E-REVO
так так… а подробнее? кто виноват и что делать, так сказать…
А писать собственно и нечего. Авто было немного разобрано, электронику не трогал. Включил проверить и бах. Просто взял и задымил и загарелся на балконе.
Гад палец обжог:(
Случаем никто не собирается себе приобретать компаунд www.chipdip.ru/product0/9000070012.aspx, а то много слишком одному, а так скинемся и поделим;), или может у кого осталось купил бы)) з.ы знаю где барахолка ну раз уж развели тему
Случаем никто не собирается себе приобретать компаунд www.chipdip.ru/product0/9000070012.aspx, а то много слишком одному, а так скинемся и поделим;), или может у кого осталось купил бы)) з.ы знаю где барахолка ну раз уж развели тему
Приезжай в Северную Столицу 😛
У нас кстати заезд в это воскресенье.
Я пол упаковки только изгадил, осталось еще на один рег точно.
Так что мои результаты опять расходятся с мнением большинства…странно все это…
У меня тут ещё мысль появилась насчёт нагрева и в целом надёжности регулятора.
Можно попробовать поставить внешний бек, а встроенный в регуль отключить (вытащить центральный провод и сигнального разъёма). Ведь бек тоже даёт некоторый нагрев.
Буду за своим следить по температуре, если всё таки будет греться, то попробую внешний бек, всё равно валяется без дела.
Вот починю свой в3 и сравню
мммв2 тот что стоял на реве а сейчас на саваже катает ,вот он без куллера и бека
вот кстати про разговор о температурах
помнишь я говорил про больший нагрев рега мотора к концу батарей
[url=“<div style=“display: none;” id=“ame_noshow_post_1251391757_2”>
<a href=”" title=“PhotoFile@RU” target=“_blank”>PhotoFile@RU</a>
</div>
<div style=“display: inline;” id=“ame_doshow_post_1251391757_2”>
<a href=“photofile.ru/users/berserk80/96058154/110706678/” target=“_blank” rel=“nofollow”><img class=“thumbnail” border=“0” src=“photofile.ru/photo/berserk80/…/110706678.jpg” rel=“nofollow”></a>
</div>"]
[/url]
Мне не помог липольный борт.
Исходные: Аппаратура 4PK, 1 серва DS1313, гоночные пинованные колеса от трага
Время катания не увеличилось, с нагревом изменений не обнаружено. Может там что то и есть но не существенно, точных измерений не проводил.
В итоге решил, что лишние элементы не нужны моей е-реве 😃
я говорил про больший нагрев рега мотора к концу батарей
Ну теоретически в этом есть логика - падает напряжение, ток растёт. Хотя фиг его знает, ведь пак садится и не может уже большие токи отдавать.
Может то проще объясняется.
- теплоемкость системы не резиновая
- к концу батарей инстинктивно начинаешь сильней и более продолжительно на курок давить, что бы ехать так же быстро
Я сегодня дальний свет в кузов намутил 😃
Я сегодня дальний свет в кузов намутил 😃
прикольно получилось, а переверни крышку, чтобы посмотреть крепление светиков
Я пока на скорую руку(провода не закрепил, резисторы разные), еше на шаську буду вешать примерно столько же, но это уже будет ближний с другими отражателями.
t8x.users.photofile.ru/photo/t8x/…/110750783.jpg
на кузове 4 трехчиповых пираньи с индивидуальными линзами, зафиксировал на термоклей, на кузове он держится отменно 😃
светит прилично, метров на 10, но пучек узковат.
запитать думаю от индивидуального источника.
еще пара фот:
t8x.users.photofile.ru/photo/t8x/…/110740510.jpg
t8x.users.photofile.ru/photo/t8x/…/110740530.jpg
Народ, а че в редуктор лить, а то у меня сухой, я взял жижу траксовскую “30” пойдет?
я так понимаю передний бампер с такими светодиодами мешал и ты его снял, а зря у меня передний бампер выдержал маршрутку, тоесть чуток зацепило, при наезде только 1 тяга лопнула
Неа, она мне такой и досталась, без пер бампера, я уже заказал, посмотрим будет ли он мешать, это я кстати не учел 😦
на бампер я хотел повесить еще 2-3 люстры с др отражателями для ближнего света, но для начала нужен бампер чтоб прикинуть.
Две недели был на даче. В последний день перед отъездом получил спуры и пиньены, так что в первые дни собрал машинку, правда с начало кое-как.
Конфиг такой БК система Текин с 2250 мотором, пара 2S ли-по 30с 5000 мАч, спур 54Т пиньен 18Т. Не подумавши поставил сразу не штатный, красивый корпус, да еще без спойлера, все настройки регулятора по умолчанию, только отсечку поставил.
В общем сальто машина делала постоянно, в итоге корпус изцарапал, жалко.
Настроил регулятор на самый мягкий профиль, стоял линейный как вы поняли. Поставил спойлер и прикрутил самодельное 5-е колесо, оно было с крепежом уже который удачно привинтился к спойлеру. В общем проблему с кувырканием решил.
Не понятно работает слиппер, если его даже чуть не закручивать т.е. как и должно быть по идеи, вал на который он крепит дико греется, в итоге у меня даже кожух пластиковый плавиться стал и спур немного покушало. Пришлось наглухо закрутить слиппер, думаю теперь на что его поменять или как избавиться совсем. Да и прикручивать его пришлось на две гайки т.к. одна откручивалась. Вообще это беда, у меня откручивались хабы и гайки на колесах, винт на серве, даже винты которыми прикрепил 5-е колесо открутились, когда я несколько раз на нем по долгу ездил.
В общем после нескольких дней катания по 2-5 минут и ремонта по 1-3 часа, я довел машину до нормального состояние. Отмечу что с 18 пиньеном и 54 спуром едет машинка очень хорошо на мой взгляд чайника, максималка в районе 60км\ч (редко достижима правда), мотор и регулятор чуть теплые. Правда в итоге спур доломали, сын друга так и не смог плавно научиться трогаться, а я только потом догадался зарезать газ на аппе… но это не беда т.к. я купил несколько пиньенов и спуров.
Но перед этим я умудрился боком задеть бетонную стену, при этом колеса были выкручены т.е. я пытался избежать удара, но он случился и… сломалась рулевая тяга!!! как это произошло не понятно, по идеи должен был сломаться диск, кулак… в общем любой пластик но не 5мм железка. А запасных то нет. В итоге одну мне сварили строители, но к тому времени я уже придумал свой вариант, он есть на фото. Правда не нашлось винта с левой резьбой, так что тягу самодельную поставил на зад (вот уж не думал что задние колеса тоже можно регулировать, зачем только?).
Попутно был заменен пиньен на 24Т (минус, он весит раза в два больше 18-го), и была попытка поставить спур штатный (68Т что ли… или 82 даже, забыл) но он так туго встал (мотор был в самом крайнем положение рамы), что машина просто не трогалась даже. Поменял спур на 62Т, машинка правда стала злее, и после катания аля гонка (на площадке посыпанной мелким мелким гравием нарезал круги долго, очень уж здорово каталась авто, особенно радовала подвеска, видимо она как раз под такую трассу оказалась), моторы был горячий (палец держать можно, но горячо) а радиатор регулятора еще жарче, держать палец не мог уже и вентилятор работал постоянно даже когда остановился он еще несколько минут крутился.
Ну и последнее. Оказалось что я не так хорошо паяю как думал 😦 пару раз задел паяльником регулятор, точнее декоративный кожух вентилятора. А потом еще полярность попутал у ли-по (уже поздняя ночь была, все спаял и решил попробовать)… в общем спалил контакт на ли-по, слава богу ничего не сгорело, даже ли-по работает. Правда странно. После катания в одном 6.3В и пусто, во втором 6.6В но вливается больше, в первый 5050 положенных, во второй 5280 влилось!? нефига не понимаю, должно быть на оборот ведь!? А вчера ли-по где перепаивал контакт (я в итоге просто припаял провода новые), оказался просажен не до 6.3В как обычно а до 5.6в !!! в итоге рад 10 запускал зарядник а он орал и отключался, но в и тоге довел до 6В напряжение и ли-по зарядился нормально.
Вопросы:
Тяги рулевые, какие взять?
Как решить вопрос с 5м колесом\сальто без “колхоза”?
Радиатор на мотор, новак радиатор с башни не подошел, видимо Текин вовсе не 550 серии мотор.
Решил все же что динсы лучше банан, хотя бы тем что плюс и минус не попутать в горячке, я прав?
“Решил все же что динсы лучше банан, хотя бы тем что плюс и минус не попутать в горячке, я прав?”
Несовсем. Что бы не перепутать, можно на регуле сделать (-) -папа, а (+) -мама Перепутать будет невозможно в принципе 😉
Динсы - фигня…😈
Динсы - фигня…😈
Точно
А Траксас коннекторы на МГМ указаны, как “другой тип неподходящего коннектора”
Помнится Саша замерял сопротивление и динсы рулят. Сейчас у меня 4мм бананы, но они оказались не совсем удобны все же.
Сейчас у меня от регулятора два провода на ли-по, красный и черный (+ и - соответсвенно), они вставляются в ли-по, а между собой ли-по соеденяю еще одним проводом с двумя разъемами папа. Но если подключать в темноте, можно попутать т.к. цвет проводов уже не виден.
KLAndy
похоже на развод какой то, чем их коннекторы лучше, очень уж на бананы похожи, да еще момент, я знаю что 4мм коннекторы не совсем годятся для токов выше 100А, но с другой стороны тогда и провода надо менять, ведь по своим ТТХ они равноценны
ну и самое интерестное, я когда катался щупал разъемы и провода, они даже теплыми не были, так что не вижу проблем
да! самый главный вопрос забыл, у меня какая то беда с углами поворота, как правильно выставлять растояние между “кулаками/хабами” и рычагами? Я так понял мне надо вкрутить шарнир, но не до упора т.к. в таком варианте колесо вообще не поворачивает, а потом подпереть пластиковым “винтом” с другой стороны чтобы люфта не было, просто у меня просто очень плохо поворачивает, угол очень маленький, рамка сервы стоит расширенная т.е. она не ограничивает поворот, серва правда DS1313, но поворачивает плохо даже без нагрузки (авто перевернуто)
механизм сервосейвера весь алюминий, все чисто и смазано, причем мне пришлось зарезать ход сервы до 75% т.к. на 100% при движение качалки сервы в сторону переда авто, наблюдается “лишний ход”, не знаю как более понятно объяснить 😦
это не совсем бананы
ессно в нашем варианте нужны провода 10 AWG (5мм2) и коннекторы 5 мм минимум
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTJH9&P…
аппа какая?
нет ли ограничений по расходам?
Отсоедини тяги и попробуй вручную.
У меня на Емаксе было подклинивание, лечилось заменой заржавевшего шарового на титан. С затяжкой тоже нужно люфтик небольшой оставлять.
Также обрати внимание, люминь упирается в коромысло крепления рулевой, поэтому либо его, либо рулевую платформу нужно немного сточить напильником.
Тут Берсерком было описано rcopen.com/forum/f27/topic86777/841 пост 843
тут много что есть (Ссылка от Александра www.traxxas.com/support/kb_search.php?action=artik…)
есть даже про простую балансировку колес
Динсы рулят, когда чисто. Правда у меня уже чуток подизносились и рулят все хуже и хуже. А про то, что воткнуть их бывает сложновато, думаю объяснять не надо 😉
А вот когда у Рево под кузовом грязно(это всетаки монстр), динс запросто может перестать рулить так как контачит в 1 точке. Если туда попала грязь, то - нагрев - оплавление - КЗ - батарея в помойку, а можит и регуль, рама и т.п.
Правильные коннекторы - они как цанга, контачат в нескольких точках при любом раскладе. Еще там легко отрегулить степень натяга. А еще, можно развести провода в стороны, дабы уменьшить вероятность КЗ в некоторых случаях.
А то, что новые динсы имеют нормальное сопротивление, обольщатся не стоит. У меня тоже раньше не грелись. Теперь уже бывает и греются. Выдержали они (если грубо)всего то около 150-200 втыканий.
Правильные разъемы служат…некоторые очень долго, уже не помню сколько 😉(некоторые больше 10 лет)
Хоть уже и поистерлись заметно, но не греются.
“я знаю что 4мм коннекторы не совсем годятся для токов выше 100А, но с другой стороны тогда и провода надо менять, ведь по своим ТТХ они равноценны”
Провода - вещь относительно стабильная, если не греются, то и со временем грется не должны(в разумных пределах конечно)
А вот разъем - вещь не постоянная, которая подвержена износу, коррозии, загрязнению и т.п… Чем больше и лучше разъем, тем надежнее. А провода можно и сток оставлять, если нет притензий.
Поврот колес может быть ограничен:
- “перетянуты” шаровые в кулаках
- сервосейвер слишком слабо затянут, особенно когда см пункт выше и большие(диаметр, ширина, грунтозацепы…) колеса
- слишком маленький внутренний диаметр диска колеса или маленький вылет
- шары слишком глубоко ввинчены в рычаги. Кулаки упираются в уголки рычагов
- возможно ваш алюминиевый сервосейвер с другой геометрией и ограничивает поворот
- возможно не поворот маленький, а настройки шасси и рулевой не правильные - эффект недостаточной поворачиваемости.
KLAndy
вот вот, провода нужны 10 AWG, но я брал с машрума, до кучи к ли-по, так там таких не было, только 12 AWG
аппа DX3R, в рулевой ничего не упирается, я её 3 раза пересобирал, даже заменил винт крепления на новый т.к. старый был немного погнут
SPIRITUS
так что брать? я опять перед дилемой, сейчас на одних ли-по динсы, на других бананы, на них пока и катаюсь, но перепаять не проблема ессно
конечно я уже думаю про изоляцию контактов, пока просто скрепляю их повыше, под самым корпусом, туда грязь не залетает, даже когда по откровенной грязи гонял (авто потом керхером мыть пришлось), ну и ессно я понимаю что динсы рано или поздно менять надо будет, как и любой другой разъем
>> Поврот колес может быть ограничен:
>> - “перетянуты” шаровые в кулаках
верно, один был перетянут, ослабил
>> - сервосейвер слишком слабо затянут, особенно когда см пункт выше
нормально все тут
>> - слишком маленький внутренний диаметр диска колеса или маленький вылет
диски пролайн желтые со спицами, не вижу проблем, диаметр огромный
>> - шары слишком глубоко ввинчены в рычаги. Кулаки упираются в уголки рычагов
ну это первый пункт, поправил, но сильно помогло
>> - возможно ваш алюминиевый сервосейвер с другой геометрией и ограничивает поворот
вот тут может быть, просто если руками поворачивать, сначало нормально поворачивается а потом тяжело очень и все равно видно что угол очень мал, визуально порядка 30 градусов, в итоге мне тяжело развернуться даже на стандартной дороге для авто с заездом на обочину 😦
>> - возможно не поворот маленький, а настройки шасси и рулевой не правильные >> - эффект недостаточной поворачиваемости.
не совсем понял о чем речь, может кто нибудь сфоткать свою рулевую? мне не совсем понятно как она должна выглядеть в нормальном варианте т.к. шасси мне досталось б/у собранное уже