1/8 электро багги BSD bs809t
Заинтересовавшись этой тачкой, никакой конкретики на форумах я не нашел, кроме всеобщего мнения что китай - это г…)). И вот, купив и уже немало погоняв, решил написать отчет о впечатлениях и доработках. Может кому-то будет полезно.
Пользую с этого НГ, пробег ~ 40 циклов АКБ.
Характеристики, кроме тех что в сети:
ГП – 15/49
П и З редуктора – 13/43
При стоковых кузове, моторе 2300 об/в и АКБ 16 В:
Вес – 3,4 кг
Реальная макс скорость - 72 км/ч (по GPS, соответствует расчетной)
Все семейство BSD off-road 8 и 5 масштаба (за исключением дорогих bs501t и bs511t) имеют одинаковые детали шасси, поэтому всё нижесказанное актуально также для bs808t, bs802t, bs502t, bs512t, возможно и для других.
На мой взгляд тачка похожа на hpi trophy flux, но едет лучше и стоит в 1,5-2 раза дешевле.
Шась живучая, ЗЧ доступные, гоняю и прыгаю там, где не каждый рискнет.
Электрика сбалансирована, не перегревается, пока без нареканий, здесь видимо честные 80 А, 2300 kv, 9 кг и 3,2 Ач.
Особенности и недостатки.
Одни – спорные и связанные с вопросами выбора и бюджета:
- стоковая серва медленная – да, но всему своя цена. к пимеру только одна ds1015 стоит треть цены всей тачки в сборе.
- раздельная установка АКБ неудобна и делает расстановку агрегатов на деке стесненной, но лучше развесовка и прямолинейное расположение карданов.
- дека классическая алюминиевая, но ее перед и бабочки пластиковые - меньше жесткость но выигрыш в энергопоглащении лобового удара.
Другие – не продуманный, сырой конструктив, и/или некачественные материалы. Вот об этом я напишу подробно:
Слабые места и минимально необходимые доработки:
- Подвеска: слабое место - втулки и винты оси поворота передних кулаков – винты выкручиваются, втулки разбиваются. Минимально - ставим винты подлиннее, сколько позволяет резьба в кулаке, вкручиваем их на резьбовой фиксатор. Правда при этом остаются люфт во втулках ~0,3 мм, и от оч сильных ударов (на 70 км/ч в бордюр) винты гнутся, но для начала приемлемо. В итоге я выточил другие втулки… об этом позднее.
- Дифы: межколесные редукторы стальные – смазываем литолом, главная пара бронза/пластик – смазки не требует, а вот в планетарных передачах шестеренки алюминиевые – заполненяем маслом ВЕСЬ объем корпуса планетарной передачи, и меняем масло каждые ~20 циклов АКБ, каждый раз новые прокладки и сальники. я лью масло ultimate, вязкость 10000-12000-5000 соотв в П, Ц и З дифы – всё гут, износа нет.
- Мотор: защита от пыли. Герметезируем выход проводов и подшипник со стороны проводов, т к на них летит пыль от передних колес. В моем случае - на провода клей titan + капроновая ткань, на задний подшипник - скотч или пластырь. В подшип со стороны шестерни практ ничего не попадает.
- Герметизация всей электрики (регуль, приемник, серва) – оч желательно, инфы по этому поводу много, но я пока не делал, так откатал всю зиму и весену: в теплое время не суюсь в воду, а для зимы сделал защиту от снега (об этом позднее) - пока без проблем. lipo герметизации не требуют. Стоковый waterproof – никакой, переплачивать за него нет смысла.
Из недостатков остался только 1 - входная чашка переднего дифа быстро изнашивается (мне хватает на ~15 циклов), т к она, в отличии от задней, вращается под углом к кардану из-за изгиба деки. Но масло в дифах все равно регулярно менять, и чашку за одно заменить не сложно.
В остальном тачкой доволен. На фото - так тачка выглядит сейчас, вместо хрупкого кузова защита от грязи и снега и каркас - разбить практически невозможно. в последний можно безопасно камеру крепить.
Позднее опишу подробно конструктив и выложу фото. Критика и советы приветствуются.
сегодня засняли прыжочек 😉
У меня с 502-й те же проблемы, в кулаках локтайт не спасает, все равно винты раскручиваются, и кстати в рулевой рейке тоже. как решил проблему? фото в студию
итак, подробности тюнинга bs809t
1. передние кулаки:
- точим втулки d=5,7 h=6 мм (я выбрал бронзу из-за хорошей обрабатываемости), внутри нарезаем резьбу М4. в пластиковых стойках рассверливаем отверстие сверлом 6,0 мм, т к пластик – внутр диаметр получается ~5,8 мм.
- стачиваем выступы на кулаках
- подрезаем винт М4 (я брал 10.9 в крепмаркете, не реклама) по длине втулки и резьбы в кулаке
- все обезжириваем, накручиваем втулки на винты с поксиполом, потом винты со втулками и поксиполом – в кулаки. здесь важно чтобы поксипол не попал на подшипники. - соединение получается оч прочное и износостойкое, при любом ударе слабым местом будут рычаги
- разбирать и менять рычаги, оси, подшипы и др можно без разбора кулака.
- в наконечнике переднего верхнего рычага делаем вырез чтобы при сжатии наконечник не упирался в шляпку верхнего винта кулака
2. Рулевое:
– винты в рейку также вкручиваем на поксипол и все гут. правда я в итоге сделал другую рейку – но это чтобы уменьшить подруливание подвески…
- осевой люфт в сервосейвере и качалке убираем шайбами дифов bs903-091
3. дифы:
диф в разборе после 40 циклов АКБ, был всегда полностью заполнен маслом.
- из вспененой резины делаем дополнительное упл колечко – так пыль не попадает на ось чашки.
- при сборке дифа на всякий случай мажем тонкий слой герметика, особенно если прокладка не новая. важно дать герметику подсохнуть на отлип чтобы при сборке он не попал в масло.
- редуктор мажем чем-л густым типа литола.
4. Пыльники амортов – хор встают от mugen mbx7 e2505, для них надо сделать проточку ~1,5х1,5 мм в накидной гайке корпуса аморта
