Лучший способ защиты от влаги.
С завода не в кирпич, плата покрыта тонким скоем прозрачного твердого гермета.
Качество удовлетворительное.
Я перестраховался: обмазал боксидкой дондеал 6565.
Спасибо за ответ!!!
Может у кого есть опыт разборки второй мамбы, она залита в кирпич?
Вот rcopen.com/forum/f71/topic96541/1944 пост 1929
Всем привет! Герметил ли кто такой штукой? nanoprotech.ru/…/zhidkaya-elektroizolyatsiya-nanop…
Чет не сохнет, или не должна?
Всем привет! Герметил ли кто такой штукой?
ОПЯЯЯЯТЬ началось!!!😃
Всем привет! Герметил ли кто такой штукой? www.nanoprotech.ru/products/s...rotech744.html
Чет не сохнет, или не должна?
а толку то от этого “супермегананопокрытия” которое одно на свете на 100% вытеянсет воду? видать вд40 не придумали 😆
да и сомневаюсь я в надежности “нанопокрытия”, которое по сути масляная пленка от минералки, входящей в состав.
не сомневаюсь если побрызгать этой штукой и положить на полочку - годик оно будет “защищать”, но то, что вы будете герметить будет попадать в агрессивные среды (от дождевой воды в лучшем до морской в худшем случае) которые быстро сьедят защиту и коротнут все что под ней.
зачем изобретать велосипед? почитайте тему, все эффективные способы защиты от воды уже описаны!
Друзья, а есть гуманное средство по растворению силикона, а то весь разъем залил изнутри (((( ???
Гуманное по отношению к чему? С платой и компонентами скорей всего ничего не случится, а вот с проводками и изоляцией будет бо-бо;) Вообще самый гуманный метод - аккуратненько-механический;) с добавлением по желанию спирта/ацетона (скипидар/уайтсприт тоже вроде размягчает его).
С платой и компонентами скорей всего ничего не случится, а вот с проводками и изоляцией будет бо-бо
вот и я об этом…Придется иглотерапию и уайтспирит под лупой… эх, ладно, и не такое терпели )))
гуманное средство по растворению силикона
бензин галоша
Не берет, проверено. До конца вообще ничего не берет, только немного размягчает (и то на время, пока не испаряется растворитель).
Ну а проводочки на время чистки лучше просто отпаять…
Всем доброго времени суток, не поленился, прочитал всю ветку, есть много умного и много любительского, как инженер электроники с 15 летним стажем скажу точно, для герметизации платы пластик 71 очень даже хорошо, не забывайте к нему инструкцию читать, а то многие галошей помыли и типа обезжирили. Галоша для этого дела не подходит, только спирт (можно медицинский, можно технический) и зубная щетка, лучше еще вместо этого всего ультразвуковую машинку использовать, залив спиртом. Пластиком 70-71 и тому подобным пользовались при сборке скважинной аппаратуры (когда работал в геофизике), зарекомендовали себя лаки положительно, а у нас перепад температур у прибора от -40 до +200 по цельсию (Сверх глубокая скважина №7 в Новом Уренгое). Отказ электроники был конечно, но как практика показала не из-за конденсата а из-за неправильной пайки (руки из ж… у некоторых монтажников росли). При всем этом лаки выдерживали напряжения в 1000 вольт без пробоя (токи правда не большие). Лаковое покрытие как и любое другое (до лака использовали парафин) от вибраций приходит в негодность, при этом не важно герметик у вас мягкий или лак который затвердел, вибрации со временем отслаивают все.
При правильной обработке платы лак продержится у нее около 2-3 лет (при довольно таки активной эксплуатации, это я про скважинную аппаратуру, условия эксплуатации которой значительно сложнее и серьезнее), затем нужна будет повторная подготовка платы и ее обработка, это с учетом того что маска на плате выполнена качественно, а то бывает и так что вместе с лаком и маска слезает (маска это зеленое такое покрытие (бывает и прозрачное) дорожек между микросхемами).
Теперь что касается потенциометров: это подвижная часть сервы и защитить ее как бы вы ни старались не удастся, самые ненадежные части в любом механизме это как изветно трущиеся части (в нашем случае потенциометр). Самый надежный способ, замена потенциомерта при его выходе из строя.
Дело в том что какая бы серва ни была, комплектующие на нее делаются все или в Китае или в Тайване, качество комплектующих по всей видимости зависит от того насколько выспался рабочий, поэтому могу уверенно сказать что есть люди которые “загерметизировали” свою электронику и ездят на ней без проблем по 2 простым причинам:
- Повезло с качеством сборки.
- Герметизировали дотошно и с соблюдением всех предосторожностей.
У самого 2 багги инферно, на одной серва сгорела спустя месяц, разобрал, потенциометр в норме, все ок, но 2-х П-канальный транзистор сдох, по известной одному ему причине, параллельно спалив половину дорожек на плате. Это при том что данная машина росла так сказать в “тепличных условиях” (покатушки только на сухую. А на второй машине все живет и радуется, хотя вторая эксплуатируется и в дождь и в слякоть и при перепадах температур. Никаких герметизаций ни на одной ни на другой модели не делал.
З.Ы. кто практикует герметизацию парафином, прежде чем заливать парафином (как кто то писал типа со свечки покапать) нужно сделать следующее:
- Плату сервы промыть спиртом при помощи кисти (идеально подходит кисть с оооочень коротким синтетическим ворсом, или зубная щетка).
- После промывки платы, поместить ее в жаровой шкаф с сосудом в котором находится парафин, плата просохнет, парафин расплавится, температура платы и парафина одинаковая.
- погрузите плату в парафин и слегка поболтайте ее там (без фанатизма, что бы не наделать уйму пузырьков).
- Достаньте плату и подвесьте ее что бы стек лишний парафин и спокойно кристаллизовался в течении 2-3 часов.
З.З.Ы.: для тех кто пользуется лаками:
- Вымойте плату спиртом, просушите феном или в жаровом шкафу.
- Лак лучше ложится на теплую плату, прогрейте ее перед нанесением лака.
- Наносите лак из далека (сантиметров 20-30 от платы) дабы избежать вспенивания.
- Лак лучше сушить в жаровом шкафу при температуре указанной производителем (если ничего по этому поводу не указано, то +50)
И самое главное, все это указано ТОЛЬО для герметизации платы и ее компонентов, подвижную часть сервы (потенциометр) никак не герметизируем, можно конечно каждый раз разбирать и брызгать на него шаманскими зельями, но как показала практика, если полхо собрано - сгорит, как я и писал выше его можно менять когда уже ему капец… При использовании авто в минусовых температурах стараться избегать попадания модели из печки в минус, нужно смягчать вариант перепада температур, не всегда получается но нужно стараться, например авто держать не на коврике под печкой а в багажнике, где более низкая температура.
Ну вот как то так, прошу прощения за грамматические ошибки если есть.
Не берет, проверено. До конца вообще ничего не берет, только немного размягчает (и то на время, пока не испаряется растворитель).
Ну а проводочки на время чистки лучше просто отпаять…
силикон форева!!! его после полимеризации реально ничего не берет
убирал бензом галошей, полностью убирает, не растворяя, силикон набухает и снимается легко, может фото найду
Ну может какой-то паршивый и отходит, а хороший, правильно намазанный - фиг отдерешь. Набухает совсем чуть-чуть и адгезии почти не теряет.
наверно разный силикон, это увеличивается в разы
Да я вижу, набух, да, значит г-но а не силикон. Я так же полоскал рег несколько часов результат почти нулевой… Отодрал механически в итоге.
УПД. И в итоге я бы не советовал кирпичить рег таким силиконом, если он так запросто отваливается от калоши;)
не советовал кирпичить рег таким силиконом
кирпичить нет, в корпусе все нормально
силикон форева!!! его после полимеризации реально ничего не берет
Это точно! Даже спец растворители.))
Всем доброго времени суток, не поленился, прочитал всю ветку, есть много умного и много любительского, как инженер электроники с 15 летним стажем скажу точно, для герметизации платы пластик 71 очень даже хорошо
Не очень.)
Я тоже не ленился, читаю ветку с 2008 года, даже что то умное пишу, иногда не очень.)
Не инженер, но дружу с паяльником уже 31год и весьма плотно.
Галоша для этого дела не подходит, только спирт (можно медицинский, можно технический) и зубная щетка,
Так же как и спирт, недосушил, проводимость- в ад
Ацетон РУЛИТ!)) Неэлектропроводен, отсутвие масляной(любой другой)пленки, быстрая испаряемость. А диперекись-вообще сказка, но это уже из другой оперы.))
Отказ электроники был конечно, но как практика показала не из-за конденсата а из-за неправильной пайки
Среди модельной электроники это почти стабильно.
При правильной обработке платы лак продержится у нее около 2-3 лет (при довольно таки активной эксплуатации, это я про скважинную аппаратуру, условия эксплуатации которой значительно сложнее и серьезнее),
Смотря что и как сравнивать.
При активной жизни модели этот срок уменьшается до 2-3 мес, связано это с огромными нагрузками на модель, вибрация в расчёт в последнюю очередь
Теперь что касается потенциометров: это подвижная часть сервы и защитить ее как бы вы ни старались не удастся,
Не совсем так, техн вазелин и обычный автом. литол-24, будете приятно удивлены, не побоюсь сказать проверено годами. А вот при истирании графитки да,
Самый надежный способ, замена потенциомерта при его выходе из строя.
быстрее, правда, наступает замена серво.
на одной серва сгорела спустя месяц, разобрал, потенциометр в норме, все ок, но 2-х П-канальный транзистор сдох, по известной одному ему причине,
Ничего сверхестественного, кратковременный останов двигателя, после пых.)
А на второй машине все живет и радуется, хотя вторая эксплуатируется и в дождь и в слякоть и при перепадах температур. Никаких герметизаций ни на одной ни на другой модели не делал.
Скорее просто “от души” не топили, а ведь как без этого на покатухах?)
З.Ы. Автору БЕЗ ОБИД, ничего личного, так, мысли вслух)
Ацетон РУЛИТ!)) Неэлектропроводен, отсутвие масляной(любой другой)пленки, быстрая испаряемость.
можно и так.
Так же как и спирт, недосушил, проводимость- в ад
Дык, сушить надо)))
При активной жизни модели этот срок уменьшается до 2-3 мес, связано это с огромными нагрузками на модель, вибрация в расчёт в последнюю очередь
даже при 24 часовой эксплуатации модели в месяц, нагрузки значительно слабее по сравнению с 1 часом работы скважинного прибора, это только кажется что опустили в скважину прибор и поплыл он в буровом расьтворе плавненько, а в реале прибор бьется так о стены скважины что деформируется титановый корпус.
Ничего сверхестественного, кратковременный останов двигателя, после пых.)
Поясните, ДВС остановился и что? Или вы про остановку движка сервы? Тут скорее похоже на глюк потенциометра, мозги подумали что потенциометр в крайнем положении и через некоторое время ПЫХ из-за перегруза по току…
Скорее просто “от души” не топили, а ведь как без этого на покатухах?)
ну как говорится с дуру можно кое что сломать, написано это было не к тому что не надо герметизировать, а к тому что без доп гермитизации при качественно собранной электронике она переживет брак даже при более жестки условиях.
ЗЫ Какие могут быть обиды если написано все по делу)))
Это точно! Даже спец растворители.))
Про спецсрадства разговора не было. По хотя бы той причине что у меня их нет ((((
А вторая причтина - то что силикон попал в разъем 14пиновый. маму. Выковыривать надо однако
а в реале прибор бьется так о стены скважины что деформируется титановый корпус.
мне просто для эрудиции, 1это что за пластоиспытатели (или каротажные зонды) с титановым корпусом??
2 на циркуляции раствора приборы спускаю в скважину???
можно в ЛС
а можно и не в ЛС, мне для эрудиции тоже любопытно! =)