Search in topic
X2-CRT Сборка и первые ощущения

Всем добрый день! В одной из веток про выбор Трагги обещал сделать отчёт по сборке X2-CRT.
Прошу многоуважаемых модераторов оставить эту тему так как описание машины должно быть первым сообщением в теме, а в том топике оно просто затеряется. (жалко свою работу будет)
Я её уже давно заказал в одном магазине, было обещано правда ещё в июне-августе, но вот в декабре и пришла. Будем расценивать с сыном как новогодний подарок!

Объяснять для всех причину выбора не считаю нужным, по этому приверженцев других моделей попрошу критические комментарии по самой модели и моему выбору оставить при себе.

Пишу для тех, кто сам стоит перед выбором. Может той информации, которую я оставлю здесь, хватит для того что бы остановиться на X2-CRT, или наоборот не приобретать это изделие.

Машина естественно в китовом наборе приобретена, что будет в РТР-е покажет будущее.

Сам я не являюсь каким-то гуру моделизма и прошу многоуважаемое сообщество не судить строго. У меня это всего вторая машина и первая вобщем-то не претендовала на технологические вершины, это был всего лишь Циклон от Пилотажа. Так же у меня могут возникнуть проблемы с размещением фоток, так что всё выложу ещё где-нибудь.

И так вот в такой коробке всё поставляется:

И вот содержимое этой коробки:

Из приятного – в комплект поставки входит не плохая труба, хотя конечно есть и получше,

Так же в комплект входят низкопрофильная резина, и есть даже небольшой набор силиконовых масел. Более того, есть кулаки сцепления с колоколом и маховик.

Инструкция довольно подробно описывает процесс сборки, но все-таки я столкнулся с тем, что бывает крепёж некоторых деталей, находится в другой упаковке, чем сами детали. Но это было только пару раз.
Начать сборку было решено с амортизаторов. Они оказались увеличенного диаметра, но я видел и побольше, правда на монстрах. Все детали порадовали качеством, особенно колпачки, сделанные из хорошей резины. В стакан вставляется двойная втулка, через два сальника. Явно более надёжная конструкция, нежели в Циклоне.

Следующими на сборку попали дифференциалы. На осевых дифах устанавливаются косозубые шестерни. По оценке людей с опытом, это более удачная конструкция, чем с прямыми зубьями. Увеличивается срок службы и уменьшаются потери на трение в этом соединении. Не совсем понравились шестерни самого дифа, на вид просто литые без какой либо дополнительной обработки, но нужны какие либо продвинутые - покажет эксплуатация.

Теперь настала очередь собирать переднюю подвеску. Вот здесь я допустил первую ошибку. Оказалось, что диф в коробку может быть поставлен как слева от пиньена, так и справа. Вроде бы ничего, но при последующей установке переднего моста на деку шестерня должна попадать во фрезерованное углубление деки и при неправильной установке дифа шестерня упирается в поверхность деки, соответственно не давая вращаться дифу.

Порадовали фрезерованные бабочки и поворотные кулаки:

Все детали подвески очень хорошо подогнаны друг к другу, никаких подтачиваний не потребовалось. Рычаги ходят свободно и при этом люфтов не наблюдается. И важное отличие от Х-1 оси всех рычагов на резьбовых соединениях, а не на шпонках. Хотя шпонки можно было и купить, а вот оси такие взять скорее всего пока негде.

Из положительного отмечу, что оси опор рулевой рейки собираются на подшипниках, это явно должно снизить вероятность появления при эксплуатации большого количества люфтов, но усложнит обслуживание этого узла. Сама рейка, насколько я понял, изготовлена из алюминия.

После этого была собрана задняя подвеска. Никаких проблем на этот раз не было. При сборке верхних рычагов, как в передней, так и в задней подвеске рекомендую перед установкой измерить их длину и сделать одинаковыми. В инструкции указаны даже необходимые размеры всех регулируемых рычагов и тяг.

Очень понравилось, что на задней подвеске предусмотрено наличие пластиковой защиты задней части деки, а то там в основном дека и стирается:

После сборки подвесок они были установлены на деку.

Отдельно хочется сказать про деку. Она уже чем на Х-1 сантиметра на 2-3 и длиннее на 5мм. Но на неё уже устанавливается пластиковая защита с высокими бортами спереди, что будет защищать от грязи, но усложняющая доступ к креплению опоры выхлопной трубы. (приходится прилагать усилия отгибая пластик, для того чтобы добраться к втулке зажимающей опору трубы)

Последующие фотки пропали, поэтому о сборке центрального дифа, радиобокса, панели сервомашинок, бака и мотора напишу без подтверждения, а фотки выложу позже. Учитывая 30-ти минутное разрешение (по новым правилам) на редактирование, фотки будут выложены в последующих постах.

В узле центрального дифа ничего особенного нет. Тормозной механизм также собирается на подшипниках. Это радует, так как на предыдущей машине, где просто втулки скольжения, после появления люфтов приходилось бороться с закусыванием эксцентриков при торможении. Здесь эксцентрики стоят близко к тормозным колодкам, что потребует очень качественной настройки длинны тяг и расходов сервомашинок. Верхняя планка изготовлена из карбона. Тормозные диски одинарные композитные.

Радиобокс несколько разочаровал. Состоит из 3-х элементов и самих крышек. Отдельно отделы для батарей и для приёмника, но между собой сообщаются. Вобщем щелей много и придётся их усиленно герметизировать. Сами крышки не имеют никаких уплотнительных резинок. С одной стороны просто цепляются за радиобокс, а с другой на обычные шпеньки. Даже в Циклоне радиобокс лучше, просто коробка с крышкой на резиновом уплотнителе и закрывается винтом.

Размер отсека для аккумуляторов несколько озадачивает. Он явно больше чем стандартная спайка, которой пользуются у нас все. Может подразумевается использование более крупных акков?

Машинки я поставил цифровые. И вот здесь два интересных факта. Рулевая машинка монтируется “лёжа” и мне пришлось делать дополнительные вставки, так как машинка упиралась в растяжку передней подвески. Видимо производитель в борьбе за центр тяжести и узкую деку дошёл до крайности. ))) Этой же “манией” видимо продиктовано и предложение производителя тягу на карбюратор смонтировать снизу качалки сервы газ/тормоз. Планка сервомашинок так же из карбона.

Вообще борьба за снижение центра тяжести просматривается везде. Сделано углубление под картер двигателя, соответственно в комплект вошла более низкая рама. Но оказалось, что стандартный маховик торчит ниже деки. Вот для этого наверное и положили в комплект другой маховик. (Об этом я додумался только сейчас, надо будет потом попробовать замерить и заменить.

Не совсем понравилось крепление бака. Крепится на два пластиковых столбика простыми зажимами. Но зато долой вечно болтающиеся шланги, теперь они прокладываются вокруг бака в специальные направляющие. Всё очень аккуратно и эстетично.

По моему раскраска корпуса получилась отлично! Кто не согласен?😃

отличный отчет, а раскраска еще больше порадовала!
я собираюсь тоже красить пришедший седня с Башни кузов, но совсем не знаю технологию покраски…

Подскажите, пожалуйста, как именно вы красили этот кузов?
я планирую покрасить кузов в монотонный насыщенный цвет синей морской волны, без всяких рисунков, остальное дело сыграют винилы поверх машины.

Насчёт тормозов и рулевой с подшипниками не парься. У меня за год эксплуатации хайпера, с такими же подшипника ничего там не пришлось обслуживать, люфтов тоже особо не появилось.
Люфты со временем появятся в рычагах и ступицах.

Отличный отчет, когда свою Х2 собирал жена поджуживала заснять процесс. На счет крепежа,если собирать по очередности,как в инструкции то у меня крепеж от следующего блока иногда оказывался в предыдущем,поэтому особых проблем не возникло.Вопрос по поводу двигателя(на фото стоит Nosram RS.28 Monster EVO) у меня в заводской комплектации он не встал,мешало ручное стартовое устройство. Как вы решили эту проблему?

В двигателе нужно заменить пулстартер на “глухую” крышку. При это понадобится либо заменить коленвал либо спилить выступающий поводок на мотылевой шейке на штатном вале. “Глухая” задняя крышка не выступает за пределы картера двигателя и не мешает при его установке на штатные моторамы.

P.S. Отчёт классный!

““Инструкция довольно подробно описывает процесс сборки, но все-таки я столкнулся с тем, что бывает крепёж некоторых деталей, находится в другой упаковке, чем сами детали. Но это было только пару раз.
Начать сборку было решено с амортизаторов.””
Вот из-за этого у Вас и получалось что винтики приходилось искать в других пакетиках.По инструкции обычно принято начинать собирать дифы.По отчету могу сказать что сразу видно что у Вас это первый кит,и такие ошибки как диф не стой стороны,крепление бака не понравилось хотя это самое прогресивное крепление,по батарейному отсеку тоже я не понял чем лучше когда на ВИНТЕ:). Кстати на Х-1CRT в ките оси рычагов тоже на винтах,это не ново. Вобщем вот такие вот замечания.Но это только моё личное мнение и на других оно может не распространяться.Посмотрел фоты и как-то подрасстроился,где-то я всё это уже видел и при чем очень давно,дэжавю какое-то.Перехотел Х-2.

Вот сдесь очень хорошо написано про сборку.
rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=7033

Доброго времени суток ! Возник вопрос по дифам , там сателиты алюминевые 😃 ? или у меня со зрением что то не то !? Хочу себе приобрести трагу , в данный момент изучаю всё что есть , кто юзал диффы с алюминевой начинкой !? на долго ли хватает !?

Dik-master75:

Доброго времени суток ! Возник вопрос по дифам , там сателиты алюминевые 😃 ? или у меня со зрением что то не то !? Хочу себе приобрести трагу , в данный момент изучаю всё что есть , кто юзал диффы с алюминевой начинкой !? на долго ли хватает !?

Да сателиты алюминиевые.

=( Плохо … Незнаю что выбрать , в асошке мне ненравятся проточки для чего то на чашках диффов , в джаминке сателиты алюминевые =( XRAY XT8 запчастей в москве практически нет , мюген прекратил выпуск MBX5T , ждём 6Т . Ломаю голову что выбрать =(

Vova_Rich:

Да сателиты алюминиевые.

А это плохо? При таком модуле шестерни выдержат нагрузки, зато легче стальных намного. И потом…всегда можно купить стальные сателлиты от Х1. Насколько я понял, они подходят.

Не надо голову морочить, алюминиевые сателиты не хуже. Вполне держат нагрузку. У меня уже почти год в переднем диффе ходят, и на вид ещё походят. В заднем за год один раз поменял.

Вопрос,кто собрал до конца, у меня по схеме крепление антикрыла производится болтами 3х12, а они со свистом пролетают куда должны вворачиваться, без проблем ввернуть 4х12, но тогда надо рассверлить прижимные шайбы,а может я чего не так собрал.

Там наверно надо гаечеки положить…

Maxbl4:

Там наверно надо гаечеки положить…

Огромное спасибо,там действительно нужно гаечки положить.А в инструкции об этом ни слова.Прошу прощения за бестолковость,ведь первый раз в жизни собираю машину.

Stivmaster:

отличный отчет, а раскраска еще больше порадовала!
я собираюсь тоже красить пришедший седня с Башни кузов, но совсем не знаю технологию покраски…

Подскажите, пожалуйста, как именно вы красили этот кузов?
я планирую покрасить кузов в монотонный насыщенный цвет синей морской волны, без всяких рисунков, остальное дело сыграют винилы поверх машины.

Спасибо!
По технологии покраски могу подсказать следующее:
Корпус надо очень качественно промыть в тёплой воде с фери или другим моющим средством.
На моём кузове оранжевый цвет это виниловые накладки, куплены в микромашине рублей за 200, но они наклеены изнутри ещё до покраски.
А дальше технология проста, заклеиваете окна (наклейки в комплекте) Если машина красится в несколько цветов, то малярным скотчем закрывается всё что не будет красится под первый цвет и красится та поверхность, которая в первом цвете. Покраску надо производить в 2-3 слоя напыляя очень тонкими слоями, что бы краска не потекла, между слоями 5-10 минут просушки при комнатной температуре.
Потом наоборот, закрывается молярным скотчем покрашенная поверхность и красится оставшаяся часть кузова так же в 2-3 слоя другим цветом.
После этого снимаются наклейки с окон и окна желательно покрасить прозрачной дымчатой краской, она создаёт эффект тонированных стёкол.
После просушки вымыть внешнюю сторону корпуса, предварительно сняв защитную полиэтиленовую плёнку и наклеить разные декали по вкусу и наличию. Корпус готов.
Надо предусмотреть несколько вещей:

последовательность нанесения красок обратная, т.е. если Вы хотите получить белую полосу на синем фоне, то сначала красится белая полоса, а потом наносится синий фон.
сначала наносятся более тёмные тона, а потом более светлые . (По подсказке Maxbl4 поменял, он прав)
и ещё где то читал, что бы добиться качественного однородного цвета светлых оттенков, надо после нанесения цвета покрыть его ещё белой краской. Я к сожалению этого не делал и у меня в нескольких местах жёлтый цвет не равномерен из за попадания синей и черной краски поверх жёлтого.

А вообще поищите на сайте технологии покраски, гдето видел толковую статью сугобо про этот процесс.

Мда, не совсем вы правильно про покраску пишете.

Надо сначала красить самыми тёмными цветами.
После тёмных можно прямо поверх красить светлыми - не надо заклеивать уже окрашенные поверхности.
Ну и чтобы закрепить эффект в конце надо белым или серым цветом покрыть весь кузов. Так краска дольше будет держать и светлые цвета будут яркими.

Vova_Rich:

Отличный отчет, когда свою Х2 собирал жена поджуживала заснять процесс. На счет крепежа,если собирать по очередности,как в инструкции то у меня крепеж от следующего блока иногда оказывался в предыдущем,поэтому особых проблем не возникло.Вопрос по поводу двигателя(на фото стоит Nosram RS.28 Monster EVO) у меня в заводской комплектации он не встал,мешало ручное стартовое устройство. Как вы решили эту проблему?

Алексей правильно в принципе сказал. Я купил пластиковую заглушку в микромашине для GRPшного движка 28 класса. Правда сначала снял обгонку и всё измерил (диаметр и глубина.) Мотыль потом пришлось отпиливать, поскольку сталь калёная делал это отрезным 30мм-ым кругом на дрели. Движёк естественно пришлось разбирать для извлечения коленвала. Как потом оказалось, крышка может не доставать до колен вала, сначала я опасался, что шатун может сползать , но ничего этого не происходило.
Правда теперь можно использовать только стартовый стол. Но это и лучше, после ручного и ротостартера это просто сказка.