Вакуумное формование
формовки?
Поделитесь опытом, если такой имеется. Что, да как…
Уже 21 год (с 86) года стоИт в гараже и дивно работает самодельная машина 350Х350 мм.
И формует все подряд.
А “что да как”- что именно?
Если чертежи- то их не было и нет- там чертить нечего- берешь станок и фрезеруешь.
Самое простое- сходить на фирму, где они работают и посмотреть- эта штука проста, как песня…
Спасибо, Wit. Принцип действия понятен.
Если можно - несколько вопросов.
- По контуру матрицы сделаны отверстия, это, я так понимаю, для лучшего удаления воздуха?
- Можно ли добиться хорошего рельефного рисунка? например отпечатается ли риска сечением 0.1х0.1мм. на внутренней стороне формируемого листа прижатого к матрице. Получатся-ли резкие грани, если, к примеру, обжать бусок, размером с пачку сигарет, листом полистирола толщиной 0,2; 0,5; 1 мм?
Уже 21 год (с 86) года стоИт в гараже и дивно работает самодельная машина 350Х350 мм.
И формует все подряд.
А “что да как”- что именно?
Если чертежи- то их не было и нет- там чертить нечего- берешь станок и фрезеруешь.
Самое простое- сходить на фирму, где они работают и посмотреть- эта штука проста, как песня…
Чертежей не надо 😃 тут главное суть схватить.
Наиболее узкое место, как мне видится - равномерный нагрев материала до определенного пластического состояния.
- По контуру матрицы сделаны отверстия, это, я так понимаю, для лучшего удаления воздуха?
Совершенно верно ваша светлость )))
Особенно по контуру
- Можно ли добиться хорошего рельефного рисунка? например отпечатается ли риска сечением 0.1х0.1мм. на внутренней стороне формируемого листа прижатого к матрице. Получатся-ли резкие грани, если, к примеру, обжать бусок, размером с пачку сигарет, листом полистирола толщиной 0,2; 0,5; 1 мм?
Однозначно можно!
По Германии летает на много больше тянутых кабин с рельефом дерева, чем гладких 😁
Острые кромки получить тоже можно, это дело прогрева и величины вакуума.
Риски получить проще всего если они сверлятся в нескольких местах насквозь!
Верхняя часть болванки должна быть крепкой, что бы выдержать отрицательное давление и процедуру снятия тянутого изделия, а нижнюю часть делательно делать пористой- гранитный песок например, или илюминиевая стружка/рис замешанные на эпоксидке!
Тогда сверлить приходится только 1-2мм наружного слоя до поситого, воздух в этих местах откачивается на ура и получить можно любой рельеф даже на верхней стороне.
Спасибо за консультацию 😃
Начну помолясь.
Спасибо за консультацию 😃
Начну помолясь.
Рисунок получится любой- вплоть до царапин на матрице- главное нагреть до нужной Т, хотя перегреть- тоже нехорошо: материал пойдет складками.
Тут надо пробовать…Причем каждый раз- заново, поскольку нагрев зависит от температуры в помещении, напряжения в сети, сквозняков и т.д.
На таких тонких материалах в качестве “вакуума” сгодится мощный пылесос (без фильтра)
Одно распространенное заблуждение: “если сделать накопитель (вакуум -ресивер), будет лучше…”
Ни в коем случае: материал должен оседать на матрицу плавно. Остыть он не успевает.
По поводу плиты- у меня работает обычная ДСП с несколькими отверстиями.
Да еще- матрицу приподнимаю прокладками на 1 мм.
Да еще- матрицу приподнимаю прокладками на 1 мм.
Вот за это отдельное спасибо!
Так можно избежать перфорирования плиты по периметру матрицы, как сделано у Vit-а. Т.е. не переделывать каждый раз плиту при переходе на изделие с другой конфигурацией основания матрицы.
не переделывать каждый раз плиту при переходе на изделие с другой конфигурацией основания матрицы.
эээ… тут наверное маленькое недоразумение! Не надо отдельно каждый раз новую плиту делать!
Но она должна иметь достаточно отверстий для отвода воздуха! То что у меня по обводу болвана насверлено, это просто прихоть, под болваном тоже достаточно отверстий и на этой коробке я тяну и другие вещи, не только именно эту кабину!
В ОБИ продаётся мелкая алюминиевая решётка, перфорация с немного отогнутыми краями отверстий в виде чешуи. На доску можно положить и такую решётку, тогда по всей площади отвод воздуха будет равномерным!
Понял. 😃
Вот за это отдельное спасибо!
Так можно избежать перфорирования плиты по периметру матрицы, как сделано у Vit-а. Т.е. не переделывать каждый раз плиту при переходе на изделие с другой конфигурацией основания матрицы.
Дык говорю же- 20 лет работает! Чай уж научился, за столько то времени 😃
Но там нюансов много- все их не расскажешь.
Тут только “опыт, сын внебрачный чей то”- может помочь…
Однако, совсем без дырок нельзя: во всех впадинах матрицы должна быть дырочка, идущая к плите.
А я вот еще видел, как народ на плиту с дырками сначала металлическую сетку кладет, а уж потом разные матрицы. Вот матрица на миллиметр и поднимается, и воздух равномерно отсасывается. Типа как на картинке
А я вот еще видел, как народ на плиту с дырками сначала металлическую сетку кладет
А мне вот еще приходится иногда матрицу к плите привинчивать- так на кой мне морочиться с сеткой, если по шайбе под каждый саморез положил- и все!
А народ- он и политуру иногда “глушит” 😃
А мне вот еще приходится иногда матрицу к плите привинчивать- так на кой мне морочиться с сеткой, если по шайбе под каждый саморез положил- и все!
А народ- он и политуру иногда “глушит” 😃
так с сеткой ни кто никогда не морочится, она просто лежит и всё и не надо морочиться под каждый саморез шайбу подкладывать 😁
политура тут совсем не причём, каждый делает так как ему удобней
политура тут совсем не причём, каждый делает так как ему удобней
Оно конечно, шайбу подложить- это сил скока! 😦
А как снять глубокую формованную деталь (без конусов по бокам ) да еще если она- тонкостенная?😃
Какой толщины и марки нужен пластик для вакуумной формовки?Внимательно просмотрел тему, но к сожалению не понял какая была необходимость у Wit снимать негатив а затем заново отливать позитив для болванки фонаря?Чтобы “Заминусовать” ее на толщину пластика?
И еще вопрос.Можно ли набрать болванку из шпангоутов и заполнить пространство пенопластом с последующим покрытием стеклотканью на смоле и соответствующей отделкой?Выдержит ли такая болванка усилия от давления при формовке?
Выдержит ли такая болванка усилия от давления при формовке?
Насчет “толщины и марки”- смотря что собираетесь делать: любой пластик, который при нагреве не перекашивается (полистирол, пэтф, абс, поликарбонат) Обычно в описании пишут, годен или нет для термоформовки…
Но каждому нужны свои режимы обогрева!
Сразу скажу- никто их не “подскажет”- все зависит от типа машины, нагревателя и т.д.! Только экспериментально!
По поводу болванки: а зачем так сложно: набор, пенопласт…? Проще сделать сразу из дерева и прошпаклевать жидкой эпоксидкой - а то при формовке “фактура” вылезет.
Или пенопласт- стеклоткань- но потом внутрь залить хотя бы гипс- иначе раздавит!
А если сделать так:Пенопластовую болванку обклеить смолой со стелотканью,отшпаклевать,отшлифовать, отполировать,затем вытравить пену ацетоном и заполнить пустоту гипсом?
полировать,затем вытравить пену ацетоном и заполнить пустоту гипсом?
Ну да.
Только особо полировать не надо- качество поверхности детали повторяет материал, из которого она отформована: глянец, муар и т.д.
Причем, чем материал толще- тем менее он зависит от качества поверхности матрицы.
А если сделать так:
А не поведет болванку? Гипс прилично меняет объем.
нет. В процессе формовки болванка нагреваеться не более 50 градусов ( тем более с гипсом она тяжее и более теплоемкая -> меньше нагревается). Просто если делать целиком из гипса болванки, то мелкий рельеф и острые грани скалываются при первых 3-5 формовках.
Про сетку- посто наклеиваются на плоское дно в уголки кусочки шпона и все ок( если очень большая поверхность , то внутри выфрезеровывали полость чтобы лучше тянулось из насверленых отверстий.) Тянули мы кузова для радио и трассовых моделей на 2 машинах - 1 заводская с размерами рамки 1м*1м и самодельная 270мм*160 мм.