - цапфы хвоста люфтят сильно.
А вообще, я советую еще проверить на индикаторе биения блок двигателя, особенно стартовый вал, потому что от него столько вибраций высокочастотных, что у меня уже многие части потрескались.
Я только сейчас купил этот индикатор биения и был очень расстроен, потому что даже с тюнингованным sd-g flywheel, который по идее должен больше точно на вал садится, у меня огромное биение как на самом flywheel’e, как и на стартовом вале (там очень много!!!).
Я особого биения пока не заметил и не почувствовал. Хотя его наверно невооруженным взглядом не увидишь…
А что конкретно потрескалось, если не секрет? А какое отклонение он у тебя показывает на валу и на flywheel’e?
Cколько стоит индикатор биения?
Как ты планируешь биение устранять? ИМХО это почти нереально сделать в домашних условиях.
Также, неплохо было бы отбалансировать фен. Сейчас буду заказывать обычный flywheel, смотреть как у него с биением. Обидно, потому что купил тюнингованный flywheel, еще фен у меня стоит алюминиевый от quickuk, который мне очень тяжело было отбалансировать, и теперь все это придется заново делать…
Фен же легкий… Неужели он создает серьезную вибрацию?
Я думал квиковский тем и лучше, что изначально сбалансирован как следует…
А как ты определил дисбаланс на фене? И как его устранял?
Кстати, ты где сам летаешь? Может, ближе к лету, как-нибудь вместе полетаем, если я освобожусь уже к тому времени и закончу полностью с балансировкой и устранением биения.
Из твоих слов можно подумать, что реализация проекта по “балансировке и устранению биения” займет месяца полтора =)))… Хотя возможно так и получиться…
Я летаю в Зеленограде, недалеко от дома. Благо мест там достаточно.
В настоящее время мои полеты ограничены поломками, работой с понедельника по пятницу и температурой воздуха (ниже -5 не летаю - начинают клинить некоторые части). Через неделю ухожу в отпуск на полтора месяца… вот и налетаюсь хоть каждый день =)
Кроме Зеленограда летать в настоящее время нигде не могу, так как водить не умею =( А научиться водить и получить права раньше окончания отпуска никак не успею.
Кстати… Про глушитель…
А FunTech под корпус Sceadu влезает нормально? А то ведь MP2 вроде не совсем…?
А FunTech под корпус Sceadu влезает нормально? А то ведь MP2 вроде не совсем…?
Для МР2 корпус надо подрезать.
А не подскажите как кто реализовал внешний накал, хотолось фото увидеть, а то у меня не очень красиво получилось.
Ну я не могу тебе точно сказать, какие проблемы, но ведь не просто так в инструкции написано, в какой последовательности их ставить. Например, если также перевернуть упорные подшипники в цапфах, то, как я слышал, начинаются проблемы с трекингом лопастей, например.
Насчет биения: на глаз, если оно не очень большое, то ты вряд ли заметишь. Видно при заведенном двигателе- вспенивание топлива, вибрирующие хвостовые стабилизиторы, сильная вибрация на раме даже на холостых оборотах. Это только внешние факторы. Плюс от этой высокочастотной вибрации убивается электроника, подшипники, трескаются некоторые части. Трескались у меня две вещи: один раз хвостовая цапфа, три раза- крепление хвостовой машинки. Про крепление машинки сначала думал, что сам при сборке сломал, но ведь не три раза! На стартовом валу он у меня показывает огромное биения- 0.15-0.2 мм в зависимости от места, где меряешь. На flywheel’e порядка 0.1 мм. Индикатор биения стоит недорого, порядка 200-300 мм, дорого очень стоит штатив к нему. Большинство использует магнитный штатив, у нас стоят порядка 3000-4000 рублей. Я купил просто тяжелый штатив за 1500 рублей. Плюс еще нужны тиски, чтобы движок крепко зафиксировать. Биение на flywheel’e действительно нереально устранить, буду покупать обычный flywheel, с ним говорят реже бывают такие косяки. А вот по поводу стартового вала есть некоторые возможности (хотя мне кажется, что мой реально очень сильно погнут, уронил я его разок, заменю и кулачки с этим валом на всякий случай). Вкратце, это поменять повернуть на 180 градусов его (на flywheel’e ведь 4 отверстия, куда вкучивается сцепление, можно менять положение сцепления), подложить небольшую прокладку под сцепление или слегка погнуть этот вал. Зайди лучше на runryder.com, введи в поиске dial indicating, и он тебе выдаст кучу информации по этому делу. Даже есть конкретно на хиробовскую систему информация.
Фен хоть и легкий, но при 17000 об\мин. лучше, чтобы никакого дисбаланса не было. По-хорошему нужно балансировать, все что крутится, но обычно люди проверяют фен и хвост. Проверял я вот тем- rcopen.com/forum/f21/topic36549 . Но поскольку я только сейчас понял, что у этого вал погнут, и он мне давал левые показания, то возможно все мои старания были зря по балансировке фена. Только зря его красивую поверхность испортил своими сверлениями.
Вообще, если у тебя нет никаких проблем с вибрацией, то можешь со всем этим (как и с биением, так и с балансировкой) не заморачивать. Может тебе просто повезло, и у тебя все ровно. Мне нет, поэтому я этим и занимаюсь. Хотя, вибрация может быть незначительная, которая не выдает себя как-то внешне, но все же в долгосрочном периоде она не очень полезна для электроники, подшипников и механики. Если у тебя есть время и желание,то лучше все проверить и, если можно, исправить.
Я до конца июля вообще вряд ли буду летать, поскольку готовлюсь сейчас “активно” к поступлению в институт. Поэтому пока я только коплю деньги на то, чтобы поставить некоторые апгрейды, купить нужные зап. части и прочее для вертолета.
Насчет корпуса не могу точно сказать, потому что у меня до этого стояли на этом вертолете .39 движок и другой глушитель, который задевал корпус, и поэтому корпус был немного подрезан уже. Наверное, немного придется подрезать, но в этом ничего страшного нет.
А не подскажите как кто реализовал внешний накал, хотолось фото увидеть, а то у меня не очень красиво получилось.
У меня так сделано :
Забыл сказать, что допустимое биение на стартовом валу где-то 0,05 мм. В 0 очень редко удается выставить, поэтому это нормальное значение. Я после замены flywheel’а и сцепления со стартовым валом, буду стараться добиться этого.
У меня так сделано :
Спасибо, наверно тоже сюда поставлю, сам не догодался.
До этого стоял рядом с гироскопом на пластине, там где хвостовой вал свободные отверстия были, туда и прикрутил.
У меня практически также.
Еще хотел бы спросить. А Вы, господин IP, не проверяли на своем скиду стартовый вал на индикаторе биения?
Спасибо, наверно тоже сюда поставлю, сам не догодался.
До этого стоял рядом с гироскопом на пластине, там где хвостовой вал свободные отверстия были, туда и прикрутил.
Гироскоп я перенес вперед, подальше от хвостовой балки. Но фотку выложить не могу т.к. верт в ремонте 😈
У меня практически также.
Еще хотел бы спросить. А Вы, господин IP, не проверяли на своем скиду стартовый вал на индикаторе биения?
Блин, “господин” это уж слишком. Тогда уж “мистер” 😃 😃 😃
Нет, не проверял, да и честно говоря смысла в этом особого не вижу. Я когда использовал деревянные лопасти то балансировал весь ротор “в сборе”. И никаких проблем с вибрацией не было. А с хорошими карбоновыми лопастями даже это уже не деляю…
Да, на новой фрее пришлось балансировать крыльчатку т.к. ставил один магнит для governera да и все в общем.
Блин, “господин” это уж слишком. Тогда уж “мистер” 😃 😃 😃
Нет, не проверял, да и честно говоря смысла в этом особого не вижу. Я когда использовал деревянные лопасти то балансировал весь ротор “в сборе”. И никаких проблем с вибрацией не было. А с хорошими карбоновыми лопастями даже это уже не деляю…
Да, на новой фрее пришлось балансировать крыльчатку т.к. ставил один магнит для governera да и все в общем.
Окей, мистер IP! 😃 Повезло Вам, потому что я сейчас увидел какое у меня биение на стартовом валу, то просто чуть со стула не упал. Даже на глаз он так ходит сильно! Как он у меня вообще летал! Топливо было, как в бетономешалке!
Даже на глаз он так ходит сильно! Как он у меня вообще летал! Топливо было, как в бетономешалке!
Это конечно не есть гуд. Но ведь основной источник вибраций это несущий и хвостовой роторы. Вы уверены что у вас здесь все нормально?
Не скажите. Всякий дисбаланс и биение в районе двигателя, а это в свою очередь высокочастотная вибрация которая тоже очень плохо действует. А лопасти я балансировал (основные и хвостовые). Я почти уверен, что проблема именно в блоен двигателя. Сейчас мне подсказали,что под flywheel можно подложить фольгу в качестве прокладки. Я пробовал и с первой попытки биения у меня в два раза уменьшилось. Работаю дальше над этим. Завтра куплю другой балансир или прямой вал для старого балансира, еще раз проверю все на нем. Потихоньку все решится, надеюсь. Когда закончу, отпишусь сюда, только, наверное, это будет не скоро…
Ну я не могу тебе точно сказать, какие проблемы, но ведь не просто так в инструкции написано, в какой последовательности их ставить. Например, если также перевернуть упорные подшипники в цапфах, то, как я слышал, начинаются проблемы с трекингом лопастей, например.
У меня проблемы не начались… поглядим, что дальше будет.
Трескались у меня две вещи: один раз хвостовая цапфа, три раза- крепление хвостовой машинки. Про крепление машинки сначала думал, что сам при сборке сломал, но ведь не три раза!
А почему ты решил, что это последствия биения на болке сцепления?
ИМХО данные поломки - это чисто дисбаланс хвоста…
На стартовом валу он у меня показывает огромное биения- 0.15-0.2 мм в зависимости от места, где меряешь. На flywheel’e порядка 0.1 мм.
Что-то много это для flywheel… Деталь-то сама по себе не большая и не сложная. Откуда на ней такое биение?
А на валу двигателя замерять пробовал? Может вал двигателя кривой?
Ну а если уже на flywheel 0.1 , то удивительно что на валу только 0.2 , а не 0,5 и >…
А вот по поводу стартового вала есть некоторые возможности (хотя мне кажется, что мой реально очень сильно погнут, уронил я его разок, заменю и кулачки с этим валом на всякий случай). Вкратце, это поменять повернуть на 180 градусов его (на flywheel’e ведь 4 отверстия, куда вкучивается сцепление, можно менять положение сцепления), подложить небольшую прокладку под сцепление или слегка погнуть этот вал.
Может, как вариант, тонкую резинку под сцепление подложить (напримет вырезать из резиновой перчатки)? Она и будет компенсировать негативные последствия биения…
Я боролся с биением на удлинителе стартера, который жестко крепится к стартеру (KS разборный). Пол дня долбался - бесполезно. Из-за биения на стартере откручивался шестигранник для завода двигателя на верте и никакой красный локтайт не помогал.
Решилось просто - не стал удлинитель закреплять жестко на валу стартера (см. фото - Вместо трех затянутых винтов - один незатянутый). Т.е. если его раскрутить, то на нем появляется очень большое биение, а потом оно сразу само себя уравновешивает. А если рукой деражать, так вообще его не будет. практически получается что-то типа ШУРС. В верте, теоретически можно сделать также. Роль руки в данном случае будет выполнять подшипник, через который вал проходит. И давления на него практичеси не будет.
+фотки красиво привязанного датчика гиры и варианта крепления удлинителя накала свечи (от Раптора). Я, кстати, долго не мог этот удлинитель никуда приспособить - пришлось попаять немного =)
Не могу сейчас комментировать то, что ты написал, устал сегодня очень, но скажу одно, что если я слабо затяну только один болт крепления сцепления, то ничего хорошего из этого не выйдет. 😁
Сейчас где-то часа полтора возился с двигателем и индикатором. Биение на валу двигателя где-то 0,03 мм, что вполне допустимо. После многочисленных экспериментов с разной толщиной и расположением прокладок из фольги везде было установлено биение не более, чем 0,05 мм, что тоже является допустимой мерой. Примерно такое биения или даже меньше на фене, flywheel’e, у основания стартового вала и у кончика стартового вала. Сейчас не стал особо еще с этим возиться, потому что все равно завтра или в другой день буду все это дело снимать с двигателя, чтобы проверить еще раз на балансире. Хочу постараться достичь биения не более 0,03 мм везде. Только вот когда все это пробовать буду… Наверное, тоже без лопастей вообще на холостых погоняю немного, посмотрю на топливо в баке (сильно вибрирует ли?), на раме тоже была значительная вибрациия. Я буду писать здесь о своих успехах, когда будет что сказать.
+фотки красиво привязанного датчика гиры и варианта крепления удлинителя накала свечи (от Раптора). Я, кстати, долго не мог этот удлинитель никуда приспособить - пришлось попаять немного =)
[/quote]
Вот и я у себя переделал.
Итак, после долгих мучений довел я это биение везде до 0,03-0,04 мм, что есть достаточно хорошо. Фен с flywheel’ом и колокол сцепления отбалансировал с наибольшей возможной точностью и проверил на нескольких балансирах. Поставил все это на вертолет и завел его без головы. Субъективно вибрации на холостых стало меньше (конечно, на раме чувствуется вибрация, но ведь двигатель работает, и вибрация будет по-любому+ я его ставил на жесткую поверхность). Топливо в баке не гуляет практически. Вообще, не советую никому заводить вертолет без головы и раскручивать двигатель больше 15% газа, т.к. после он очень сильно визжит, без нагрузки страшно визжит. Я, правда, немного дал газу, т.к. было подозрение, что основной и хвостовой вал кривой. (вертолет уронил со стула). Кстати, как вы проверяете это? На стекле не очень понятно, потому что на основном валу есть шероховатости. Хотелось бы на самом вертолете. Вроде я его немного раскрутил, и на глаз он не ходил туда-сюда - можно считать, что вал прямой?
Окончательные результаты всех этих балансировок будут не ранее, чем через месяц-два, в лучшем случае. Сейчас буду делать заказ большой с rcpowersupply.com. Хочу зарядник крутой купить, шестерни из derlin’a, еще кое-чего по мелочи (блин, когда собирал его и уронил, сломал еще сервотрей 😦 ). Сейчас вообще очень тяжко со временем, в июле вступительные экзамены в институт, страшно сейчас.
Итак, после долгих мучений довел я это биение везде до 0,03-0,04 мм, что есть достаточно хорошо. Фен с flywheel’ом и колокол сцепления отбалансировал с наибольшей возможной точностью и проверил на нескольких балансирах.
Выложи фотки твоих инструментов пожалуйста… В теме про балансир на которую ты ссылку давал фотки нет…
Особо интересуют приспособления для балансировки фена.
Поставил все это на вертолет и завел его без головы. Субъективно вибрации на холостых стало меньше (конечно, на раме чувствуется вибрация, но ведь двигатель работает, и вибрация будет по-любому+ я его ставил на жесткую поверхность). Топливо в баке не гуляет практически. Вообще, не советую никому заводить вертолет без головы и раскручивать двигатель больше 15% газа, т.к. после он очень сильно визжит, без нагрузки страшно визжит. Я, правда, немного дал газу, т.к. было подозрение, что основной и хвостовой вал кривой. (вертолет уронил со стула). Кстати, как вы проверяете это? На стекле не очень понятно, потому что на основном валу есть шероховатости. Хотелось бы на самом вертолете. Вроде я его немного раскрутил, и на глаз он не ходил туда-сюда - можно считать, что вал прямой?
Совсем без головы стремно заводить. Лучше просто без лопастей. Кстати и вибрацию при погнутости основного вала по идее будет проще увидеть.
А на глаз валы ИМХО никак не проверить. Я новый со старым (который в краше был) сравнивал. Как только их не катал… =) Разницы никакой… От греха подальше поставил новый, а старый - на черный день. Да и от падения со стула основной вал врядли погнется.
А измерителем биения вал проверять пробовал?
Седня опять летал.
Чуть не грохнул вертолет.
Когда аппаратуру включал подергал раддер сразу после включения.
А на 611 гире по инструкции этого деалть нельзя… надо ждать 5 сек.
Резво взлетел… И… получил верт с неработающим гироскопом =) Еле посадил.
+когда тока завел случился глюк со сцеплением. Газ добавляю, мотор раскручивается, а сцеплению пофиг - ротор не крутит. Остановил, еще раз завел, все ок. Странно. Так и не понял в чем было дело.
Поставил карбоновые лопасти NHP 600 мм. Они на 4 мм уже стандартных Hirobo FRP. Разница есть. Наверно надо углы побольше сделать.
У кого какие лопасти и углы под них в разных полетных режимах стоят?
Еще вытащил грузики из серволопаток и перекрутил рычаги на возвращателе на внутреннюю дырку…
Верт стал дюже нервный. С тяжелыми лопатками и внешней дыркой на возвращателе летает ИМХО поприятнее.