HIMOTO
какой пиньен купить к спуру, который пришел
11119 17T HSP & 10201 17T VRX
11153 23T HSP & 10323 23T VRX
Латунные, в Москве полно. VRX дешевле.
17T HSP & 17T VRX
23T HSP & 23T VRX
Хотелось бы в диапазоне 12Т-15Т
P.S. Не подошло. Спур у HSP меньше и не достает до пиньена.
Значит нужен пиньен к такому спуру. Знаю, что есть на 15Т, но реально найти на 10-13?
Хотелось бы в диапазоне 12Т-15Т
такие есть у HSP, но они редки и дороги и не в Москве.
такие есть у HSP, но они редки и дороги и не в Москве.
Такие пиньены подойдут к этому спуру?
У меня стоит 17Т сейчас, а нужно 15.
Такие пиньены подойдут к этому спуру?
Не знаю. Но 64/17 примерно равно 56/15
Доброго времени суток, коллеги.
Приобрел коллекторную версию Himoto Bowie.
В первый же день сломалась серва-поменял.
Теперь сломался нижний передний рычаг подвески.
Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл менять на аллюминий?
Также просьба подсказать какие еще детали нужно купить, которые чаще всего ломаются. И опять же, есть ли смысл брать алюминий или лучше родной пластик? Где в Москве можно максимально быстро купить детали?
Заранее спасибо за ответ!
есть ли смысл менять на алюминий?
Нет, не имеет. Алюминий почти нигде не оправдывает себя. В конструкции должно быть слабое место, которое должно ломаться, предотвращая тем самым повреждение более дорогих частей. Установишь алюминиевые кулаки - будут ломаться рычаги. Установишь алюминиевые рычаги - будут ломаться бабочки. Установишь алюминиевые бабочки - либо бабочка погнется, либо рама погнется/сломается. Алюминий может и погнуться, и изменить геометрию, что в большинстве случаев также приведет к замене.
Объяснил схематично, но смысл именно такой. Да и к тому же это так по-русски - купить что-то и к нему аксессуаров на сумму в два раза больше. 😃
Заказал с Китая спур 64Т(HSP 11164), пришел, но почему-то под вот такой пиньен(17T) не подошел. Да и стоковый спур (Himoto Spatha 56Т) по размеру больше HSP 64T.
Сейчас нужно уводить передатку за 4.5+.
Посоветуйте, какой пиньен купить к спуру, который пришел(HSP 64T) или к стоковому спуру. Вал на моторе 3.17мм
Можно ли совместить стальной пиньен и пластиковый спур?
Ну и еще важно, чтобы деталь была в наличии, в Москве, т.к. через 4-5 дней отбываю в провинцию.
Набери на ибее HSP 11184 & 11119, это комплект спур/Пиньон 64/17. Я катаю на 64/21- слишком высокая скорость (смотря кому и как), жду 17й Пиньон.
Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл менять на аллюминий?
У меня на трагги, маверик страда, регулярно ломались передние и задние кулаки+ с-хабы, купил комплект алюминия на ибее(кстати в 6 раз дешевле чем в Тюмени). Ставил по мере поломки пластика: задние кулаки, затем с-хабы спереди… И все, на этом поломки в подвеске прекратились. Передние алюминиевые кулаки так и лежат про запас. Ломал оси колёса, которые были заменены на стальные( взятые все там же на ибее), и получилась золотая середина, ничего не ломается уже пол года это точно. А то что ломается это из за силовой- не всегда кости могут переварить 700 ватт и сворачивается головы))) сейчас буду брать двигатель на 300-350ватт. Так что не стесняйтесь и ищите золотую середину.
Зы: читая в самом начале этот форум, не догонял как можно не катать машину неделю или месяц, ожидая детали, но посчитав сколько стоило бы все моё желание катаить именно сейчас, остепенился. Крайне не доволен ценовой политикой в России.
Зы.зы: сварите рычаги подвески и будет Вам счастье. Клади на дно кастрюли тряпочку(х/б) наливаем воду и доводим до кипения, отключаем плитку, кладем детали в воду и даем остыть до комнатной температуры. В итоге детали пластика станут более эластичные. На ютюбе точно есть видео руководство, поиск рулит. 😉
Посоветуйте, какой пиньен купить к спуру, который пришел(HSP 64T) или к стоковому спуру. Вал на моторе 3.17мм
Этот спур 100% не подойдет на Himoto Spatha, так что забудьте о пиньене для него.
Можно ли совместить стальной пиньен и пластиковый спур?
Это можно, я так и сделал.
Да и к тому же это так по-русски - купить что-то и к нему аксессуаров на сумму в два раза больше. 😃
Покупал машину, случайно зайдя в магазин, по совету продавца, как машина для новичков)
Сколько стоят детали понятия не имел)
Предлагаешь не париться с этой и сразу взять нормальную машину?))
Если все-таки оставлять эту, подскажите какие запчасти сразу заказать?) если не лень, с номерами плз)
Также просьба подсказать какие еще детали нужно купить
Деталей слишком много, а сломаться может все что угодно, по этому покупать впрок невыгодно)) У меня например рычаги ни разу не ломались, хотя ломал уже довольно много разного.))
Скорее всего нужно иметь в запасе кости, ну и пиньоны это вообще расходник пока на железные не перейдешь. По крайней мере на б/к системе.
Про спарту не скажу, но есть катана, была куплена на др дитя, сам до покупки ни разу ни катал такие драндулеты, ребенок увидел и загорелся, да и папа тоже 😃.
В первые же покатушки разбили корпус - ну кто ж знал что так выдет, потом прочитал на этом сайте как укрепить корку и укрепил, что раздубасили слеил, потом на покатушках сам угробил крепежку (бабочки) задние, долго думал ну как так, пластик в такое место - там же аморты крепятся…, склеил и поверх положил на цианокрилат с замками алюм пластинку и стянул стяжками в критических местах, след поломка была - передняя бабочка (починил также), дальше раскурочили верхние и нижние тяги, потом зад тоже самое все это было зимой от -15 до нуля.
Но, спустя 3-4 месяца покатух поломки кончились, появился опыт управления машинкой, практически на любых скоростях, только длинны пальца у мелкого не хватает тормозить, а башит он так, что я стою и думаю сколько же денег мне нужно будет выделить на ремонт, но он просто бросает газ и рулит. Я тоже закупил комплект всех тяг и рычагов - лежат все не тронутые и так же думал про люминь, но, поразмыслив, понял, что поставив люминь покругу можно просто раздубосить саму шаську (я его тазиком зову из- за формы 😃 ).
После того как научились с сынишкой (5.9 лет) ездить сменил только все подшипники и заказал их про запас 2 комплекта, стерли пин и порвали центральный вал, когда заклинил подшипник на передней оси.
Про люминь даже не думаю сейчас, ибо тут же писал во сколько он обойдется по кругу, а толку будет ноль.
Итого - набирайте опыт, катайте сначала на малых скоростях, потом быстрее и быстрее, поломки будут, но не критичные 😉
PS: так как слегка увлекаюсь электроникой и начал делать телеметрию: контролить температуру двигателя и регутлятора при перегреве одного из них вырубать или понижать питание, gps для скорости и пробега, контролить батарейку побаночно, свет, тормоз, поворотники, всю инфу слать по 2.4ггц на приблуду к пульту, с которой можно будет корректировать темп пергрева ну и другие параметры, как допилю - выложу что получилось 😃
Этот спур 100% не подойдет на Himoto Spatha, так что забудьте о пиньене для него.
Блин, а я уже заказал стальной на 15Т по совету форумчанина
Если вы обладатель Spatha, то какой спур можно подобрать под эту шась? Вооообще не могу хоть каких-то аналогов найти, кроме стокового 56Т
Всем доброго времени суток. Встречайте новичка-владельца maverick strada sc evo. Срок владения аппаратом пара месяцев. За это время перешел на бк систему: двиг эзран 13 витков 3000 кв и регуль хк 60А. Как поставил так и в полной мере осознал цену ошибки))) на данный момент установил металлические спур с пиньеном, алюминиевые кулаки по кругу и еще там по мелочи чутка. Теперь собственно вопрос-при очередном профилактическом осмотре заметил странные заедания вала двигателя. Разбор показал что по непонятным мне причинам ротор двигателя почему-то обо что-то скребется, при этом стирается верхний слой покрытия ротора и образуется металлическая крошка которая и способствует заеданию (подклиниванию). Что собственно надо сделать чтобы впредь этого не допустить? Подшибники рабочие по моему. Сорь за отсутствие фото - пишу с работы.
Если вы обладатель Spatha, то какой спур можно подобрать под эту шась? Вооообще не могу хоть каких-то аналогов найти, кроме стокового 56Т
У меня Бувик, но там шаська и начинка одинаковые. Спура железного на наши тачки нет в природе. Единственный возможный вариант перейти на железо это спец заказ, но стоить будет очень дорого и результат пока неизвестен, еще никто не пробовал. Так что пока реальный вариант это пластик спур и сталь пиньон, они ходят очень долго при условии герметизации отсека спур-пиньон (проверено лично мной).
потом зад тоже самое все это было зимой от -15 до нуля.
При минусовых температурах пластик становится очень хрупким, летом совсем другое дело, у меня при краше например вырывало рычаг с шаровой, а сам рычаг целый, обратно защелкнул в шар и дальше поехал.))
При минусовых температурах пластик становится очень хрупким
Да это все понятно, просто на радостях как то не подумалось во время 😃
Предлагаешь не париться с этой и сразу взять нормальную машину?
В такую бюджетную модель вкладываться точно не вижу смысла.
Сам катаю на HPI Blitz, а товарищ катает на Iron Track Spatha. На внешний вид у Spatha ужасный пластик и стоковые колеса. Но в управление очень мне понравилась. Несмотря на такой слабенький моторчик валит очень хорошо. Так что как модель для хобби для периодических покатушек пожалуй лучший вариант.
Из запчастей в основном рычаги летят, но лучше покатать и самому посмотреть на частоту поломок того или иного узла.
Выкладываю фотоотчёт по установке спура и пьёна 64/21 шаг зубьев 0.6, с ебея www.ebay.com/itm/221264056499 на HIMOTO Katana нестандартным, но простым и бесплатным способом.
Это уже обсуждалось здесь не раз - данная пара спур\пиньён не подходит для katana, bowie, spatha и др моделей на этом шасси, т.к. спур по размеру гораздо меньше родного. Соответственно родное крепление мотора не даёт максимально сблизить шестерни, а зазор то ещё есть! Убрал родное крепление мотора вообще и впиндюрил сам мотор вплотную к корпусу. Сделал скобу из металлической пластины для фиксации, закрепил винтиками к днищу под потай.
Стоит отметить, что пиньён сидит на самом конце оси двигателя. И в процессе разборки заметил, что приводная ось на которой сидит спур гуляет вперёд назад вместе со спуром, если её получится сдвинуть немного вперёд 3-4 мм и зафиксировать, то пиньён можно будет чуть глубже посадить.
Чтобы зазор между шестерёнками сделать ещё меньше, т.е. прижать двигло к корпусу пришлось снять металическую оболочку вдигла, слегка поддев её отвёрткой (радиатор после этого ещё лучше сел)) )
Зазор после снятия этой пластины на мой взгляд получился идеальный
Осталось только герметизировать образовавшуюся щель сверху, где было крепление двигла.
Двигатель при этом всём надо защитить от проворачивания, можно приклеить что нить типа железнодорожного башмака к самому двиглу, но не к днищу! а то конструкция будет не разборной. Я же вкрутил болт без шляпки в мотор, в родное отверстие со стороны спура, сделал малюханькую проточку в пластике и посадил туда его этим болтом.
Опробовал конструкцию и понял, что двигатель плавно выползает из хомута в сторону переднего редуктора. Пришлось на силикон посадить кусок пластика нужной толщины между двиглом и ближайшей зазубриной корпуса, а вот и фотка:
В ИТОГе конструкция получилась:
-колхозной
-разборной
-легко возвращается в стоковое состояние, т.е. переделки не вносят безвозвратные изменения в конструкцию за исключением двух отверстий в днище.
-передаточное число изменилось, максималка по скорости стала чуть больше. Не очень хорошо для двигла, но если жёстко не убивать думаю проживёт остаток жизни счастливо.
Первые катания моя конструкция выдержала отлично, а дальше посмотрим может ещё какие доработкти придётся сделать.
Отверстие в корпусе закрывать нельзя! Я однажды заклеил его, потом мокрый песок набился в подшипник центрального вала и испортил его. Самое главное загерметить нужно крышечку отсека (которая сверху на одном болтике). Я по контуру обмазал автогерметиком и прикрутил, при демонтаже просто отрываешь, убираешь старый герметик и мажешь новый. Мне туда заглядывать приходится крайне редко))). Второе место которое нужно загерметить тут -
Да простит меня автор этого фото))) Отдельное ему спасибо!)
Смазывают некоторые литиевой смазкой в аэрозоли. У меня смазано смазкой № 128 (советская синяя такая). Со смазкой сильно не переборьщи!) Кстати лишние отверстия под винтики в моторе у меня тоже загермечены.
Хочу отметить одну особенность обычного коллекторного двигла - он пропускает через себя воздух для охлаждения, это конструктивная особенность. Причём берёт он этот воздух из торцевых отверстий со стороны пиньёна, а выпускает там где видна крыльчатка, на больших оборотак объём прокачанного воздуха немалый. Вот и получается, что мотор как пылесос всасывает через себя в камеру с пиньёном пыль и даже мелкие камни, по этому считаю, что герметизировать надо с умом. Дырка которая сверху над спуром располагается наверное и выполняет функцию подачи воздуха - на неё надо поставить фильтр/сеточку и или что-то в этом духе, а остальные щели герметить если уж так хочется. Как с этим дело обстаит в БК системе незнаю, в руках не держал.
Колхоз дело добровольное.) Стремная конструкция для Б/К системы, там нагрузки горааааздо больше!) Моя тачка например на хорошем покрытии (чистый асфальт) за пару секунд до 80 км.ч. разгоняется.
Дырка которая сверху над спуром располагается наверное и выполняет функцию подачи воздуха - на неё надо поставить фильтр/сеточку и или что-то в этом духе, а остальные щели герметить если уж так хочется. Как с этим дело обстаит в БК системе незнаю, в руках не держал.
Да, точно, забыл сказать за это отверстие, я его тоже герметиком замазал. На Б/К системе через двигатель никакого воздуха не проходит, так что там все четко)))
Еще одна особенность Б/К двигателя, он может спокойно работать под водой без последствий для двигателя, разве что подшипники надо смазать перед погружением)))
А бк система только на липо акумах работает?
А бк система только на липо акумах работает?
Нет, работает и на металгидридах, но на липохах куда веселее, металгидрид не может отдавать больших токов. Вообще металгидрид отстой, мало ездит, долго заряжается, тяжелый по весу и не отдает больших токов, давно уже пора переходить на липохи. К примеру стандартный металгидрид на 2 ампера нужно заряжать минимум 4 часа, тогда как 5-ти амперную липоху можно легко зарядить за 1 час.
К примеру стандартный металгидрид на 2 ампера нужно заряжать минимум 4 часа, тогда как 5-ти амперную липоху можно легко зарядить за 1 час.
Я купил 3 штуки, один даже не открывал) жалко выкидывать.
А какую систему бк поставить, посоветуешь?
Только не хочу долго ждать доставки(
К примеру стандартный металгидрид на 2 ампера нужно заряжать минимум 4 часа, тогда как 5-ти амперную липоху можно легко зарядить за 1 час.
нимх вполне можно заливать током в 0,5s, соответственно зарядка 2 часа. при этом нет геморроя с балансировкой, отсечкой и пожароопасностью. по массе, кстати, 3а/ч нимх легче, чем 5а/ч в жестком корпусе.
по массе, кстати, 3а/ч нимх легче, чем 5а/ч в жестком корпусе.
Да ну…)))
Технические характеристики:
ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C аккумулятор в твердом корпусе
****Емкость: 5000mAh
Напряжение: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Ток разряда: 20C продолжительный / 30C пиковый
Вес: 264г (включая провода, разъемы и корпус)
Размеры: 137x46x25мм
Turnigy Ni-MH Power Series
Емкость: 3000 мА-ч
Токоотдача: 10C постоянный / 15C пиковый
Напряжение: 7.2В
Элементы: Ni-MH (Nickel-Metal Hydride \ Никель-металл-гидрид) - 6шт
Вес: 340г
Размеры: 133x45x23мм
Вес как-бы совсем не одинаковый и не в пользу металгидридов.))) + к этому металгидрид кратковременно только 30 ампер отдать может, а липоха 100 ампер. И при этом всем пробег на липохе почти в два раза больше. Кстати некоторые акки липо можно заряжать током до 5С, т.е. зарядка акка займет не более 15 минут!))
при этом нет геморроя с балансировкой, отсечкой и пожароопасностью
У меня нет гемора, все это решает умная зарядка и отсечка на регуляторе, вообще никаких проблем.
стандартный металгидрид
Если он силовой, то скоростной режим зарадки - ток 1С, время 1ч 15мин. Кстати, служат дольше Lipo.
Я пользуюсь универсальной автомаической зарядкой - ее максимальный ток 5А, ток выставляет самостоятельно (типа 1,5С сама определяет), времязарядки 40 - 60 мин.