Team Durango DEX408
И вообще вся эта электроника работает на волшебном дыме! Когда что-то повреждается, дымок выходит и всё ломается ((((
Повторюсь - мамбы горят. Текины горят… вообще всё может сгореть. Объективных причин может и не быть.
Решение - брать с запасом.
У меня расход тока порядка 80А в пике (ну может до 100) на багги по всем калькуляторам учитывая вес и передатку на САМОМ лучшем зацепе.
Тем не менее регулятор на 120А (мамба про) и батареи 4200/65С(130С) Мотор не знаю сколько обезьян способен удержать на валу, но работает уже с начала сезона, в т.ч. в зале на ковре (правда там был 18 пиньён, а по факту надо 21-23 по максималке, как сейчас и стоит).
Так вот к чему это я.
Если не правильно подобрать систему с “запасом” в нужном месте, то всё пойдёт лесом, и те же мамбы.
Опираемся на характеристики регулятора, мотор главное чтобы не сильно меньше по мощности (что будет в этом случае не знаю, у меня обычно моторы мощнее).
А аккумуляторы лучше брать с БОЛЬШИМ запасом.
Хотя повторюсь - 5000мАч 4S банка за 22 бакса на траке без облегчений и мотором 1600кВ (мамба) не испытывала проблем с мамба монстром. Правда там мне при перевороте поменяли конденсаторы на хорошие… может это сыграло ключевую роль в надёжности.
Но не суть, у тех банок 20С отдача тока и 30С пик (100А/150А соответственно). На старте в самом запале моя система при “тапка в пол” ела до 120А, из этого я исходил в прокладке 8AWG проводов всюду и минимальной длины. НИ ЧЕГО не грелось, и не мешало току спокойно течь в своём направлении.
High You MUST have top quality batteries to get the most from this setting without the car stuttering if it’s set up for high speed. Best used for very slow/heavy rock crawler set-ups.
Словечко наподобие “коггинг” - когда жмёшь на 2полюснике на газ плавно а машинка дрыгается. Суть в том что при резком нажатии “какашечная” батарейка даст большую просадку… но большую просадку ты получишь на ДЛИННЫХ и/или ТОНКИХ проводах, на ПЛОХОЙ ПАЙКЕ, на РАЗЪЁМАХ и контактах, которые не дадут батарее отдать всю мощность.
Турниги и зиппи какашечными становятся через пару лет эксплуатации. У меня они расходуются быстрее.
И добить уж до конца…
Почему тогда всё ещё есть поддержка Ni-Mh батарей у регуляторов?) Если при торможении ДАЖЕ липо с их характеристиками не дают нужного…
Провода, разъёмы, пайку… и батарейки с номиналом “С” в районе твоего макс потребления или чуть выше, и будет тебе счастье.
исключив всякие идиотские возможности
Если кто не понял, в этот пункт так же входят провода и конекторы. И многое другое.
А название функции и её описание ни о чем не говорит? Эта функция относится только к моменту старта мотора, чтоб не угробить батарею и регуль.
А речь у нас о чем? Функция момента на старте, а что она регулирует? Все тот же ток. Вообще не понимаю твоих сообщений, то ты пишешь, что это все ерунда какие аккумы использовать, и почти в одном предложении пишешь, что можно угробить регуль и аккум. Определись уже 😃 Если функция старт повер - максимум, а аккумы 20С, что произойдет? Конденсаторы на регуле для чего нужны? Рано или поздно кто то из этих двоих (регуль, аккум) утянет за собой второго. О чем и речь, не стоит использовать дешевые аккумуляторы при больших нагрузках. А функция старт повер в режиме минимум, нифига не означает, что можно ездить на любых аккумуляторах.
И неужели кто то из вас думает, что китайские аккумуляторы всю жизнь выдают те цифры, которые нарисованы на обертке? Да уже спустя 10-20 заездов у них начинает падать токоотдача. Если конечно эти аккумуляторы вообще соответсвуют заявленным характеристикам. Вот я ни за что не поверю, что турнига 60-130С за 50 баксов будет соответствовать этим характеристикам. Как показала практика, обычные турниги живут дольше, чем нанотеки с подобными заявлениями на постоянные 60С. Да и вообще китайские аккумы - лотерея. Из одной партии некоторые могут и год прослужить, а некоторые через 2-3 заезда начинают вздуваться. Все это проходили уже.
Так что хватит уже. Надоело одно и то же читать, еще и в таком количестве. Все на 100 раз пережевано в темах про кастл и регули в разрезе.
Ага, ушли от обсуждения шасси. - Бери что хочешь =) потом расскажешь.
Поставил С пистоны аммортов. А - 1.3 мм В - 1.4 мм в инструкции, а про С ни чего не сказано. ОДНАКО при том же масле стало жёсче, и на глаз они немного меньше кажутся. Значит С у нас как минимум 1.2 мм отверстия =) Теперь мой запас жидкого масла пригодится =).
Перед и зад теперь С пистоны. Перед масло 20, зад 22.5. Вроде симметрично - проверю на трассе.
Вот кстати похвалил я похвалил китайские батареи… и решился взять из америки вот такие…
amain.com/…/Trinity-REVTECH-Formula-X-Shorty-2S-Li…
А только вот ФИГ!! не шлют эти балбесы, очкуют… даже по 1 штуке отдельно. Так что либо искать посредников, либо кЕтай 😌
есть вариант с ебея с доставкой за 50 баксов…
Буду менять бренд. Сейчас обнаружил что передняя распорка передних рычагов в исполнении из стали, сделана не правильно. Теперь в обеих машинах мне чтобы снять передний диф, надо снимать ее. Кому интересно посмотрите картинки, алюминь норм а сталь зеркально… Досадно, и бесит)))
Я щас не могу посмотреть на свою тачку, но что тебе мешает перевернуть диф?) он встанет спокойно, ну может болты с другой стороны завинтить. Операция на 1 раз.
Посмотри на деку, может во 2 версии не так, но в 1й электро и в траке, в деке углубление под ребром корпуса дифа. Я посмотрю может и переверну, спасибо за идею… Я не стал сразу проверять (сейчас машина в переборке, аморты в чехлы кладу и дифы заливаю заново).
И ещё один забавный факт… Посмотри как крутится диф… и прикинь куда он будет крутиться если ПЕРЕВЕРНУТЬ его. (Подсказка- в обратную сторону) XD В электро пофиг (можна оба перевернуть), в двс низя.
Написал в саппорт, посмотрим что скажут
и решился взять из америки вот такие…
все щорт паки, на 8-ках не едут, не хватает мощности, уже 4 бренда пробовали, на 2-х моделях, не едут, на 30% слабее модель прыгает, слабый разгон, очень слабо едет, не бери!
О да. Улыбаемся и машем… не едут… не берите) конкурентов будет меньше)
уже были неоднократные эксперименты, я лично проверил: SMC, A-Spec, Nano-tech, Gens, на этих брендах проверяли, слабее даже тех что 30С, в 138мм длине. мощность или токоотдача, напрямую зависит от площади поверхности ака, коротыши слабее обычных.
поэтому для увеличения мощности аки делают не 2S1P , а 2S2P, в первых стоит 2 толстых пластины, а во вторых 4 тонких, и вторые имеют меньшее сопротивление и больший ток, за счёт большей площади поверхности, а сопротивление просто уменьшается за счёт параллельного соединения 2-х пластин.
…ну можно улыбаться, а можно и почитать, много всяких забугорных форумов, опытов, или просто поразмыслить! ну я из личного опыта пишу, лично списывался с производителем SMC, он мне то же самое написал, что слабее шорты, чем обычные 138мм паки!
ок поставлю вопрос по-другому.
Если брать 500 сильную машину для поездок по городу… вместо чего-то не менее крутого и комфортного но чуть медленнее…
я к чему всё это… а нужны ли те 30% лишней мощности? Ведь если не попал, то скорость уже не поможет 😉
отъездил не один этап в конфиге с коротышами. Недостатка мощности из-за которого я бы отказался от них - я не заметил. Раньше теряется зацеп на грунте.
Кстати я на них даже в крокусе ездил, на ковре в зале. Так вот там я приехал 13 из 50. Вероятно мог бы лучше, но решил не грузить мотор и поставил 18 пиньён. ХОТЯ потом посчитал - правильнее было бы поставить 22-23, из-за чего я на прямых лажал с максималкой, а там они были достаточно длинные и с хорошим зацепом позволяли соперникам отжаривать у меня на кругу порядка секунды . 😒 В итоге серва была горячее мотора к концу заезда)
Всем привет. Ищу в продаже шасси DEX408 или DEX408v2. Напишите в ЛС, если вдруг кто то продаёт. Заранее благодарен и простите за оффтоп.