Вопрос о подвеске двигателя
Приветствую всех!
Насколько сильно необходима подвеска ДВСа на амортизаторах, если лодка не планируется для участия в соревнованиях. Двигатель - лодочный МДС 10 советского производства, вал добалансирован (на наждаке). Корпус типа Offshor, из фанеры S=1,5 с облегченными шпангоутами. Есть некоторые опасения по поводу того что двигатель со временем захочет спрыгнуть со своего места, нужен совет по схеме его крепления.
Зарание благодарен.
День добрый.
Можно немного дегтя.
Если корпус еще не сделан то лучше отказаться от изготовления его из фанеры. Думаю фанере 1,5 мм можно найти более достойное применение. А корпус лучше делать нормальным сэндвичем. Проще (по технологии), надежней, легче (по массе), меньше проблем при эксплуатации.
Если корпус готов то отступать некуда и придется мотор ставить туда. Сразу хочу сказать что корпуса из фанеры ужасно вибрируют (советую сразу предусмотреть способ борьбы) и сами – же от этого рассыпаются.
Методик крепления моторов на фанерные корпуса много в старых моделистах. В принципе здесь все просто. К шпангоутам через резиновые подушки.
Если проблема с моделистами… Пиши попробую нарисовать пару вариантов. Правда потребуется либо твой чертежик, либо фото.
😃
Приветствую всех!
Корпуса пока нет. Но на изготовление матрицы для первого опыта в проектировании, очень жалко смолу, тем более что нужен единственный экземпляр. Покупать, не увидев, как эта штука бегает, даже если продавец авторитетный спортсмен, пинципиально не хочу, да и просто хочу что-то свое.
В конце 80-х катамараны водной «формулы 1» строились исключительно из фанеры, а скорости там 200… км/ч.
С судомоделистами в Уфе проблема очень серьезная!
Вот тут и правильный вопрос!
Попробуем немного подсказать из собственного опыта… ТЕ ИМХО…
1.Плавать, ездить, летать могут корпуса из любых материалов.
2.На десятку всётаки необходима подвеска двигателя на амортизаторах, иначе самое верное - это отвинчивание крепежа последнего…
3.Просто - сделать мотораму из 2мм нержи листовой (длинны 120мм) , отогнуть некоторый фланец под углом градусов 45(для жёсткости продольно) и припаять на серебре 4е втулки с резьбой м4. Кто не умеет паять- может то самое отфрезеровать из Д16Т или аналогичного.(в виде балки с соответствующими рёбрами жёсткости)
4. Амортизаторы представляют собой цилиндрики длинной 24 мм и диаметром 12-14мм(из резины) в которые запечены винтики М4(с двух сторон) с … ну скажем так - латунными гайками, далее вопрос фантазии.
5 Ответные части амортизаторов вставляются в прорези уголков, кои заранее вклеены в корпус и фиксируются там соответствующими гайками.
Есть и другие способы решения проблемы, но посмотрим что скажут Гуру. 😃
Приветствую всех!
А если сделать амортизатор в виде толстостенной трубки и зажать её шпилькой, между лапкой моторамы и уголком крепления, расположив 4–ре штуки (по два на борт) осями шпилек параллельно оси вала двигателя?
Подскажите размеры, заранее благодарен!
Есть промежуточный компромиссный вариант.
Сначала клеишь сэндвич плоские пластины, а потом из этих пластин уже собираешь корпус.
Технология проверенная, когда только появились FSR-H, мы такие варианты осуществляли, когда пришлось забраковать вариант с фанерой. Тот же способ что и фанера только сэндвич. Причем сэндвич шпангоутов многослойный в отличии от обшивки.
Резонанс удается убрать (если конечно с мотоустановкой все верно) и по весу выигрываем (если технологически верно сделать сэндвич).
Как показывает мой опыт, моделисты есть везде, даже в городах гораздо меньших, нежели Уфа.
А если сделать амортизатор в виде толстостенной трубки и зажать её шпилькой, между лапкой моторамы и уголком крепления, расположив 4–ре штуки (по два на борт) осями шпилек параллельно оси вала двигателя?
Вот здесь честно говоря не понял. 😃
Подскажите размеры, заранее благодарен!
Что касаемо разноса точек крепления в корпусе то здесь общий принцип механики, чем дальше друг от друга, тем лучше. Ограничивает все размер корпуса и масса, которая увеличивается с размерами моторамы.
Хотел выслать фото имеющихся моторам, но выяснилось, что сын запользовал мой аппарат и до понедельника снимать нечем. Так что если не надуться моделисты вышлю фото моторам и амортизаторов.
1.Плавать, ездить, летать могут корпуса из любых материалов.
Плавают не корпуса а … 😆 😆 😆 не скажу что цезура зарежет.
Приветствую всех!
А если сделать амортизатор в виде толстостенной трубки и зажать её шпилькой, между лапкой моторамы и уголком крепления, расположив 4 – ре штуки (по два на борт) осями шпилек параллельно оси вала двигателя?
Подскажите размеры.
Касаемо выше сказанного: хотел в сообщение вставить поясняющий рисунок, но так и не понял, как это сделать. У меня кнопки дополнительных функций не понятно работают!?
Про сэндвич панели хотелось бы узнать подробнее: материал, толщина заполнителя; технологию сборки корпуса, способ соединения отдельных панелей; тип, толщина используемой ткани.
Заранее благодарен!
Привет мастерам своего дела и интересующимся!
я решил свою проблему так:
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=206&cat=10…
Нужно отметить, что “амортизаторы” спокойно выдержали сезон и не требуют замены. Вариант с вакуумной резиной я отложил, так как не смог найти. Сайлентблок - стандартный ВАЗ (крепления радиатора) и стоит 5 рублей. Стяжной винт желательно сменить на М5, т.к я перестарался в своем решении.
Ну, одним словом, не насилую советами, а корпус (днище) можно построить из пенопласта целиком, потом его обклеить стеклотканью, снаружи разумеется, и пенопласт вытравить ацетоном. Что бы избежать “ежей” на корке - нужно закрыть поры пенопласта доступными материалами, а что бы днище соответствовало эстетическим соображениям - оставить резерв на покрывном слое для смелого спиливания и сошкуривания. Это экстремально быстрый способ, позволяет иногда тратить (а мож и всегда драгоценное) время.
Про фанерные корпуса - не самое худшее решение, DUMAS до сих пор
делает кит фанерно-реечный под названием “Крекер бокс” под мотор 25-35 кубов бензин. А там вибрация дай Боже. Набор изнутри покрывается чем-то, но особенной уверенности в конструкции нет.
Надеюсь, что просто и понятно выразился.
Удачи.
Денек добрый.
Рисунок можешь скинуть на почтовый ящик. Bigfrend@online.ru
Вот приведенный вариант Сергей-Zitch практически классический. Такое же крепление можно выполнить к шпангоутам. Немного измененное к днищу.
Не хочется повторяться. По сэндвичу много информации есть на форумах судомодели, технологии и материалы, данного сайта. Набери в поиске ПХВ (это пенопласт используемый чаще всего) и там обязательно будет о сэндвичах. Ну а если что тогда дополним.
По поводу вставки рисунка. В последнее время вижу появилась такая функция тоже хотел проверить но пока нечего. Возможно, фото моторам будут первой пробой, но чуть позже.
Спасибо за советы, поиск на форуме ничего конструктивного не дал, о технологии сэндвич панелей, все-таки хотелось узнать.
Так лениво было писать ну да ладно. Может, поможет кому.
😁
Сказу оговариваем, что речь идет о плоской заготовке для дальнейшего раскроя.
Готовишь необходимое количество ткани 0,2-0,3мм из расчета три-четыре слоя снаружи и два внутри. Ткань естественно должна быть отожженной. Пенопласт ПХВ нарезанный пластинами 4-7мм. На моей практике самая большая проблема была в добывании данного пенопласта. Что касаемо нарезания пенопласта здесь дело вкуса, некоторые его режут струной, некоторые церкуляркой, а кто-то и нехромкой. Смолы надо из расчета масса ткани = массе смолы. На практике, особенно у начинающих, смолы уходит больше.
Приготовил, проверил, перекрестился и влез по уши в эту процедуру.
На две плоские поверхности (лучше полированная или ломинированная ДСП) накладываешь лавсан или полиэтилен (я предпочитаю лавсан если его и подтянуть теплом то вообще блеск). Затем ткать. При помощи шпателя пропитываешь смолой слой за слоем. Желательно чтобы не было пузырьков воздуха снизу. После чего покрываешь смолой пенопласт максимально тоненьким слоем не забывая стыки между листами. И накладываешь его на ткать, аккуратно стыкуя пластины. Наносишь смолу с другой стороны и накладываешь второй лист ДСП. Естественно накладываешь предварительно нанеся на него внутренние слои ткани. После чего максимально сжимаешь листы. Не забудь о том что ДСП несмотря на свою видимую солидность имеют свойство прекрасно деформироваться. Мы всю эту конструкцию клали на пол и придавливали сверху листом 40 мм фанеры и потом металлическими блинами.
Сэндвич для шпангоутов делаться аналогично. Можно заметить следующее, если шпангоуты не предназначены для крепления к ним мотора, бака, рулевой колонки или руля их можно делать из общего сэндвича. Если же к ним будет что-то крепиться, то их делают в несколько слоев пенопласта. При этом пенопласт режут 2-3мм и прокладывают 2-3 слоями ткани. Я на FSR-H использую 3 слоя по 3 мм.
Возможно по конструкции необходимо выклеить сэндвич сложной формы… Ну тут уже придется сделать болванку…
После чего…
Смываешь с себя остатки смолы. При необходимости с ушей (незабываем, что в работу погрузились по уши) 😉 . И ждешь.
Через сутки снимаешь пресс и любуешься получившимся сэндвичем. Полюбовавшись можно кроить на детали.
Если все делаться правильно получаешь отличный материал для модели. По желанию можно добавить краситель разный для сторон. Будет легче различать, где толще.
Естественно, в дальнейшем собираешь модель почти также как из фанеры… Не забывая о специфике материала.
Про фанерные корпуса - не самое худшее решение, DUMAS до сих пор
делает кит фанерно-реечный под названием “Крекер бокс” под мотор 25-35 кубов бензин.
Скажем точнее не самое лучшее. 😆
Спасибо, очень интересно.
Меня очень интересует стыковка панелей на киле и скулах.
А три слоя стекла S=0,2…0,3 с двух сторон не слишком много?
Моя лодка планируется скорее как FSR-O.
Плавают не корпуса а … 😆 😆 😆 не скажу что цезура зарежет.
Ну зачем так вот и сразу, иногда и они плавают! Не у всех правда…,
у некоторых тонут…😃
Пробуем пояснить.
Меня очень интересует стыковка панелей на киле и скулах.
Что касаемо стыковке, то с начало придется естественно подогнать панели дуг к другу по возможности обеспечив большую площадь склейки, склеить, обработать и обклеить стеклом (полосками) внутри и снаружи стыки. Для оклейки я делал всегда не менее двух слоев. В идеале если технологически получиться, то проклеить стыки полосками ткани непосредственно в процессе склеивания деталей. Но как правило это не удается сделать.
А три слоя стекла S=0,2…0,3 с двух сторон не слишком много?
Моя лодка планируется скорее как FSR-O.
Мы всегда делали не менее трех слоев снаружи. Можно конечно больше слоев, но тогда будет тяжелей.
Я понял что речь идет об “Офшоре”. Когда только появились FSR-H корпуса катамаранов относились к ним. И какое-то время пользовались популярностью. Сейчас вот пошел “Офшор”.
О толщине три слоя 0,3 в итоге дадут не более 0,7. Для такой кубатуры это нормально.
Впрочем, можно взять и склеить небольшой тестовый вариант и сравнить.
FedotoFF - поддерживаю по поводу толщины корпуса и прочее.
3 слоя по 0,2 - в самый раз.
Про заделку некоторых неточностей и вибрационной устойчивости вклейки шпангоутов и панелей: - рекомендую в смолу обязательно примешивать микросферу, до 20%. Лучше потратить больше времени на ее поиски, нежли потом констатировать разгерметизацию из-за треснувшей где-то под палубой смолы. А клеить пропитанную маслом и топливом трещину - удовольствие не из приятных.
Смола, если “чистая”, охрупчивается, однозначно, т.к. модель в течении сезона удается эксплуатировать и в холод и в жару. Плюс вибрация. Примесь микросферы делает смолу эластичной, проверено временем. Более того, смола не стекает при проклейке вертикальных швов, это очень важный момент, иначе придется довольствоваться лужами смолы в районе киля 😉 .
Признаюсь, на первых порах клеил с примесью стружки стеклотекстолита, это выходило слишком прочно и очень тяжело, а идею перенял от Олега Захарова.
Antenboy_E , еще по поводу транца… Изначально понятно, что транец оффшора несет на себе нагрузку и не должен остаться не берегу, при впарывании модели в него.
Поэтому, изначально рекомендую зацело выклеивать борта и транец, с последующим подкреплением изнутри корпуса, по готовому, стеклотекстолитовой пластинкой 2,5 - 3,5 мм.
Все вышеизложенное прошу принимать только как почву для размышлений и своих решений, иначе будет не правильно.