Search in topic

Всё про FSR-H( Как хобби )

☕

Привет, давай разгребем по-немногу.
Когда есть самое главное - желание, все можно осуществить.

Судя по названию темы поста, разговор пошел бы о трехточке - “ашке”, FSR-H, но разгребая вопросы оказывается, что мы строим оффшорную тему. Давай ее обзовем, что б она не обиделась FSR-O.

Теперь по порядку:

1. корпус. Да, 800, а не плохо бы даже 900 - 980 мм в длину. Сначала такая длина выглядит пугающе, но потом привыкаешь и не жалеешь о содеянном. Но не все большое с хорошо едет по воде. Придется расплачиваться шириной корпуса, иначе смоченная поверхность днища и скул не даст двигателю-винту оторвать корпус от воды, вся его тщедушная мощность уйдет на преодоление “горба сопротивления”. Для ширины корпуса подойдет величина в 260 - 280 мм, тут довольно жесткий компромисс и счет на миллиметры.
   Гадать нечего - модель должна быть узкой и длинной, для прототипа рекомендую посмотреть информацию о лодке “Predator” от Prather.
   Макет в Автокаде - это хорошо, но Кад не может построить корректно поверхность аппетитной кривизны и прорисовки, попробуй Inventor. А для шаблонов - Кад весьма не плохое начальное решение, здесь добавить нечего.

2. Да, редуктор сделать не просто, проще купить. Так еще проще - не ставить вообще. Это даст некоторый запас надежности модели, имея на борту неотлаженную систему моторной установки придется ухлопать сезон на вылечивание своих же “сопель”, так и не увидя, как вообще по воде ходит модель. Тут вернее идти по пути последовательного наращивания мощности силовой установки, или иначе. Поэтому перед конструктором лодки стоит задача решить вопрос возможности последующего апгрейда без серьезных переделок самой модели.
   Да и далеко не каждый мотор может работать на редукторе, т.к. раскрутившись на те обороты, на которые ему позволить выйти редуктор и “рабочая” труба - вылетят подшипники, весь крепеж модели от носа до винта и начнется фильм ужасов из серии “Смерть среди айсбергов”.
   Не будем о грустном. Для схемы прямого привода с гибким валом остается разработать простой и надежный переходник от вала двигателя на оконечник гибкого вала.

3. По “трансмиссии” - написано много, здесь не буду повторяться. Вал - не меньше 4 мм. Вал живет долго, ему не страшен износ, т.к. пастелью его является латунная или медная трубка, они гальванически “дружат” и скорее пастель протрется в нагруженных местах, чем вал потеряет свой диаметр. Между сезонами вал обязательно нужно снимать и тщательно промасливать. В там виде ему не страшна коррозия, как внешняя так и внутреняя.

4. Плиты транцевые - можно на первые запуски не ставить, но место под них предусмотреть настоятельно рекомендую. Ширина плит для такого корпуса - 40… 48 мм и длиной ~ 60 мм. Не сложно в матрице сделать вкладку, получив идеальный паз для вклейки надежной стеклопластиковой плиты. Повторяю, что транец лодки, у которой вся “навеска” крепится за транцем - последний должен быть очень жестким и надежно вклеиваться в днище, соединяться с “рельсами” крепления мотора и радиоотсека. Такая система в совокупности дает подобие торсиона, жестко вклееного в корпус. Рельсы желательно изготавливать из листового стеклопластика ~3…3,5 мм или переклейки - стеклопластик-фанера-стеклопластик.

По остальным вопросам можно сказать, что винт необходимо использовать только “специальный” - по всем параметрам подходящий для полупогруженного режима. Для мотора .28 будет приемлемым винт 42 … 45 мм с возможными промежуточными значениями, с таким прицелом необходимо иметь минимум 2 разных винта и подбирать параметры и настройки мотора на воде.
Бак для модели - настоятельно рекомендую не мудрить с пайкой, выклеиванием и креплением и т.п., а облечить модель и себе жизнь можно применив покупной бак от Sullivan или Graupner, а еще дешевле выйдет покупка “супового набора” - набора без колбы - пробки на винте, грузика с ситом и трубочек от Sullivan, Robbe или Du-Bro, для самостоятельно магического превращения любой подходящей колбы в модельный бак. Объем бака для данной кубатуры - от 250 мл.

Удачи в творчестве!

Спасибо за дельные разъяснения 😎 ! Но у меня как у новичка опять появились к вам “чайниковские” впросы:

1. Насчёт трансмиссии. Какие втулки и в каких местах надо устанавливать в дейдвуде, как я понял лучше использовать фторопласт. Почитал на буржуйском сайтике там пишут что гибкий вал надо зачемто залуживать 😕 , и ещё вал такого диаметра можно найти в магазинах автозап частей? И поясните насчёт подушки и гальваники?
2. Затранцевая “фигня” с винтом можно ли её сделать из дюрали а не как буржуи пишут из нержавейки?
3. Подойдут ли стандартные машинки на рулёжку?
   Вот на этот раз и всё. Модель корпуса я спроектировл в SolidWorkse(удобная и простая штука) получилось красиво! 😃 А транцевые плиты я думал сделать из нержавейки, поставить регулировочные винты и т.д. Жду ответа, заранее СПАСИБО! 😃

Для схемы прямого привода с гибким валом остается разработать простой и надежный переходник от вала двигателя на оконечник гибкого вала.

…ща я его уже разработал ❗ Это будет помесь гайки затягивающей маховик на валу (шобы нэ отлэтело ХА 😃 ) и обычного цангового зажима как на микродрелях, думаю будет надёжно и просто в эксплуатации.
Седня говорил с токарем-фрезеровщиком из мастерских нашего технаря, он оказался тож бывшим “судистом” … так что деталь будет делать качественно и бесплатно 😈 только чертежи давай, прикольный дед!
Выслушаю критику !

Привет,
давай для начала выкинем из постов фразы типа “ща-блин-все-сделаю”, поверь, форумчанам будет приятнее читать, да и самому тоже, мож через пару лет.

Ответы по приводу - гибкий вал уплотняется с одной стороны, со стороны двигателя. Никаких фторопластовых втулок не нужно. Зазор между валом и его пастелью должен лежать в пределах от 0,25 на радиус (0,5 мм на диаметр), но ни как не больше 0,8 мм на диаметр. Перепад диаметров уплотняется силиконовой трубкой, одетой консольно на торец пастели. Это простейший элемент, позволяющий избежать головной боли с точением, установкой, заменой каких-либо более сложных элементов. По мере профессионального роста можно усложнять узел, добавлять масленку, подвижное уплотнение и т.д. Но это позже.

• по поводу лужения (похоже, речь идет о сайте ondalunda) - то это продемонстрированна напайка оконечника вала - жесткой части - оси, на которой устанавливаются винт, драйв-дог, подшипник. Припой для этих целей желательно использовать твердый, например, ПСР с содержанием серебра. Вал состоит из оксидированной проволоки и перед пайкой тщательно стараются удалить окисную пленку с места пайки, для этого его прокаливают горелкой с флюсом. Существуют паяльные пасты, содержащие флюс и припой, такая паста наносится на оконечник вала как замазка и прогревается горелкой. Легко сказать, да не всегда просто сделать.
  Вал лудить полностью - ни к чему, хотя можно, есть есть большое желание. Только его лудить тогда нужно вместе с маховиком, опорами, мотором и пастелью, т.к. тонкий слой олова прекрасно предохраняет детали от коррозии. (разумеется, это шутка).

• все навесные элементы, действительно, предпочтительно точить-фрезеровать из легкого сплава, напр. Д16, Д16Т, сложнее найти необходимые тощины и прутки.

• на рулежку пойдет стандартная машинка, важнее, что б сама геометрия киля и его вылет соответствовали весу и размеру модели, и сама машинка стояла жестко. В идеале лучше-таки ставить тяговитую машинку, от 5 кг, но если дело будет совсем плохо c приобретением тяговитой машинки - можно поставить две стандартных на один канал.

Гибкий вал 4 мм в автомагазине не купишь, не ищи.
Могу предложить из запаса и не за даром. Тема обосуждается только в л.с.

ЗЫ: часть ника “АД…” имеет отношение к Авиационным Двигателям? А то имеются некоторые личные догадки… ❓

Привет! Для начала форумчане простите меня за употребление молодёжно-жаргонных слов Я БОЛЬШЕ ТАК НЕ БУДУ 😊
Про зазор это ясно, только я почему спросил про втулки потому, что у меня есть латунная трубка размерами 8*1 мм и длиной 330 мм , а диаметр вала получается 4 мм что делать в этом случае? Также я думаю что будет легче посадить жёсткую часть вала (где винт, драйв дог и т.д.) на крошечные подшипники качения, которые будут на “горячей” посадке сидеть в дюралевом корпусе или изготовить вал и к нему длиную бронзовую втулку и также посадить в корпус. Я думаю что тут в первом случае будут относительно большие диаметральные размеры, а во втором сложность изготовления и беготня в поисках бронзовой заготовки. И скажите как же всётаки правельно называется узел подвески жесткой части вала с винтом?
Так же по поводу килеватости на транце, я читал что наши заграничные братья используют другие значения угла V (глубокая моно килеватость?). 😃
После постройки в Солиде корпуса по вашим рекомендуемым размерам, я начал призадумываться смогу ли я подогнать центр тяжести в значения 27…30% от транца, без особой догрузки кормы (нравится мне это слово 😈 !) ? Может конечно я координально ошибаюсь 😕
Теперь провинт с диаметром всё ясно, но а как же шаг это же тоже очень важно( я бывший авиамоделист) .
Теперь вопрос прикладного характера: сколько мне понадобиться и какой “стекляшки” на изготовление матрицы и корпуса( если хорошо получиться буду на поток ставить ), а также количество смолы на это всё.?
И по поводу вала можете рассказать по подробней мне на “мыло” sportmodel@rambler.ru 😉

С ужважением Константин

Привет снова,
можно дать теперь пояснения по оставшимся вопросам.

Повторяю, что пастель вала (читаем - опора вала, дейдвуд) подбирается из соображений и наличия самого гибкого вала. Имеем вал диаметром 4 мм - так трубка должна быть не 8 и 28 мм, а 4,5 мм внутри. Такой малый перепад просто уплотнить силиконовой трубкой в моторном отсеке и не нужно городить огородов с какими-то там подшипниками и втулками.

С постройкой матрицы. Да, бесспорно, что матричная технология даст эффект - качество поверхности и повторяемость. только при условии грамотной подготовки самого болвана - он должен быть без изъянов. Все малейшие царапины и черточки, пальцы и следы от шкурки передадутся матрице, а потом и выклейке. Скупиться на подготовку поверхности - это … самому себе. Для матрицы пойдет стеклоткань 200. Шести слоев будет достаточно. Смолы уйдет около 0,5 литра.

На выклейку - желательно потратить немного время и подготовить выкройки-шаблоны для заготовки стеклоткани. Выклеивать корпус до метра - в 3 слоя, взаимоперпендикулярных, стеклоткань 200-200-200 или 100-200-200 (здесь указана очередность укладки в матрицу и толщина стеклоткани). Перечение волокон даст устойчивость против коробления и пассивную жесткость.

Про развесовку модели - не парься сильно, модель сначала нужно сделать и поставить на воду, а когда она разгониться до желаемой скорости, тогда станет ясно куда клеить груз и какой массы. Рассчитать модель заранее можно, сложнее сделать.

Пока заканчиваю, удачи.

Так с матрицей, смолой и стеклом ясно - бегаю по заводам нашим запасаюсь (толщина стекляшки как я понял в МКМ). Теперь про мой МДС28FS-с что я с ним могу сделать в домашних условиях (доработка карбюратора там и прочее) чтоб приёмистость была гарантированной на воде.
Да и вы про вал заикались так “сколько и заскольо” и если витики есть под мой моторчик я б тоже посмотрел. 😉

Вот срань господня, всем мозги запарил и нихрена так и не сделал!

АДэшник:

… не злись, бывает. Не принимай близко к сердцу. Судомодели строить это не так просто )

Будет осень и зима - возьмись за дело.

Удачи.