E-REVO
Заметил что при торможении и резком заднем ходе какой то кротковременный треск раздаётся. Вперёд или назад едет безпроблемно. В чём может быть проблема?
Бегом лезть в передний диф и менять: 1) Главную пару (смотря на сколько скушались зубья). Если скушались на пару мм, то недолго можно протянуть до приезда запчастей. 2) Подшипники выходного вала центрального кардана. 3) Корпус дифа (смотря, что проточила малая шестерня) Шарики подша высыпались…
Если симптомы при резком старте и разгоне, то лезть в задний…
По опыту скажу, если машин только начинает похрустывать, то зубъя главной пары только начинаются скалываться. Если хруст постоянный, то кирдык всему, кроме сателлитов… Наверное… 😃
Передние и задние дифы одинаковы. И в сборе не продаются. Отдельно шестерни, отдельно корпус, отдельно подшипники.
Если только на барахолке кто нибудь не скидывает. 😃 Но в каком состоянии они?..
И в сборе не продаются
почему не продаются, даже очень продаются… на ebay можно купить новый с разобранной модели в собранном виде: www.ebay.com/itm/…/390522142882
не реклама
а на 26/35 на 4 s
На 4S никогда максималку не выжать, если уж жечь, то с 6S…
Вот представь: в мануале траксас пишет, что при 6S и 24/54Т скорость более 65 миль/ч (104 км/ч), у меня при массе авто 6 кг и шестернях 18/54Т выжимала 108 км/ч, если поставить 24/54Т выжмет думаю все 120 км/ч (жду лета для эксперимента). Все замеры делал на телеметрию и проверочно на GPS у примотанного телефона, на мое удивление погрешности телеметрии не было, жаль видео не снимал…
там где пластик будет аммортизировать (при более сильном ударе ломаться), то люминь или просто поцарапается, или же погнется, а геометрию железяки восстановить будет намного труднее.
Да, да… Вот пример удара передним бампером в столб на скорости около 40 км/ч, треснула пластиковый амортизирующий держатель бампера (назовем ее так). Причем он полностью оправдывает свое название - амортизирующий… Треснула и треснула, да и хрен бы с ней, стоит 50 рублей, у меня таких еще три штуки… А вот когда я только начинал увлекаться алюминием, то это крепление бампера было тоже алюминиевым, что бы вы думали: при ударе в дерево на той же скорости, крепление погнулось и уже выправить его не возможно, оно просто поломается, это же не сталь, а алюминий и что самое обидное, крепление стоило не 50 рублей, а 500… Поэтому крепление бампера только пластик и лучше RPM!
подведя итог можно сказать, что в алюминиевом тюнинге надо не все подряд заменять на металл, а еще прикидывать ситуации “а что будет, если вот так случится, и что за ним потянет”.
подведя итог можно сказать, что в алюминиевом тюнинге надо не все подряд заменять на металл, а еще прикидывать ситуации “а что будет, если вот так случится, и что за ним потянет”.
Ну, по своему опыту скажу, что если менять на алюминий, то менять всё (кроме вышеуказанных креплений бампера) только тогда ничего никуда не потянет и рева станет монолитом…
Но алютюнинг занятие не совсем практичное и совсем не дешевое, больше для хобби и внешнего вида…
Ну или если устраивать с другими моделями гонки на выживание =)))
Доброе утро!
Такой вопрос, что лучше использовать для понижения скорости, поставить 2s вместо 4-х или уменьшить расходы на пульте?
и по времени катания что дольше получится 2 2s или 1 4s и ограничение в скорости?
На сколько разумно заменять пластиковые детали на алюминиевые?
Разумнее все что можно заменить на RPM по кругу.
заодно распорки сделать
Вчера балансировал АКАшные колеса - просто песня после всяких траксов и пролайнов. Гораздо более ровные.
Очень клево получается пластилиновые грузы закрывать ихними крышками
Очень клево получается пластилиновые грузы закрывать ихними крышками
Интересно как в пользовании покажут себя колёса с такими заглушками, меньше ли будет задерживаться снег/грязь в колёсных дисках. 😃
с такими заглушками, меньше ли будет задерживаться снег/грязь
В теории должно быть так - ребра жесткости внутри колеса получаются закрыты. Отпишу по результатам. Они ваще для жесткости, но и всякая другая польза от них есть.
ребят не подскажите этим можно покрыть регулятор от влаги? или это не то…
так ) стоп!!!
26/35 на 4 s
этой какой мод ??? киньте пожалуйста ссылку на эти пинион и спур !
Да это действительно растворитель. 😃
А защищать лучше так:
Пробовал покрывать жидким пластиком. Все было нормально, но на 3-й выезд вспыхнул регуль. Смерть была быстрой.
Лучше один раз сделать качественно, чем после нескольких покатушек покупать новый регуль.
Коллеги вопрос. После снежных покатушек на всех болтах появилась ржа. Как быть, что делать, или забить?
Поддерживаю - поставьте регуль в саркофаг - и забудьте про него…
После снежных покатушек на всех болтах появилась ржа.
Если не хочется тратится то забить. Если хочется чтобы машин сверкала болтами, то брать замену из нержавейки (RCscrews вроде). Но где то слушок проходил, что они гнуться. Или если ваще лень, то можно купить автомобильную краску для подкраски сколов с кисточкой и пройтись по всем болтам. Хватит не на долго… Советую брать черный металлик… После высыхания без нанесения лака смотрится как матовый черный цвет. Я такой матирую детали на модельках 1/43.
Товарищи подскажите что лучше взять?
Не реклама
1 www.xmodels.ru/catalog/218/335/ или 2 www.xmodels.ru/catalog/218/2772/
да и что после этого ещё ставить придется, какие болячки всплывают???
ко второму варианту надо еще брать amainhobbies.com/…/Traxxas-Inner-Drive-Cup-Set-2
ну а первый соответственно будет в 2 раза дороже.
Незнаю не нюхал. У первых возможно всплывут стандартные болячки Саммита. Тоесть точить пин и разбивать шаровую область на “чашках”. Правда с ними одна болезнь уйдет - рвать пластиковые карданы. За такие деньги (6000 р.) Лучше взять штатные длинные карданы от Саммита. и детали привода CVD. Получится в районе 4000 р. На оставшуюся сумму накупить пластиковых карданов… 4-5 пакетиков… 😃
У вторых принцип совершенно другой. С одной сстороны CVD, а со стороны дифа чашка с костью… Причем на подвеске RPM кости часто вылетают из-за растягивания рычагов при прыжках.