Фары.
Это не просто БП, он еще считает сколько я светдиодов подключил, и выдает нужное напряжение, а вот с токами я никак не разберусть пока…
Драйверы для светодиодов ничего не считают, они тупо стабилизируют ток, при достаточно большом изменении выходного напряжения, как раз в зависимости от кол-ва светодиодов.
На фото все видно. Питание от приемника.
Управление 3им каналом через контроллер из нерабочей сервы.
Передний свет с HK. Изменен крепеж+герметизация.
Задний свет плоские SMD диоды залитые в форму смолой.
Ничего не понимаю, на работе я светильники собираю, если на светильнике 3 линейки в паралель подключены, то ставим драйвер на 350 мА, 4 линейки на 480 мА, 6 линеек на 700 мА, и ничего не греется у них. А у меня драйвер 350 мА стоит, подключил сначала 2 линейки, но потом переделал на 3 линейки, и все равно греются ппц, и не могу понять в чем подвох??? Светдиоды везде одинаковые используются.
Разница лиш количестве светдиодов на линейке, у них по 20 штук и больше, и драйвера там расчитаны на высокие напряжения, а у меня маленькие линейки, всего 8 светдиодов, и драйвер, расчитан на не большое кол-во светдиодов…
Ничего не понимаю, на работе я светильники собираю, если на светильнике 3 линейки в паралель подключены, то ставим драйвер на 350 мА
Что за диоды? У 1W 350mA, у 3W - 700. Простые драйверы обычно до 24V позволяют питать, т.е. при падении на диоде 3.8V максимум 6шт последовательно, с запасом - 5шт.
Параметы диодов незнаю, даже на упаковке нет полезной инфы, одни штрих коды в основном, вот примерно такие, фирма таже ссылка (не реклам)
Параметы диодов незнаю
180mA.
180mA.
Что то уж больно много, я по началу думал 150мА, но теперь я полностью сбит столку, померил мультиметром ток на линейку, когда подключал 4ю линейку в паралель, показывало 80мА, и потом почему то начало медленно убывать, через 5 мин свечения, уже показало 75мА, это диоды так быстро деградируют чтоль? новые ток что припаял их…
И когда добавил 4ю линейку, яркость свечения чутка убавилость, нагрев хоть уменьшился, пальцем держать можно, а было так горячо, что палец не удержиш…
Что то уж больно много, я по началу думал 150мА, но теперь я полностью сбит столку, померил мультиметром ток на линейку, когда подключал 4ю линейку в паралель, показывало 80мА, и потом почему то начало медленно убывать,
Информация из даташита, который нашёл на них. Светодиоды правильно питать, ограничивая ток. Если он у Вас меняется - значит питаете без стабилизации тока.
И когда добавил 4ю линейку, яркость свечения чутка убавилость, нагрев хоть уменьшился, пальцем держать можно, а было так горячо, что палец не удержиш…
Если использовать на максимально возможном токе - радиатор нужен обязательно, на большое кол-во светодиодов в малом пространстве ставят и активное охлаждение, например в
прожекторах для сцены.
…в ожидании регуля …
итак - цель была поставлена:
- в определении габаритов модели и нахождения ее в пространстве в темное время суток,(поскольку гоняем круглый год).
2.надежность и неприхотливость системы в целом(поскольку гоняем жестко, и руки еще не совсем прямые, а когда распрямляются, то гоняем еще жесче.
3.использование подножного корма, (я его слепила из того, что было)
…поехали. зад.бампер:
откусана часть платы от доп. стопака в спойлере машинки 1:1, три диода последовательно+резюк, не мерял насколько ом., но подошло в самый раз к 6ти вольтам BECа - “яркость габаритная”
Примостырил В Очки бампера, залил F.P.R.M.мом от 3M. , запилил по плоскости вместе с линзами диодов, подрезал кромки по периметру ножем, осталось залить со стороны платы и покрасить снаружи. Правый-левый запараллелены на разъеме для быстрого демонтажа и доступа к дифу в случае ремонта-замены чего бы то нибыло.
…перед:
засверлены штатные болванки, + обработка конусообразным наждачным камнем, дремелем,
отрезаны части рефлектора самого китайского фонарика, диоды и кусок платы с резюками от туда же, (будут несколько модернизированны)
После подгонки дефлекторов к болванкам - залито эпоксидной смолой. После высыхания запилено заподлицо.
Мелкого абразива не нашлось, завтра на работе шлифану и полирну.
Продолжение следует…
Я взял от машинки - игрушки похожего размера, вставил диоды …
Что то уж больно много, я по началу думал 150мА
Это примерное потребление диода мощностью 1вт.
При работе мощных диодов выделяется большое количество тепла которое необходимо отводить. Беспокоится об этом небходимо при использовании диодов мощностью от 0.5вт Радиаторы продаются готовые, но можно сделать и самодельные. Драйвер диода, это устройство стабилизирующее протекающий через него ток, в вашем же случае это просто блоки питания с фиксированным напряжением и с определённой силой тока, вследствии чего и производится расчёт количества подключаемых светодиодов. А драйвер диода делается для ОДНОГО диода, а не для кучи диодов которые нужно использовать
Чтобы не морочится с радиаторами, драйверами, системой охлаждения и прочего… возьмите несколько обычных высокояркостных диодов и подключите их через резисторы, эффект будет такой же, ну конечно кроме выпендрёжа из серии “а у меня диоды 100000ват” )))
Неплохим вариантом будет использование люстры от саммита, 4 очень ярких белых светодиода , в каждый диод встроена очень качественная линза, что в сочетании с высокой яркостью и низким потреблением даёт ослепительный световой луч, и самое главное что их установка возможна без доп. гимора котрый имеет место быть при использовании мощных светодиодов…
Продолжение следует…
Вопсчем закончил я с фонариками.
2.надежность и неприхотливость системы в целом
цель была достигнута, фонарики выдержали несколько серьезных крашей, в том числе приземление на ж…пу с хорошего прыжка.
погнулись даже саморезы в бампере!
ЗЫ. бабочку канешна жаль.
ЗЫ.ЗЫ. наконечники амортов тоже блин закончились.
Странная у меня ситуация вышла, взял светдиоды по 120мА 3 штуки, последовательно спаял + резистор на 33Ом, подключил на 12 вольт, и они почему то так греются, что припой плавится, и думаю, я что то неправильно сделал?
Так у тебя ток через каждый диод 0.36 ампер, ещё бы они не кипятились!
Соедини диоды параллельно, катодами на массу, аноды через твой резистор 33 ома на 12 вольт. Тогда ток через каждый и будет примерно 120 мА.
А лучше конечно на каждый диод поставить свой резистор, в данном случае по 100 Ом.
В первом случае на резисторе будет выделяться около трёх ватт, во втором по ватту на каждом, то есть их надо брать с запасом по мощности.
Параллельно нельзя же, нагрузка на каждого будет разная, и я не понял, как можно подключить параллельно, оставляя такой же резистор на 33 ом?
И у меня резистор в корпусе 2010, не могу понять какая мощьность у него. 0,25 или 0,75 ватта? в инете что то по разному пишут…
Параллельно нельзя же, нагрузка на каждого будет разная, и я не понял, как можно подключить параллельно, оставляя такой же резистор на 33 ом?
Вот так:
А лучше - так:
Малая мощща у твоего резюка. В первую схему надо ватт на пять, во вторую на два.
Теперь, “при правильном включении” ему осталось найти диоды на 12в каждый.
Прооще купить драйвер. Проверено.
При номинальном токе через диод 0.12 А, который обеспечивает резистор, на клеммах диода будет его номинальное напряжение, обычно около трех вольт, зависит от его цвета. Остальная напруга усядется на резюке.
Ну я подключал последовательно, как тут сайт рекомендует www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Сопротивления у резистора, у меня чуть больше чем он предложил, и все равно мало?
сделайте так
rcopen.com/forum/f71/topic180589/6705
просто, дешево, надежно и… без мозго…бства!
Чтоб подключить три твоих диода последовательно, и чтоб через них шёл ток 120 мА при 12 вольтах, тебе нужен 100 Ом резистор мощностью около ватта.