Лучший способ защиты от влаги.
Из школьного курса помню, что в гироскопе что то вращалось постоянно, это я так понимаю другой случай.
ru.wikipedia.org/wiki/�������� (не реклама) вот тут все описано 😃
Где бы его еще взять ампер на 100-120? Обычные маленькие автомобильные максимум что я видел 20 или 25А. 100А это уже колбы под акустику. Это такая балда будет лежать в шаське + сантимов 20 лишних проводов, а то и больше.
Есть ещё МАКСИ, они от 30А, но и размеры огого!)
А вот то, что как раз и прекрасно подойдёт, тоже автомобильный, и совсем не огромный, этот на 100А, такой же есть и на 150А.
Фото с телефона сорри, камеры нет…
в современной электронике предохранитель сгорает последним
Ага, особенно самовосстанавливающиеся, которые заклинит.😃
В нашей современной китайской электронике их подчас нет вовсе.
А вот лично такой предохранитель испытывал на своей ST-R ке, катает нормально, потом доверху насыпал талый снег, через пару метров- чпок, надо на 150А, ну как мамба и жрёт.
А когда безконтрольно откроется фаза, ток там будет много больше 150А и он сгорит практически 100%, а регуль будет спасён. 😉
Так куда этот предохранитель втыкать? И сколько их надо?
Безграмотный в электронике…
В принципе преддохлыйнитель спасёт только батарею от нереального кз , если провода несумеют отгореть как тому угодно
по телеметрии и току
рег отлично сгорает до момента кз плат
и при этом жрёт в районе 30А , причом за секунду комутировав токи и в 150-200А
Для огня мощи много ненадо ватт 30-40 порой достаточно вполне
вот вы тут говорите про 150-200 ампер, это пики? прост занимаюсь автозвуком и представляю, что такое 200А и какого сечения провод должен быть, что бы выдержать…судя по проводам в нашей электронике токи до 50 А должны ходить.
Так куда этот предохранитель втыкать? И сколько их надо? Безграмотный в электронике…
Да всего один, поключаешь в разрыв + го провода. 100А хватает вполне если не перегружать рег.
В принципе преддохлыйнитель спасёт только батарею от нереального кз , если провода несумеют отгореть как тому угодно
Вот, вот и батарею само собой, она не менее важна чем рег. Если использовать предохр. провода врядли успеют отпаяться, быстрее он сгорит.
и при этом жрёт в районе 30А , причом за секунду комутировав токи и в 150-200А
Согласен, когда он будет слегка подгорать и жрать эти 30 ампер, предохранитель конечно не сгорит, тогда в роли предохранителя получаются сами феты, в них появляется дырка и цепь разрывается, а плата жива. А вот когда конкретно откроется фаза(что чаще всего), вот тогда предохр. и спасёт и плату и батарею.
вот вы тут говорите про 150-200 ампер, это пики? прост занимаюсь автозвуком и представляю, что такое 200А и какого сечения провод должен быть, что бы выдержать…судя по проводам в нашей электронике токи до 50 А должны ходить.
Как бы да, квадрат меди 10А. Но в нашей электронике такие токи возможны, и имеют место быть.
На динамических головках тоже пишут 1000вт, а она весит 500грамм, многие здесь тоже понимают сколько весит башка на кило мощности.😃
Я может не понимаю чего но саркофаг изменяет схему отвода тепла от регулятора, забирая его на себя и передавая долее на деку (если она металическая). Это позволяет убрать не самый надежный вентилятор. Что бы залить рег так или эдак саркофаг не обязателен. В случае выгорания чего либо масло имеет свойство дожигать, сгорая, все остальное. По ремонтопригодности проще кирпич.
Год катания по лужам, снегу, мытьё под душем.
Изоляция: ISOTEMP в 6 слоёв с сушкой по 10 минут между слоями при температуре 70 градусов (в коробке из-под обуви с помощью строительного фена и термопары для тестера). Если температура больше - начинает пузыриться, оставляя пустОты.) После этого - 24 часа при комнатной температуре.
Не горит, не греется.
Да, вентилятор живой.
Крутится.
Зимой нафиг не нужен.
Пусть живет до лета.
Он, кстати, тоже бесколлекторный.
Высох, и работат, если что.
Ребята, подскажите, где в Украине купить КПТД можно? На радиорынках в моем городе разводят руками, а в интернет магазинах такого не вижу…
И еще один момент - технологический. Герметизировать планирую так:
*разобрать хоббивинг150 - снять корпус.
*нагреть феном до 100-120 град радиатор и ножем его постараться отклеить от фетов. При необходимости повторить нагрев
*положить в медицинский спирт на часик, что бы откис заводской лак и остатки термопасты
*поклеить скотчем феты, что бы не забрызгать лаком при последующей обработке
*обработать пластиком 71 из аэрозольного баллончика обильно в 3-5 подходов. В промежутках между каждым подходом лакирования дать просохнуть часик-другой
*применю радиатор от старой видеокарты; у него хорошая площадь, и есть предположение, что он гораздо эффективнее заводского.
*отклеить скотч с фетов, почистить поверхности фетов; если под скотч что то все же попало
*положить радиатор на феты(нужна ли какая то прокладка между фетами и радиатором?).
*залить блок с радиатором компаундом КПТД до уровня, что бы он покрыл основание радиатора(только основание, ребра останутся чистыми).
*дать просохнуть и полимеризироваться компаунду. Положить регулятор на бок и залить боковую часть еще раз (что бы конденсаторы были в кирпиче тоже)
*вентилятор устанавливаться не будет(надеюсь на достаточную площадь рассеивания радиатора)
*корпус устанавливаться не будет
*провод сенсора будет намертво залит в кирпич с регулятором(будет возможность отключения сенсорного кабеля на моторе)
Собственно просьба прокомментировать и указать на ошибки в тех процессе.
В частности очень важен момент с установкой радиатора. Как вариант думал сначала полить тоненьким слоем КПТД на феты - сделать диэлектрическую основу для установки радиатора. Дать полимеризироваться, а потом уже заливать весь блок с радиатором
нагреть феном до 100-120 град радиатор и ножем его постараться отклеить от фетов. При необходимости повторить нагрев
на сколько я знаю там термопрокладка с завода, и ничего греть не нужно, просто снять руками
и не забывайте что там пластины над фетами, которые лучше не отрывать, а то будете как я мудохаться, иначе регуль может греться!
Всем привет.
На ютюбе много америкосов герметят Мамбы “Жидкой изолентой”
www.amazon.com/…/B000RTSE70 (не рекламанама)
Так главное легко и просто все по видео. Промазал все тщательно, высушил быстренько и в воду!!! Все работает прекрасно.
Что думаете по этому способу, насколько он правдоподобен вообще? 😵
На счет пластин на фетах. Недавно разговаривал с мастером и он сказал, что эти пластины ни в коем случае нельзя отрывать!!! Пластины - это китайское ноу хао! Пластины отводят тепло идущее на плату, вверх на радиатор.
На ютюбе много америкосов герметят Мамбы “Жидкой изолентой” www.amazon.com/North-American.../dp/B000RTSE70 (не рекламанама)
Г…но полное… Пробовал такое… Очень плохо держится на плате…
Г…но полное… Пробовал такое… Очень плохо держится на плате…
просто такое ощущение, что так плотно ложится и все покрывает.
На счет пластин на фетах. Недавно разговаривал с мастером и он сказал, что эти пластины ни в коем случае нельзя отрывать!!! Пластины - это китайское ноу хао! Пластины отводят тепло идущее на плату, вверх на радиатор.
Я узнал о том, что у регулятора будут проблемы с перегревом если их оторвать, уже после того как оторвал. Долго думал что делать и сделал следующее:
взял толстенькую медную проволоку с трансформатора,
зачистил ее, залудил,
отрезал 3 куска по длине пластин
и аккуратно припаял их на места где крепились пластинки.
вот так это выглядело, но проволока на половину своего диаметра торчала над фетами, что я решил с помощью надфиля и 40минут.
пилил очень аккуратно чтобы не стачить транзисторы, пока они не стали на одном уровне с фетам, затем хорошо промыл рег. в изопрапиловом спирте, высушил феном супруги, и через шприц с иглой залил 2х компонентным клеем DD6565 все пустоты. В итоге у меня вся верхушка была залита тонким слоем смолы, все кроме верхушек фетов и верхушек моих колхозных отводов тепла, к сожалению не сделал фото, разбирать не охото. Снизу рег уже был залит той же смолой. Под радиатор положил родную термопрокладку
Пока что откатал 6 паков на этом деле, 2 раза занасил машину в тепло после покатух не отчищая от снега, он подтаивал + конденсат, прям в таком состоянии включал все гуд! (это просто вспомнил кто то писал что после мароза положили модель в машину 1:1 и походу от конденсата пыхнул рег)
В общем пока полет нормальный, время покажет!
Насчет нанопротека.Тоже пользовался таким спреем. Пыль на него липнет,будь здоров. Так же,если бы попшикал силиконовой смазкой из аэрозоля. Когда мыл модель с кархера,появлялась белая суспензия,как от масла.
Г…но полное… Пробовал такое… Очень плохо держится на плате…
www.amazon.com/North-American.../dp/B000RTSE70
У меня совершенно другой опыт. Очень хорошо держится (герметил пару беков и приемник) регуль правда не герметил. Сейчас,чтобы по другому скомпоновать,необходимо из одного бека выпаять провода.Очень крепко держится “изолента”,кое как добрался до контактов.
А я вот чем пользуюсь. Высыхает полностью. Ничего к нему не липнет. Герметил им приемник, внешний БЭК, две сервы. А рег у меня в саркофаге и что там внутри я не в курсе. Делал не я.
Лак-спрей CRAMOLIN PLASTIK прозрачное защитное покрытие для печатных плат и электронных компонентов (400 мл)
[М0019654]
Спрей-лак PLASTIK основан на акриловой смоле, лучше всего подходящей для применения в электротехнике. Образует блестящий гибкий защитный слой, противостоящий кислотам, солям, плесени, коррозионным испарениям, спиртам, термическим и механическим воздействиям, щелочам, влаге и другим проявлениям агрессивной среды. Покрытие сохраняет эффективность в широком диапазоне температур от –70°С до +120°С. Образует устойчивую пленку на металлах, пластиках, древесине, стекле и т.д. Не стекает и допускает пайку через защитный слой.
ПРИМЕНЕНИЕ
Защита печатных плат, компонентов, проводов, кабелей и т.п. Устранение и предотвращение утечек тока, коронных разрядов, коротких замыканий, утечек зарядов. Защита от коррозии компонентов, подверженных негативному влиянию атмосферных условий. Защита от влаги различных материалов, таких как картон, древесина, кожа и.т.п.
А я вот чем пользуюсь. Высыхает полностью. Ничего к нему не липнет. Герметил им приемник, внешний БЭК, две сервы. А рег у меня в саркофаге и что там внутри я не в курсе. Делал не я.
Лак-спрей CRAMOLIN PLASTIK прозрачное защитное покрытие для печатных плат и электронных компонентов (400 мл)
[М0019654]Спрей-лак PLASTIK основан на акриловой смоле, лучше всего подходящей для применения в электротехнике. Образует блестящий гибкий защитный слой, противостоящий кислотам, солям, плесени, коррозионным испарениям, спиртам, термическим и механическим воздействиям, щелочам, влаге и другим проявлениям агрессивной среды. Покрытие сохраняет эффективность в широком диапазоне температур от –70°С до +120°С. Образует устойчивую пленку на металлах, пластиках, древесине, стекле и т.д. Не стекает и допускает пайку через защитный слой.
ПРИМЕНЕНИЕ
Защита печатных плат, компонентов, проводов, кабелей и т.п. Устранение и предотвращение утечек тока, коронных разрядов, коротких замыканий, утечек зарядов. Защита от коррозии компонентов, подверженных негативному влиянию атмосферных условий. Защита от влаги различных материалов, таких как картон, древесина, кожа и.т.п.
Это все в описании Пластик 71 написано.
Меня интересует мнение того, кто непосредственно пользовался этим средством, покрывал плату регулятора скорости.
Это все в описании Пластик 71 написано.
Меня интересует мнение того, кто непосредственно пользовался этим средством, покрывал плату регулятора скорости.
В том то и дело, что это не Plastik 71.
В том то и дело, что это не Plastik 71.
дак что же это???)))))
Ка быть то? ))))
дак что же это???)))))
Ка быть то? ))))
Пластик 71 - произ. Россия
Тот, что я писал - Германия.
Твой стоит ~ 130 руб, мой раза в 4-5 дороже
Твой наносить кистью, мой уже в спрее.
Как думаешь твой будет лучше выдерживать агрессивную среду или мой из Германии?!
Пластик 71 - произ. Россия
Тот, что я писал - Германия.
Твой стоит ~ 130 руб, мой раза в 4-5 дороже
Твой наносить кистью, мой уже в спрее.
Ваще не показатель! бывают средства дешевле (условно) а “Работают” лучше…