Лучший способ защиты от влаги.
+1
Так же делаю. Только вот поддерживаю авторов различных способов защиты, ибо движение- есть прогресс. Не будем выдумывать, не будет ничего, одно потребительство останется. Вот тогда кастлы всякие нас и поработят! 😉
дело движется. первая отливка. кривая дырка сверху в башне для просмотра структуры материала. Это единственное место в детали где из нутри нужна фрезеровка там уклон на с 6мм на 9мм на высоте более 20. деталь пробная. литник удаляется все отверстия сверлятся по предусмотреным меткам. площадь внешней поверхности корпуса с ребрами как у радиатора мамбы. можно приклеить штатный радиатор наверх ребер и площадь теплоотдачи будет выше чем у штатного радиатора. вверху конденсаторной башни будет заливное отверстия для масла. таким отразом в корпусе будет подпор столбиком масла и избыточное давление.
где в очередь записываться?
надо сделать работающий образец. вдруг все плохо будет.
надо сделать работающий образец. вдруг все плохо будет.
ну глядя на фотки, сомнений нет, что все получится. Поэтому прошу меня поставить на очередь:)
ок
Сергей, тут народ наш собрался, рукасто-головастый. Эти назад не повернут. Даже отрицательный результат будет результатом. Однозначно, что хуже не будет, а вот заиметь реальный “чугуниевый рьегульятор”- это фишка не хуже авторского тюнинга 😉
Опять же, просто подумать о том, что металлический корпус прочнее родного- уже факт победы. ибо переворот и удар стоковым регулем об твердый предмет приводит к его гибели 😦 А тут- “надёга”. Наши победят!
Наши пока могут только реги жечь
и языками ворочить , ныть как всё плохо , пипец кастлы козлы , почему же мой регуль сгорел от воды , вот китайцы , на самом деле южно и северо американцы , это если кто не в курсе.
Опять же, просто подумать о том, что металлический корпус прочнее родного- уже факт победы. ибо переворот и удар стоковым регулем об твердый предмет приводит к его гибел
Извиняюсь , как вы регулятор бьете об твердый предмет ?
Специально снимаете кузов , делаете трамплин со специальным углом , метров не знаю через сколько кладёте камень специально с вырезанной формой , что бы он попал именно по регулятору ?
Не знаю как нужно перевернуться что бы регулятор отклеился , вылетел из под кузова , да еще ему хватило инерции ударится так , что бы он как вы выразились ‘‘умер’’ .
По секрету игорь скажу, что что бы развалить фет много усилия не надо, что бы порвать дорожки - достаточно хорошо согнуть плату, про припой вообще молчу. Электроника штука очень капризная
Для того существует корпус и все различные крепления и липучки .
Регулятор об твердый предмет обычно бьется НЕОЖИДАННО. И совсе НЕ СПЕЦАЛЬНО.
Думаешь: а, у меня защита стоит, там все продумано… А тут саваж улетает с горки, переворачивается, делает “двойной тулуп” и приземляется на крышу. Вернее, крышей об вертикальную стенку… А потом перестает ехать. Откидываем крышку- а там оторванные провода, сломанная у основания дуга. И это только цветочки. Еще бывают ягодки в виде валунов, коряг и прочей хрени на российском бездорожном просторе. Мы же о машине для башинга говорим, Игорь? Так вот такое же приземлениена камешек- регуль вполне скажет “аревуар”. Покурите ветку про саваж, там даже видео есть про полыхнувший саваж. И официальный отчет о сорванном с крепления и помятом реге. Если вы не разбирали мамбу- то поглядите, там плата в пластиковом корпусе как бы подвешена. Соответственно срыв ее приводит к механическим повреждениям. Тут уже не раз обсасывались оторванные СМД-компоненты, удары и прочие изломы. Те же кондеры, высокие и тонкие, служат отличным рычагом. а Саша не даст соврать, что из-за их повреждения БЕК скажет ЙОК… И т.д.
Так что чугуниевый корпус- это плюс. Но тут вылазит и минус- вот если провода оторвутся, да об корпус коротнут- тогда другой разговор будет. Но литой металлический корпус вместо стокового- это очень даже положительный вариант. Я его поддерживаю. И это мое ИМХО.
PS
И вообще, чего все засуетились? Пусть человек делает хорошее дело. Я подписался, не жалею, даже для таких целей еще одну мамбу куплю. Но и рекламы ему не делаю. А то ишь, набросились 😃
По секрету игорь скажу, что что бы развалить фет много усилия не надо, что бы порвать дорожки - достаточно хорошо согнуть плату, про припой вообще молчу. Электроника штука очень капризная
По секрету скажу что владею достаточным опытом , усилия нужны , тут ты мне поверь , они во превых под радиатором , во вторых для того что бы их разбить нужно отклеить радиатор вытащть из корпуса и тогда есть доля вероятности что они отвалятся и тп .
Безусловно о башинге Андрей , просто поймите правильно , у меня есть саваж флюкс и так сказать пощады он тоже не знает , просто нужно сделать по уму , узелок свернуть ( провод в корпусе ) , уже не оторвется , Я вот сколько чего не делал , ломалось по моей глупости ,самое главное это просто залипить ее так ,что бы она не открывалась и не отклеивалась от днища , остальное в плане вибраций и тп она сама неплохо переживет .
И что бы снизу ничего не болталось ,если у вас болтается ,в нижнюю крышку положите паралон или что нибудь такое .
А у кого-то горит просто на ровном месте без всякой там воды и жесткого башинга и так горит, что запчастей стоимостью в пол модели надо менять, ну и что теперь, на производителя ругаться, ну рег же сам разбирал, герметил. Кто знает было бы такое если б не лез туда. А все равно закажу кастоловский рег. А люминивый корпус это тема, это прям надежно кажется, а то все эти пластики и силиконы прям полумера какая-то. Как говорится, за неимением лучшего. Может я конечно и оптимист большой, но люминь прям вселяет! Поэтому и подписался на эту тему одним из первых.
Если вы не разбирали мамбу- то поглядите, там плата в пластиковом корпусе как бы подвешена
А как будет закреплена плата в металлическом корпусе?
Кстати, единственный более-менее надежный способ обезопасить себя от отрыва тонких проводов от платы - обмазать их герметиком в месте пайки.
Китацы на Ксерунах так давно делают.
Кастл на этом, видимо, экономят.
А как будет закреплена плата в металлическом корпусе?
Кстати, единственный более-менее надежный способ обезопасить себя от отрыва тонких проводов от платы - обмазать их герметиком в месте пайки.
Китацы на Ксерунах так давно делают.
Кастл на этом, видимо, экономят.
Клеится фетами сверху
…onliner.by/…/4aed958ad79404d395f9a035497c7bee.jpg(203 Kb)
Вопрос на засыпку! 5 слоёв изотемпа с последующей просушкой в течении 24х часов! Он вроде как эластичен… ГДЭ?! Вон он от фетов весь поотваливался и потрескался 😦
Белые сопли это термопаста прошедшая насквозь через отверстия платы, радиатор сидит на ней
Изотемп фигня , по фетам радиалом нужно .
Изотемп фигня
Обоснуй.
По второму утверждению согласен.
5 слоёв изотемпа с последующей просушкой в течении 24х часов
Изотемпом поливать надо снизу а не сверху. Естественно он потрескался на фетах. За окном серьезно ниже нуля, а изотемп на таком регуле как минимум 2-жды через 0 проходил за покатушки. Законы физики никто не отменял.
А зачем вообще на поверхности фета Изтемп тужен?
Там нужен Радиал или что-то подобное.
Все остальное проливается Изиком.
Вопрос на засыпку! 5 слоёв изотемпа с последующей просушкой в течении 24х часов! Он вроде как эластичен… ГДЭ?! Вон он от фетов весь поотваливался и потрескался 😦
Вообще он эластичен, но в известных пределах. Пластик менее, уретан более. Изотемп близок к уретану скорее. Но если заводской регуль не утопить в спирте и хорошенько не отмыть щеткой, потом не пройтись зубочисткой и не поснимать промеж лапок струпья заводского лака- то любой изотемп отвалится…
А плата в корпусе пластиковом все же более уязвима, и никакие подкладки ее не спасут, если пластик проломится… Алюминию +1
Изотемпом поливать надо снизу а не сверху.
нИпонял
уретан более.
уретан мне мамбу за 5 минут убил, у него температурный диапазон детский
Но если заводской регуль не утопить в спирте и хорошенько не отмыть щеткой, потом не пройтись зубочисткой и не поснимать промеж лапок струпья заводского лака- то любой изотемп отвалится…
Этот рег изначально не был залит никаким лаком, но всёравно был начисто прочищен.
По сути корпус у этого рега сам по себе довольно герметичен, если просто залить внутреннюю полость термопастой? Она то не проводит ток и очень хорошо рассеивает тепло
Изотемп не нужен на поверхности фета- это дурно сказывается на адгезивности и теплопроводности терможвачки.
Просто берем плату с фетами, вычищенную и обезжиренную и аккуратно по капле проливаем изотемпом МЕЖДУ фетами. Химия затекает ровно и везде. в отличие от банального окунания кастловцев. Такой метод добавляет уверенности, что капля воды между лапок фета или соседними бед не наделает.
Вырубаем воображение, включаем мозг 😃
- Уретан довольно забавная гадость, температурный режим у него (говорим о заявленном на банке) от -40 до 200 там каких-то. У вас мамба до таких температур грелась??!!??!? Тогда ее убил не уретан 😉
- Где поливать изотемпом- смотри выше, если речь шла про феты. Их надо облить по кругу и под ними, а не на них.
- Для любителей слова ПОБОЛЬШЕ- учите физику, поскольку напихать термопасты это все равно что обмотать изолентой. Паста придумана для более плотного прилегания поверхности радиатора к охлаждаемой поверхности. Не более того. Если обмазать процессор килограммом пасты, то лучше ему не станет, а вот тонкий равномерный слой и плотное прилегание порадуют хорошей отдачей тепла одной железки другой…