HIMOTO
При минусовых температурах пластик становится очень хрупким
Да это все понятно, просто на радостях как то не подумалось во время 😃
Предлагаешь не париться с этой и сразу взять нормальную машину?
В такую бюджетную модель вкладываться точно не вижу смысла.
Сам катаю на HPI Blitz, а товарищ катает на Iron Track Spatha. На внешний вид у Spatha ужасный пластик и стоковые колеса. Но в управление очень мне понравилась. Несмотря на такой слабенький моторчик валит очень хорошо. Так что как модель для хобби для периодических покатушек пожалуй лучший вариант.
Из запчастей в основном рычаги летят, но лучше покатать и самому посмотреть на частоту поломок того или иного узла.
Выкладываю фотоотчёт по установке спура и пьёна 64/21 шаг зубьев 0.6, с ебея www.ebay.com/itm/221264056499 на HIMOTO Katana нестандартным, но простым и бесплатным способом.
Это уже обсуждалось здесь не раз - данная пара спур\пиньён не подходит для katana, bowie, spatha и др моделей на этом шасси, т.к. спур по размеру гораздо меньше родного. Соответственно родное крепление мотора не даёт максимально сблизить шестерни, а зазор то ещё есть! Убрал родное крепление мотора вообще и впиндюрил сам мотор вплотную к корпусу. Сделал скобу из металлической пластины для фиксации, закрепил винтиками к днищу под потай.
Стоит отметить, что пиньён сидит на самом конце оси двигателя. И в процессе разборки заметил, что приводная ось на которой сидит спур гуляет вперёд назад вместе со спуром, если её получится сдвинуть немного вперёд 3-4 мм и зафиксировать, то пиньён можно будет чуть глубже посадить.
Чтобы зазор между шестерёнками сделать ещё меньше, т.е. прижать двигло к корпусу пришлось снять металическую оболочку вдигла, слегка поддев её отвёрткой (радиатор после этого ещё лучше сел)) )
Зазор после снятия этой пластины на мой взгляд получился идеальный
Осталось только герметизировать образовавшуюся щель сверху, где было крепление двигла.
Двигатель при этом всём надо защитить от проворачивания, можно приклеить что нить типа железнодорожного башмака к самому двиглу, но не к днищу! а то конструкция будет не разборной. Я же вкрутил болт без шляпки в мотор, в родное отверстие со стороны спура, сделал малюханькую проточку в пластике и посадил туда его этим болтом.
Опробовал конструкцию и понял, что двигатель плавно выползает из хомута в сторону переднего редуктора. Пришлось на силикон посадить кусок пластика нужной толщины между двиглом и ближайшей зазубриной корпуса, а вот и фотка:
В ИТОГе конструкция получилась:
-колхозной
-разборной
-легко возвращается в стоковое состояние, т.е. переделки не вносят безвозвратные изменения в конструкцию за исключением двух отверстий в днище.
-передаточное число изменилось, максималка по скорости стала чуть больше. Не очень хорошо для двигла, но если жёстко не убивать думаю проживёт остаток жизни счастливо.
Первые катания моя конструкция выдержала отлично, а дальше посмотрим может ещё какие доработкти придётся сделать.
Отверстие в корпусе закрывать нельзя! Я однажды заклеил его, потом мокрый песок набился в подшипник центрального вала и испортил его. Самое главное загерметить нужно крышечку отсека (которая сверху на одном болтике). Я по контуру обмазал автогерметиком и прикрутил, при демонтаже просто отрываешь, убираешь старый герметик и мажешь новый. Мне туда заглядывать приходится крайне редко))). Второе место которое нужно загерметить тут -
Да простит меня автор этого фото))) Отдельное ему спасибо!)
Смазывают некоторые литиевой смазкой в аэрозоли. У меня смазано смазкой № 128 (советская синяя такая). Со смазкой сильно не переборьщи!) Кстати лишние отверстия под винтики в моторе у меня тоже загермечены.
Хочу отметить одну особенность обычного коллекторного двигла - он пропускает через себя воздух для охлаждения, это конструктивная особенность. Причём берёт он этот воздух из торцевых отверстий со стороны пиньёна, а выпускает там где видна крыльчатка, на больших оборотак объём прокачанного воздуха немалый. Вот и получается, что мотор как пылесос всасывает через себя в камеру с пиньёном пыль и даже мелкие камни, по этому считаю, что герметизировать надо с умом. Дырка которая сверху над спуром располагается наверное и выполняет функцию подачи воздуха - на неё надо поставить фильтр/сеточку и или что-то в этом духе, а остальные щели герметить если уж так хочется. Как с этим дело обстаит в БК системе незнаю, в руках не держал.
Колхоз дело добровольное.) Стремная конструкция для Б/К системы, там нагрузки горааааздо больше!) Моя тачка например на хорошем покрытии (чистый асфальт) за пару секунд до 80 км.ч. разгоняется.
Дырка которая сверху над спуром располагается наверное и выполняет функцию подачи воздуха - на неё надо поставить фильтр/сеточку и или что-то в этом духе, а остальные щели герметить если уж так хочется. Как с этим дело обстаит в БК системе незнаю, в руках не держал.
Да, точно, забыл сказать за это отверстие, я его тоже герметиком замазал. На Б/К системе через двигатель никакого воздуха не проходит, так что там все четко)))
Еще одна особенность Б/К двигателя, он может спокойно работать под водой без последствий для двигателя, разве что подшипники надо смазать перед погружением)))
А бк система только на липо акумах работает?
А бк система только на липо акумах работает?
Нет, работает и на металгидридах, но на липохах куда веселее, металгидрид не может отдавать больших токов. Вообще металгидрид отстой, мало ездит, долго заряжается, тяжелый по весу и не отдает больших токов, давно уже пора переходить на липохи. К примеру стандартный металгидрид на 2 ампера нужно заряжать минимум 4 часа, тогда как 5-ти амперную липоху можно легко зарядить за 1 час.
К примеру стандартный металгидрид на 2 ампера нужно заряжать минимум 4 часа, тогда как 5-ти амперную липоху можно легко зарядить за 1 час.
Я купил 3 штуки, один даже не открывал) жалко выкидывать.
А какую систему бк поставить, посоветуешь?
Только не хочу долго ждать доставки(
К примеру стандартный металгидрид на 2 ампера нужно заряжать минимум 4 часа, тогда как 5-ти амперную липоху можно легко зарядить за 1 час.
нимх вполне можно заливать током в 0,5s, соответственно зарядка 2 часа. при этом нет геморроя с балансировкой, отсечкой и пожароопасностью. по массе, кстати, 3а/ч нимх легче, чем 5а/ч в жестком корпусе.
по массе, кстати, 3а/ч нимх легче, чем 5а/ч в жестком корпусе.
Да ну…)))
Технические характеристики:
ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C аккумулятор в твердом корпусе
****Емкость: 5000mAh
Напряжение: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Ток разряда: 20C продолжительный / 30C пиковый
Вес: 264г (включая провода, разъемы и корпус)
Размеры: 137x46x25мм
Turnigy Ni-MH Power Series
Емкость: 3000 мА-ч
Токоотдача: 10C постоянный / 15C пиковый
Напряжение: 7.2В
Элементы: Ni-MH (Nickel-Metal Hydride \ Никель-металл-гидрид) - 6шт
Вес: 340г
Размеры: 133x45x23мм
Вес как-бы совсем не одинаковый и не в пользу металгидридов.))) + к этому металгидрид кратковременно только 30 ампер отдать может, а липоха 100 ампер. И при этом всем пробег на липохе почти в два раза больше. Кстати некоторые акки липо можно заряжать током до 5С, т.е. зарядка акка займет не более 15 минут!))
при этом нет геморроя с балансировкой, отсечкой и пожароопасностью
У меня нет гемора, все это решает умная зарядка и отсечка на регуляторе, вообще никаких проблем.
стандартный металгидрид
Если он силовой, то скоростной режим зарадки - ток 1С, время 1ч 15мин. Кстати, служат дольше Lipo.
Я пользуюсь универсальной автомаической зарядкой - ее максимальный ток 5А, ток выставляет самостоятельно (типа 1,5С сама определяет), времязарядки 40 - 60 мин.
Сегодня случайно врезался в столб на скорости около 60 км/ч., отделался легким испугом))
Добавьте в пассив гидридов еще высокий саморазряд и необходимость полностью разряжать.
Колхоз дело добровольное.) Стремная конструкция для Б/К системы, там нагрузки горааааздо больше!) Моя тачка например на хорошем покрытии (чистый асфальт) за пару секунд до 80 км.ч. разгоняется.
Да, точно, забыл сказать за это отверстие, я его тоже герметиком замазал. На Б/К системе через двигатель никакого воздуха не проходит, так что там все четко)))
Еще одна особенность Б/К двигателя, он может спокойно работать под водой без последствий для двигателя, разве что подшипники надо смазать перед погружением)))
А ты ездишь на пластиковом спуре?
А ты ездишь на пластиковом спуре?
Да, спур пластик, пиньон сталь.
Да ну…)))
Технические характеристики:
да, с весом немного перепутал
нимх 2000 - 252 г.
нимх 3000 - 339 г.
липо 5000 - 293 г.
однако, весь геморрой с липо, компенсируется высокой токоотдачей. но и нимх не так плохи, как о них обычно пишут. ездить можно и на них =)
да, с весом немного перепутал нимх 2000 - 252 г. нимх 3000 - 339 г. липо 5000 - 293 г.
это что хотел сказать накинув 29 грамм на липоху и сняв 1 грам с гидрида???)))
однако, весь геморрой с липо, компенсируется высокой токоотдачей. но и нимх не так плохи, как о них обычно пишут. ездить можно и на них =)
Повторюсь, с липохами никакого гемора нет! Конечно нужна зарядка для липох. Ездить можно и на гидридах, но совсем не так весело даже на коллекторном моторе! + куча минусов что писал выше. Еще не было таких людей что-бы с липох на гидриды переходили а наоборот полно! Лично я начинал с гидридов, но теперь с липох точно не слезу.
Такой приемник совместим с стоковым передатчиком HTX-242T 2.4GHz? А то постояла модель месяц на полке и теперь приемник своей жизнью живет.
Такой приемник совместим с стоковым передатчиком HTX-242T 2.4GHz? А то постояла модель месяц на полке и теперь приемник своей жизнью живет.
Нет, не совместим, только родной совместим. Так попробуй перебиндить приемыш с передатчиком.
Так попробуй перебиндить приемыш с передатчиком.
Нету этой черной штуки, которая вставляется в Bind
И что значат FR-EU и NP-ADJ на передатчике? Гугл не помог:(
Нету этой черной штуки, которая вставляется в Bind
Она не нужна, там есть отверстие в приемнике AIND SET, нажми иголкой или чем-то тоненьким, там внутри кнопочка. После нажатия приемник начинает часто моргать, потом включай передатчик и они забиндятся.
И что значат FR-EU и NP-ADJ на передатчике? Гугл не помог
Это не трогай, это изменение частот для разных стран.
Она не нужна, там есть отверстие в приемнике AIND SET, нажми иголкой или чем-то тоненьким, там внутри кнопочка. После нажатия приемник начинает часто моргать, потом включай передатчик и они забиндятся.
Так и делаю, после то лампочка начинает просто беспорядочно моргать, то просто горит. Принцип мигания вообще не понятен.
Это не трогай, это изменение частот для разных стран.
Пульт побывал в руках у ребенка, чего только там ни нажималось/крутилось. Какие значения должны быть в дефолте? На приемнике стоит FR.
Пульт побывал в руках у ребенка, чего только там ни нажималось/крутилось. Какие значения должны быть в дефолте? На приемнике стоит FR.
У меня EU, интересно как ребенок смог переключить.
Так и делаю, после то лампочка начинает просто беспорядочно моргать, то просто горит. Принцип мигания вообще не понятен.
Когда нажал на кнопочку бинда, начинает быстро моргать, когда включил передатчик должна просто гореть после бинда. Гореть или редко моргать, точно не помню, но точно по другому))