Hot Bodies D8Te (Electric)
Да я - болда, отрезал его прям на коннекторе что в приемник втыкается. Только что купил целый моток этих проводов. Если что - поменяю.
Кстати, щас эту схему с внешним БЕКом объяснял мужику в магазине RC моделей и он просто недоумевал нафига я отрезал провод… Странный мужик…
Да я - болда, отрезал его прям на коннекторе что в приемник втыкается
ерунда, можно аккуратно вытащить металлический разъем из коннектора и заново его припаять к своему проводу.
правда потом два остальных слегка изгибаться будут, но это я считаю мелочь)))
Еще не до конца пойму, как правильно закрепить движок на мотораме. Моторама от рцмонстэр. Сверхним болтом все понятно, а вот с нтжним не ясно. Он ни за что не цепляется. Выходит движок держится на одном верхнем болте. Там шайба чтоли для нижнего нужна?
Странно как то… Производитель сам говорит оторвать, а действительно, как подключать к линку?! Значит нужно какой-нибудь переходничек поставить на красный провод?
Все проще, надо из штекера регуля, котор втыкается в приемник, просто вытащить красный провод и слегка заизолироваться на том же шлейфе повыше.
А вот это зря. Нужно было поставить какой нибудь удлинитель, пускай даже 15см или скока там самый короткий и там уже вырезать красный провод. А так ты оторвал провод от регуля, как теперь к кастл линку будешь подключать? Никак…
Не?
Еще не до конца пойму, как правильно закрепить движок на мотораме. Моторама от рцмонстэр. Сверхним болтом все понятно, а вот с нтжним не ясно. Он ни за что не цепляется. Выходит движок держится на одном верхнем болте. Там шайба чтоли для нижнего нужна?
Кинь ссылку на мотораму.
Еще не до конца пойму, как правильно закрепить движок на мотораме. Моторама от рцмонстэр. Сверхним болтом все понятно, а вот с нтжним не ясно. Он ни за что не цепляется. Выходит движок держится на одном верхнем болте. Там шайба чтоли для нижнего нужна?
На фото вроде все видно, куда какие шайбы и болты, все шло в комлекте.
www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=rcmd8kit (не реклама). Электроконверсия
Опа! Спасибочки!) Буду искать в своем бардака болтов те самые шайбы.
Мужик из магазина RC моделей сегодня сказал, что лексан перед покраской надо шкурить. И обычная мойка с моющим средством - это полная лажа… Кто как красил?
Мыл с хозяйственным мылом и губкой для посуды (мягкой стороной). Не буду наговаривать на мужика, но у него поди какая то своя технология, так что пускай сам и красит по своему. А так ты только кузов испортишь этой шкуркой. Если как он говорит, то кузов получится матовый, неважно какой краской ты покрасишь. Вобще первый раз про такое слышу. Мужик то хоть вменяемый, шарит в машинах то? 😃 Просто помой кузов, наклей маски и крась как тебе нужно. Моему кузову уже полтора года, краска стирается только в местах, где кузов трется обо что то. Купи армированный скотч 20мм. Советую сразу после покраски (разумеется когда краска высохнет, лучше на следущий день), обклеить все подобные места, а это вертикальную часть кузова бока между колесами где то 30-40мм иначе краски там не останется после первых же 10 покатушек, сотрется об боковые щитки. Ну я еще обклеивал вокруг посадочных отверстий и там где торчат передние амортизаторы. Это вот самый минимум, где нужно обклеить скотчем, если хочешь, чтобы краска максимально долго находилась на своем месте.
Я мыл перед покраской в фейри. А мужика этого можно смело посылать 😃
Поделюсь небольшим опытом. Вырезал лексан, остались крупные куски. Один кусок протер спиртосодержащей смывкой, другой зашкурил нулевкой, затем протер той же смывкой. Лексан стал почти белым от шкурки. Покрасил в один слой. Краска темно синяя. Кстати щас в Питере такой дифицит с красками, просто ппц!!! Выбирал между синей и розовой… В итоге - различий нет!!! Выходит мужик был прав…
Значит красил простой краской. Глянец, перламутр и прочие блестящие краски через матовый кузов не будет видно. И еще, как ты собрался шкурить труднодоступные места на стоковом кузове, а их там половина кузова.
Значит красил простой краской. Глянец, перламутр и прочие блестящие краски через матовый кузов не будет видно. И еще, как ты собрался шкурить труднодоступные места на стоковом кузове, а их там половина кузова.
На счет труднодоступных мест, это да… Да и шкурить мне в лом. Покрашу без шкурки. Сегодня купил эпокситку, рабочая температура от -55 до +125. Это прозрачная. А у не прозрачных аж до +150 рабочая температура. БЭК буду в кирпич заливать. Убедили))) Регуль отдам за денежку перевертыш сделать. А вот на приемнике по ходу второй канал умер…(( Печально(( Можт кто в курсе какой приемник подружился с FlySky GT3C кроме родного?! А то на ибее он 6$ (250 руб.), а в Питере кое как за 900 р. нашел. Жаба душит…
И еще на счет герметизации сервы. Только не надо мне ссылку кидать “Самый лучший способ герметизации”. Прочесть ту тему не реально! Напишите, пожайлуста частный случай. Чем там лучше плату залить?
а в Питере кое как за 900 р. нашел. Жаба душит…
Зато месяц-два ждать не нужно. Сам раскидай, или он тебе в 500 обойдется + минимум месяц ожиданий, или ты купишь его за 900 и в этот же день сможешь покататься.
И еще на счет герметизации сервы. Только не надо мне ссылку кидать “Самый лучший способ герметизации”. Прочесть ту тему не реально! Напишите, пожайлуста частный случай. Чем там лучше плату залить?
Какая серва то? Покупаешь 1015 или на крайний случай 1313, ставишь и ездишь. Ничего там герметизировать не нужно, она с завода идет гермеченная. У знакомого стоит 1015 уже года 3, снег, дождь, грязь, душ, по барабану.
Покупаешь 1015 или на крайний случай 1313, ставишь и ездишь. Ничего там герметизировать не нужно, она с завода идет гермеченная. У знакомого стоит 1015 уже года 3, снег, дождь, грязь, душ, по барабану.
Дохнут они не от воды снаружи, а от конденсата внутри… 😦
Дохнут они не от воды снаружи, а от конденсата внутри…
Катали зимой до -20, затем после каждого акума под теплый душ. Все ок. Сам зимой откатал минимум 50 циклов.
Да DS1015 стоит. Помню где-то читал,что плату какой-то белой субстанцией покрывают от конденсата.
Вытащить мозги из этой сервы многого стоит и без паяльной станции с некоторыми штучками ее просто так не получится снять. Ито снимая паяльной станцией большой шанс потерять несколько конденсаторов или резисторов. Без опыта этого делать не стоит. А покрывать плату с одной стороны смысла не вижу. Да и собсна даже если вытащить и покрыть, а потом снова припаять, все равно от температуры в некоторых местах всякие лаки облезут. Так что просто подтяни винты и забудь про серву, пока она работает ничего с ней делать не нужно. Разве что после серьъезных погружений в воду можно разобрать редуктор, просушить и положить новую смазку.
забиь корпус сервы смазкой и все. Раз уж распаять ее не так просто.
Звонил в RC магазин. Щас поеду заплачу 480 рубликов и к среде привезут приемник! Крутота)))
На счет труднодоступных мест, это да… Да и шкурить мне в лом. Покрашу без шкурки. Сегодня купил эпокситку, рабочая температура от -55 до +125. Это прозрачная. А у не прозрачных аж до +150 рабочая температура. БЭК буду в кирпич заливать. Убедили))) Регуль отдам за денежку перевертыш сделать. А вот на приемнике по ходу второй канал умер…(( Печально(( Можт кто в курсе какой приемник подружился с FlySky GT3C кроме родного?! А то на ибее он 6$ (250 руб.), а в Питере кое как за 900 р. нашел. Жаба душит…
И еще на счет герметизации сервы. Только не надо мне ссылку кидать “Самый лучший способ герметизации”. Прочесть ту тему не реально! Напишите, пожайлуста частный случай. Чем там лучше плату залить?
Я в барахолке купил пару хоббикинговских приемников по 100 рублей…
Я в барахолке купил пару хоббикинговских приемников по 100 рублей…
И с ФлайСкай подружились? Если да, кинь пожалста ссылочку!!! С телефона сижу, искать жутко сложно…
И с ФлайСкай подружились? Если да, кинь пожалста ссылочку!!! С телефона сижу, искать жутко сложно…
Подружились. Я тоже с телефона сейчас, ссылку кинуть не могу.
забиь корпус сервы смазкой и все.
А при температурах близких к нулю серва потеряет мощность на выходе. Видимо зимой мало катался или у тебя есть какая то чудо смазка? Я перепробовал несколько смазок, разве что вазелин еще не пробовал, так при -10 пока едешь, рулит с горем попалам, остановился на 2-3 минуты, колеса уже не поворачиваются. И это при тонком слое смазки. Да и лишняя смазка это ненужная нагрузка на редуктор, серва будет жрать больше, тоесть на выходе получишь меньшую скорость и крутящий момент. Что за привычка забивать смазку по края? Ни к чему хорошему это не приведет. И еще один помидор в сторону большого кол-ва смазки в редукторе сервы. Для начала стоит изучить строение сервы. Вокруг отверстия под вал двигателя есть бортик (посадочное под подшипник). Если в редукторе будет вода, то для того, чтобы просочиться до двигателя, воды в серве должно быть как минимум половина объема пространства этого редуктора. А если все свободное пространство будет забито смазкой, то водички понадобится гораздо меньше.
Так что не мучайте сервы, они стоят своих денег. У них не просто так высокий ценник. 1015 из тех, что поставил и забыл, а если сломалась, значит судьба, пора ей в мульду. Ибо даже замена поломаного редуктора не всегда спасает, потому что стачивается шестеренка на валу двигателя, которой в ремкомплекте не идет. Про рабочий сервосейвер забывать не стоит. Кстати мой, который от МТА4 до сих пор живет, не думал что он будет жить, какой то мягкий пластик, но он гнется и работает как надо.
Я тоже от MTA4 сервосейвер поставил)))
Пошел сегодня за приемником к своей FlySky, а ушел с новой Futaba 3PL…
А при температурах близких к нулю серва потеряет мощность на выходе. Видимо зимой мало катался или у тебя есть какая то чудо смазка?
Как раз этой зимой катался. Правда самое низкое было -17.
Пользую Универсальную литиевую SWD в жёлтой тубе. Отлично себя показывает! Мало того - туба всегда лежит в сумке с машиной РЦ в машине 1:1 в багажнике. А машина зимой на открытой стоянке 😃