Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Плюс бампер,стойки крыла,крыло,наконечники.
За вчерашний вечер перебрал передний дифференциал. Смазка внутри была действительно только консистентная, но ее было ооочень много. Так же обильно была смазана главная пара. Все это я убрал, промыл в калоше. Заправил дифференциал маслом. Попутный вопрос: у меня в наличии только тракстаровское масло с надписью на банке 40000(вроде как в сантистоксах). Правильно ли я понимаю, что это примерно равно 4 в вашей схеме 5/7/1? К сожалению у меня пока нет другого масла и я думаю заправить все дифференциалы этим маслом. Надеюсь для внетрассовых покатушек это простительно.
Далее я выставил зазор в главной паре. Пока все регулировочные шайбы были со стороны, где расположена ведущая шестерня, галвная пара работала грубо, громко. Я перекинул толстую шайбу на противоположную сторону, оставив тонкие. После этого главная пара зашептала. То что нужно.
Попытался открутить пиньён, чтобы избежать проблемы как у Игоря(RC Buyer), и у меня не получилось. Настолько сильно он затянут, что мой Г-образный ключ почти начал гнуться. На этом я остановился и не стал пытаться откручивать дальше. На пиньёне видны следы фиксатора резьбы. Решил что будет держаться крепко.
Амортизаторы пока проинспектировал внешне. Верхние крышки на некоторых текут. Естественно буду сливать жижу и перебирать их. Попутный вопрос: можно ли использовать силиконовый герметик для верхних крышек? Мне кажется это более правильное решение в стравнении с автомобильным герметиком-прокладкой.
Начал добираться до центрального дифференциала, по первости приходится откручивать почти все соединения, и нужные и ненужные. Так и не сняв его, отправился спать.
Обратил внимание на винты под отвертку РН очень мягкие и легко срываются. Плюс отвертка не первой свежести. Надо будет купить отвертку и по случаю электроотвертку, а то некоторые винты крутить очень уж долго.
я то же недавно перебирал шаську. В переднем дифе шайбы оставил как есть, по инструкции. А в заднем убрал одну на другую сторону. Как откатаю 10 акумов. Разберу посмотрю, что и как. Отпишусь. Пиньён то же открутить не смог, зазор выставил.
Настолько сильно он затянут, что мой Г-образный ключ почти начал гнуться. На этом я остановился и не стал пытаться откручивать дальше.
Газовой горелкой (зажигалкой) хорошенько прогрейте. Открутится как по маслу.
Настолько сильно он затянут, что мой Г-образный ключ почти начал гнуться.
это наверное фиксатор резьбы, его разогреть и он размякнет, проще станет открутить…
Пиньен было решено не снимать, раз он так хорошо затянут, попытался стянуть его с вала, держит крепко.
Вчера продолжил переборку шасси. Кто-то тут обращал внимание на то что сервосейвер из коробки был сильно перетянут. У меня он оказался очень хорошо настроенным. За рулевые тяги прокрутить серву очень тяжело. Не знаю как правильно называются волны на сервосейвере, так вот этим волнам не хватает немного для того чтобы перескочить, перед тем как серва начнет крутиться от рулевых тяг. В обратную сторону(крутим сервой) работает без промедлений.
Очень сильно ругаю крепеж на РН шлицах! Если шасси понравится, зацепит, и я решу кататься на ней очень долго(хотелось бы), наверное буду менять крепеж на НЕХ. Потому что РН это одно мучение. Тянуть винты приходится оооочень аккуратно, буквально каждые пол-оборота перехватывать рукой, чтобы правильно захватить.
Еще обратил внимание на то, что спур на центральном дифференциале немного восмерит. За пределы пиньена не выходит, поэтому я не сильно опечалился этому факту.
Также нарвался на неверное прочтение схемы по установке центрального дифференциала. Прикладываю скриншот. Конечно пунктирных линий нет(типа скрепляй это сюда), но может создаться впечатление, что верхнюю деку необходимо крепить так, как она расположена на схемке. Это не так! Дифференциал должен быть расположен спуром вперед, а не назад! Я вовремя смекнул это и развернул его. Позже, когда я собрал деку и дифференциал и все это уже закрепил, попытался подогнать мотор, но он уперся в нижнюю опору дифференциала! Пришлось откручивать его и менять нижние опоры местами. Будьте внимательны при сборке!
Вроде бы это все, что накопилось за последний вечер. Сегодня планирую сварить пластик и перебрать амортизаторы, возможно уже и собрать подвеску.
А вот еще вспомнил. Вас не смущает что кости между дифференциалами так свободно перемещаются в продольном направлении? Нормально ли это? Может надо подложить кусочек поролона в чашки чтобы они не бились так о них?
а я
Кто-то тут обращал внимание на то что сервосейвер из коробки был сильно перетянут. У меня он оказался очень хорошо настроенным.
А я таки свой заломал …
пришлось подколхозить.
Не стал сильно изгаляться - делать выборки и выточки как на оригинале, но за счет этого сия “поделка” получилась сильно мощнее 😃
Полагаю следующим будет “колхозиться” нижний рычаг этого сейвера. 😁
на первой фотке оригинал сверху стоит для визуального сравнения.
на последней фотке - антипотеряшка для пиньена.
Хоть все и на локтайте, но “береженую монашку …” (с)
на третьей и четвертой фотке кроме рычага сейвера видать заколхоженную заднюю держалку осей рычагов. Дюраль 7 мм.
от как-то так. 😃
от как-то так.
по тихоньку перерастет в такого зверя, по мере модернизации и колхозности 😉
Ох как же я не люблю колхоз. Нет, руки у меня конечно из нужного места растут, но что-то выдумывать, пилить, подгонять мне не очень нравится. Боюсь с этой шаськой придется приобщиться к этому делу.
Вчера дособирал всё. Ни одного лишнего винта не осталось! Отдельное спасибо за советы сварить пластик. После варки он стал действительно очень эластичным и сильно похожим на RPM.
Так и не смог разобрать поворотные кулаки. Фиксатор, который держит штифт в хексе обильно залит локтайтом. Я и грел его над свечой и какими ключами только не пытался откручивать. Так и не поддался. Вообщем теперь у меня неразборные поворотные кулаки. Соответственно и сварить их не получилось.
Перезалил амортизаторы, предаврительно хорошенько промыв их. Я снял нижнюю крышку в одном из амортизаторов, и в нем оказалось всего два О-ринга и два пластиковых колечка(ринга, если кому так нравится). Тогда как на схеме обозначено всего по три! Это ошибка в схеме или мне попались какие-то странные амортизаторы? Места там так же под две пары колечек, а не три. Место оказалось очень узкое и у меня не нашлось шайбы чтобы уплотнить весь этот сальник, поэтому пока собрал так. Остальные амортизаторы снизу не стал лишний раз разбирать. Еще вопрос по верхним крышкам. Я промазал герметиком-прокладкой место со стороны гайки, мне казалось это логичным, потому что выше уплотняет уже мембрана. Но когда я закручивал крышку обратил внимание что излишки хорошо вытекают через технологическое отверстие в крышке на резьбе! Судя по всему оно для этого и предназначено. Но тогда зачем я герметил соединение ниже этого отверстия? Теперь меня мучают сомнения. Может также чем-нибудь “заткнуть” это отверстие? Термоклеем например? Кстати, может кому-то будет полезна эта информация: во все 4 амортизатора вошло 38-39мл масла.
Еще нашел несоответствие в схеме со сборкой из коробки. На схеме обозначено что внешний наконечник рулевой тяги развернут дугой вперед, а на шасси из коробки они были развернуты назад! Прикрепляю фотодоказателсьтва. Собрал по схеме. Честно говоря так и не понял чем чревата ошибочная установка в данном месте.
Также случайно заметил сильный дисбаланс одного из колес. Если крутануть его и посмотреть на поверхность протектора, то в одном месте он заметно проседает. Руками в этих местах да и во всей покрышке ничего необычного не прощупывается. Остальные колеса пока не проверял. Было ли такое у кого-нибудь? Колесо очень тяжелое и когда оно дисбалансирует, кулак на котором оно крутится активно пытается выскочить у меня из руки. А что будет если раскрутить это колесо на шасси до 5000 об/мин?
Сегодня собираюсь заняться кузовом, спойлером и электрикой. Поэтому у меня созрел вопрос. Как у штатной электроники с герметичностью из коробки? Надо ли дополнительно герметить и как? Я ни разу не разбирал сервы и регуляторы, так как у меня с ними все было отлично. Правда до недавнего момента, когда у меня сгорел регулятор Castle Creations который был влагозащищен из коробки. Сгорел судя по всему от попадания снега, хотя я до этого целый сезон аккуратно мыл его душем, а затем хорошо просушивал. Под водой кататься не собираюсь, но будет снег и брызги от луж. Просто боюсь при самостоятельной разборке и герметизации банально наломать дров и что-нибудь испортить серве/регуле.
А еще вспомнил что хотел спросить. Стоит ли также отварить стойки кузова или это уже лишнее?
грел его над свечой
Фен, выставленый на 300 градусов, решает проблему. Только с пластиковым кулаком надо быть осторожнее. Свечкой можно греть очень долго и основательно. А потом еще греть.
Зачем варить рычаги? Они и так мягкие!
Сколько катаю, сколько их сменил - ни разу рычаги не ломались от хрупкости. Наоборот, они рвутся и прогибаются в местах крепления аммортов.
Бампер, да, можно… спойлер еще хрупковат зимой.
Честно говоря так и не понял чем чревата ошибочная установка в данном месте.
черевато тем, что при вывороте колес по максимуму внутренняя часть диска колеса будет тереть о выпуклость.
пилить, подгонять мне не очень нравится.
есть готовые ляминдиевые апгрейды - можно не пилить и не подгонять 😃 - просто платить и ставить взамен пластиковых.
А попиленное на ЧПУ подгонять нужно, ну разве только только если руки были кривы во время образмеривания и рисования чертежа детали, бо пилит с точностью нуууу минимум 5 соток, а может и лучше 😃
есть готовые ляминдиевые апгрейды - можно не пилить и не подгонять
Насколько я понимаю ляминдиевые цацки это для стендовиков. Ведь при башинге Al гнется и теряет первоначальную форму, и его потом очень сложно разогнуть как было. А пластик возвращается в “запомненное” состояние. Такое мнение у меня сформировалось со времен эксплуатации шоссеек. Там ребята со станками начинали с рычагов, затем были держалки осей этих рычагов, потом алюминиевые кулаки, хабы, и так почти до бесконечности.
Зачем варить рычаги? Они и так мягкие!
Ну вот, теперь жалею что отварил!
ПС отварил также наконечники амортизаторов. Проверим спасет ли это от известной проблемы.
А пластик возвращается в “запомненное” состояние.
ЛЮБОЙ материал имеет в ряду возможных деформаций пластическую.
Упругая - это та, которая позволяет вернуться к исходному состоянию при снятии нагрузки, пластическая - это та, которая уже НЕ позволяет иметь начальную форму при снятии нагрузки.
В т.ч. и пластик.
К примеру - задняя опора осей передних рычагов.
Ситуация: наехали на бордюр или приземлились свысока на одоно переднее колесо “в лоб”, сломали ось пополам, вывернули рычаг.
Задняя опора/держалка оси под воздействием сил выворачивающих рычаг претерпела ПЛАСТИЧЕСКУЮ деформацию.
Обратно её никак не загнуть - она теперь возвращается как раз к изогнутой форме.
Ось в итоге стоит нечетко.
Дюралевая по идее в этом случае ДОЛЖНА поломаться.
АЛЛЮМИНИЕВАЯ погнется. Но она легко молотком приводится к исходному РОВНОМУ состоянию.
т.е. на наковаленке её тюк-тюк-тюк и ставим обратно.
В общем-то можно и пластиковых купить пяток - стоит она копейки.
Но и на ЧПУ пилится за 30 минут - форма простейшая.
Покупать ляминиевые апгрейды - это для совсем богатых - ценник на них реально нереальный 😃
отварил также наконечники амортизаторов. Проверим спасет ли это от известной проблемы.
Если хорошо в бордюр приехать и железные поломать можно 😃
относительно бесконечности процесса - все верно.
В случае нештатных режимов езды, жестких условиях эксплуатации первыми будут ломаться элементы с меньшей прочностью.
Вот в моем сервосейвере конкретно это будет нижний рычаг.
После того как он будет поломан и будет заменен на ляминдиевый или дюралевый, наступит очередь второго пластикового пассивного рычага, хотя кто знает какая ему нагрузка достается - может так случиться, что он переживет все алюминьки 😃
Но стопудово найдется какая-нить деталька, прочность которой станет меньше чем прочность этих рычагов и она будет следующей.
и так до тех пор пока во всем этом узле все элементы не поднимутся на следующий уровень прочности.
Вслед за этим начнут ломаться элементы в других узлах - ну например станут ломаться диски колесные, или будут выворачиваться хабы с кулаками.
вот собственно откуда круговорот этот и происходит.
Относительно рычагов - да. я тоже много читал, что дюралевые плохо “ходят”.
Оно и понятно - нагрузки там значительные, особенно при “диком” башинге 😃
Однако видел я и технически грамотные, на мой взгляд, решения - комбинированные рычаги - частично дюраль, частично капрон.
Таким образом создается конструкция, которая имеет четкое, жесткое и хорошо выдержанное по допускам/посадкам строение в той части рычага, где это требуется и пластичное, “слабое” место, у которого точность позиционирование не является ключевой задачей.
Кроме того предусмотрено легкое и технологичное обслуживание такого рычага в части замены части, служащей “жертвой”.
Но это уже делают люди, которые выжимают из конструкции все мыслимые возможности “до капли”.
Мне такое не нужно - я не спортсмен, мне интересно В МЕРУ побашить, попылить на песке, побрызгать водой из лужи 😃
кстати говоря - были бы у меня залежи капролона - я б из него точил, а не из дюрали - это проще для станка 😃
А так дюралевых обрезков с производства надавали - вот и точу из него …
Впрочем, считаю, что держалки осей из дюрали - самое оно.
Бабочки тоже хорошо.
Кой-чего из пластика над декой я бы заменил на дюраль - от верхнюю перемычку так с удовольствием - её жесткость тут как раз бы работала четко не давая гнуть деку. А пластиковая там вообще не работает, как мне кажется - разве только подставкой под приемыш 😃
А вот в ходовой, еще раз скажу, жесткость и точность её работы мне не критична - посему пусть себе пластик будет.
Был бы спортсменом - от тут бы задумался.
Ну вот, теперь жалею что отварил!
не надо жалеть - во время эксплуатации машинки пластик полюбому наберет влагу. только медленнее чем за те 15-20 минут, что он лежал в кастрюльке 😃
трохи оффтопика - смотрел тут передачу про конструирование болидов Ф1 - так там ресурсы всех составляющих так рассчитаны, что после гонки еще через 15-20 км по идее ВСЁ должно сломаться. Ни одна деталь не имеет запаса, бОльшего чем другие - ибо это лишний вес и т.д. От и подгоняют все так, чтобы гонку отъездить и на свалку - к другой гонке другие, новые детали поставятся 😃
Про повреждения пластика я теперь понял что вы имеете ввиду. Просто до этого не встречал в моделизме таких повреждений. Из большого опыта катания он-роад у меня случалось множество поломок пластика и все они были сломаны “как стекло”, на месте слома была видна порошковая структура. Из хоп-апа у нас тогда еще был графит. У меня даже была шассии где полностью весь пластик был заменен на графит. Ломался тяжелее но таким же образом как и тот пластик что был в стоке.
Об бордюры, деревья и прочие абсолютно неупругие препятствия я уже давно не прикладываюсь, рулю аккуратно, детям кататься не даю, в скейт-парках с трамплинами в небо не катаюсь. Поэтому закритические нагрузки меня не сильно волнуют. Из самого опасного в моем катании случаются кувырки после неправильного приземления с природных трамплинчиков. Выше полутора метров прыжков не бывает. Вот если в данных режимах шассии будет достаточно прочна, было бы очень здорово для меня.
Вообще, в последнее время, после покупки экшн-камеры катаюсь очень много для создания видеороликов. Хочу научиться красиво преподносить РУ в массы, плюс мне нравится потом покадрово рассматривать работу подвески и движения шасси.
ПС отварил спойлер, стойки кузова. Закрепил электронику, оклеил корку, прикрутил колеса, посадив гайки на фиксатор резьбы. Теперь даже жалко выезжать на улицу! На выходных опробую, и поделюсь впечатлениями!
Про повреждения пластика я теперь понял что вы имеете ввиду. Просто до этого не встречал в моделизме таких повреждений. Из большого опыта катания он-роад у меня случалось множество поломок пластика и все они были сломаны “как стекло”, на месте слома была видна порошковая структура. Из хоп-апа у нас тогда еще был графит. У меня даже была шассии где полностью весь пластик был заменен на графит. Ломался тяжелее но таким же образом как и тот пластик что был в стоке.
Об бордюры, деревья и прочие абсолютно неупругие препятствия я уже давно не прикладываюсь, рулю аккуратно, детям кататься не даю, в скейт-парках с трамплинами в небо не катаюсь. Поэтому закритические нагрузки меня не сильно волнуют. Из самого опасного в моем катании случаются кувырки после неправильного приземления с природных трамплинчиков. Выше полутора метров прыжков не бывает. Вот если в данных режимах шассии будет достаточно прочна, было бы очень здорово для меня.
Вообще, в последнее время, после покупки экшн-камеры катаюсь очень много для создания видеороликов. Хочу научиться красиво преподносить РУ в массы, плюс мне нравится потом покадрово рассматривать работу подвески и движения шасси.
ПС отварил спойлер, стойки кузова. Закрепил электронику, оклеил корку, прикрутил колеса, посадив гайки на фиксатор резьбы. Теперь даже жалко выезжать на улицу! На выходных опробую, и поделюсь впечатлениями!
Еще колеса от балансируйте, что бы подши дольше были, и вибраций меньше будит.
Еще колеса от балансируйте, что бы подши дольше были, и вибраций меньше будит.
Подскажите как и чем отбалансировать? На ум пока приходит какой-нибудь пластилин. Не уверен что это хороший вариант. Также не совсем ясно как именно лучше производить балансировку. При быстром вращении колеса сложно обозначить место которое недобирает массы.
Подскажите как и чем отбалансировать? На ум пока приходит какой-нибудь пластилин. Не уверен что это хороший вариант. Также не совсем ясно как именно лучше производить балансировку. При быстром вращении колеса сложно обозначить место которое недобирает массы.
Вот не большое видео про балансировку,
Я делал без специальных приблуд. Просто кость с заднего привода убрал, и на прямо на шаське балансировал. В качестве пластилина использовал, массу для скульптурной лепки. Как то так.
Подскажите как и чем отбалансировать? На ум пока приходит какой-нибудь пластилин. Не уверен что это хороший вариант. Также не совсем ясно как именно лучше производить балансировку. При быстром вращении колеса сложно обозначить место которое недобирает массы.
О пользе того, что надо сначала пользоваться поиском, а затем задавать вопросы. Сообщение удалить не могу, так что отвечу сам себе.
Для балансировки можно использовать пластилин, или что-нибудь подобное. Балансируется следующим образом: колесо зажимается на оси подходящего диаметра и эта ось раскручивается на подшипниках. Либо можно проделось все прямо на ступице, предварительно сняв кость/привод. Чем лучше подшипники, тем точнее получается балансировка. После остановки вала колесо находится в положении, в котором его легкая часть находится сверху, хорошо если это подстверждается несколькими попытками. Туда и надо лепить груз. И так до тех пор, пока колесо не начнет останавливаться в случайных положениях.
ПС я пока не стал балансировать свои колеса, решил для начала провести натурные испытания. Обратил внимание что на всех колесах есть вмятины, судя по всему, от долго нахождения в одном положении вставка смялась и теперь не хочет расправляться. Таким образом у моих колес присутствует не столько дисбаланс массы, сколько дисбаланс окружности(грубо говоря они как логотип Apple inc.). Надеюсь это либо излечится, либо не будет сильно влиять на ходовые качества. В противном случае отклею резину и закажу вставки, либо совсем удалю их.
Я делал без специальных приблуд. Просто кость с заднего привода убрал, и на прямо на шаське балансировал
Есть вот такой девайс
Подходят колеса от 1/16 траксаса до 1/8. Мне понравилась, гораздо удобнее с ней работать, чем с колхозной из строительных уголков и шпильки 8мм
Вот я и осуществил первый выезд моего саблезуба на природу! Как всегда в результате покатушек рождается небольшой видеоклип, и этот раз не исключение.
Перед поездкой обнаружил небольшой огрех. Винт, крепящий тягу к качалке, задевает серво и немного подтачивает корпус, сам при этом полируется. Под рукой у меня был только точильный камень, подточил как мог. Позже куплю надфиль и сточу посерьезнее. Так же проявила себя проблема с ранним отсечением по напряжению, поэтому сильно долго покататься не получилось. Дома измерил напряжение: 3,80 на всех 8 банках( у меня 4 аккумулятора 2S), спасибо тебе, регулятор, что переводишь аккумуляторы в режим хранения(7,6В). Запрограммировал отсечку на 2,8В, буду вести наблюдения. Еще обратил внимание на то что шасси во время прыжков задевает задней частью оземь. В результате этого часто пребывает в позе мартовской кошки и пытается сделать оверкиль через нос. Видимо нужны более жесткие пружины, хоть я и закрутил стоковые на самый максимум, по совету бывалых.
От покатушек остались очень положительные впечатления. С моим старым Traxxas Slash 2wd не сравнить. Совсем другой уровень. Классное управление, опрокинуться у саблезуба ни разу не получилось, хоть он и пытался совершить это несколько раз. Шасси для покатушек в моем стиле ведет себя отлично, хоть я и заправил в дифференциалы свое единственное масло вязкостью 40000 сантистоксов. Очень рад что первый выезд закончился без поломок, а то некоторые сообщения в этой теме меня достаточно сильно пугали.