E-REVO
Снег выпал а я не в одном глазу… вчера сел подвеску собирать.
Вопрос, шарнир на котором рычаги держатся, прижимается втулкой, у меня они двух видов, пластиковые с забором с внешней стороны, в них удобно вставляются резинки-пыльники и металлические с пластиковой насадкой под сам шарнир, сначало такой закрутил, но как то пыльник в нем не держится, поставил пластиковые. Расскажите в чем разница? Я так понимаю пластик это штатные, а металлические это РПМ ?
На регуле четыре провода. Два плюса, два минуса. К ним подключаются акки.
А как дальше эти провода соединены на входе или в самом регуле?
Проанализировав вчерашний перегрев акков, пришел к мысли, что мог перепутать плюсовые провода между акками. Т.е. там + и – подключать нужно парами. Первые два выхода к первому акку, вторые – ко второму. Минусы крайние – их перепутать в принципе невозможно, а вот плюсовые провода можно. Т.е. плюс от первого акка пустить на второй вход рега и наоборот. Если на входе рега идет последовательная схема подлкючения, что бы получить напряжение *2, то в варианте описанном выше, получаем КЗ. На акках бананы папа\мама разнесены так, что бы не перепутать полярность.
Тебе реально повезло. Если бы это всё взорвалось бы у тебя в руках или около глаз…😵
Нефига не понял. Если делать к.з. то будет бум. У вас же как то плавно все получилось.
Doma, любое фото регулятора в интернете тебе поможет.
Если ты перепутал банально “+”, то это и есть причина такой реакции аккумулятора:
мгновенно акк начал разряжаться по полной.
Если я не ошибаюсь, то вот регуль Ревы:
Да, реально повезло.
От КЗ сразу Бум не будет. Нужно время, на перегрев, вздутие и т.д. Т.е. надо соединить + и -, и ждать… бум будет непременно, вопрос времени 😃 Но вот что действительно странно, что устранив причину КЗ, через 2-3 минуты произошел бум… реально странно.
Имхо любое фото регулятора не пойдет, т.к. далеко не у всех регулей на выходе четыре (4) провода… А это оснвное. В теме Берсека регули в резрезе - у меня ни одна фотка не открывается… К тому регуль работает… т.е. КЗ если и было, то не в самом регуле, а до него. Иначе сгорел бы рег. ИМХО.
При замыкании достаточно 10 секунд, и процесс, как говорится, пошел…
У меня а раз так замкнуло, что акк потом час остывал…
Но ничего не взорвалось и акк не потерял своих характеристик.
Может это конечно специфика гибридов, но я когда на ли-по полярность спутал у меня был бум в месте к/з и оплавились бананы.
А то что вы написали, это не совсем к/з, да можно взять аккумулятор слабенький, перемкнуть + и - тоненьким проводком, тогда да, бума не будет, аккумулятор начнет греться дико отдавай все что только можно, проводок может в лампочку превратиться…
Во, картинку увидел. Собственно на ней видно, что я мог перепутать. Т.к. у меня бананы, то все 4-ре провода по отдельности. Вот красные провода, т.е. плюсовые, один к одному акку - другой к другому. Вот их, теоритически, я мог перепутать. Больши ничего перепутать в моем конфиге нельзя. Вот вопрос, что происходит в случае если я путаю плюсы местами? Если бы была схема внутри регуля, сразу станет ясно… Кстати сегодня прозвоню - наверняка все станет ясно 😃
А вот где бы почитать о теории хим процессов в NiMh после КЗ… Пойду гугл помучаю… Может действительно как-то длительный процесс… буду разбираться, надо ведь исключить по возможности дальнейшие бумы… Урок то ценный, надо делать правильные выводы.
Я про то и написал.
Но не пояснил до конца.
Если перепутать провода питания - “+”, то есть те, которые идут к аккам, то получится то, что получилось у тебя и у меня,
Там не совсем КЗ получилось, а что-то другое. Но смысл в том, что акки начинают с ужасной силой заряд отдавать, при этом нагреваются моментально.
И хим. процессы внутри них еще долго происходят. Минут 10-15 точно.
Товарищи ответьте плиз на вопрос - rcopen.com/forum/f27/topic86777/2958
Ответили-же: перептал “+” от аккума на регуль. Включил. Аккумы греться стали.
Почему стали греться не скажу. Не знаю.
Да, реально именно быстрый нагрев акков, проводов. С другой стороны почему не КЗ? Все очень похоже. Если бы провода соединяющие плюс и минус были тоньше - была бы лампочка. А т.к. провода толстые, то все идет в тепло. Сопротивление проводов видимо меньше или ~ равно внутреннмуо сопротивлению акк - вот акк и греется.
Вот про продолжение хим процессов интересно. Что то по-гуглить не помогло найти о хим процессах при КЗ. Для меня не очевидно, что после хим. процессы продолжаются… тем более так долго. Это значит и после покатушек, акки бабах могут сделать. Ведь летом при тяжелой эксплуатации они греются ого-го как. Вынул, положил в карман, а они через пять минут… кое что оторвут… Хотя очень горячие акки в карман не положить. Стремно, однако. Пошел читать дальше.
В оснвном взрывы ждут от липолей, а от NiMh тпа редкость. Хотя если искать по рс форумам, то статистика другая… Нашел еще пару таких же… тока у них в машине рвануло.
Вопрос, шарнир на котором рычаги держатся, прижимается втулкой, у меня они двух видов, пластиковые с забором с внешней стороны, в них удобно вставляются резинки-пыльники и металлические с пластиковой насадкой под сам шарнир, сначало такой закрутил, но как то пыльник в нем не держится, поставил пластиковые. Расскажите в чем разница? Я так понимаю пластик это штатные, а металлические это РПМ ?
У меня алюминивая втулка и пластиковый вкладыш. Пыльников вообще нет. Да и не особо они помогают на РПМ кулаках. Скорее грязь под ними собирается особенно если наружный пыльник не стоит или порван.
Зато элементарно продувать\проливать ВД шарнир через дырочку без разборки 😉
Да и шестигранник намного удобнее этого идиотского стандартного ключа.
При замыкании достаточно 10 секунд, и процесс, как говорится, пошел…
У меня а раз так замкнуло, что акк потом час остывал…
Но ничего не взорвалось и акк не потерял своих характеристик.
Может и в типе аков дело, но не увидеть искрение и характерный треск при КЗ невозможно.
Другое дело акб совсем дохлая и замкнуло на приличное сопротивление. Тогда да.
Но обычно так батареи горят из-за внутреннего “КЗ”. Когда внутри одной банки коротит при этом цепь вообще может быть не замкнута и остольные банки вообще не страдают. Причина - перегрев при заряде\разряде, механический удар, вибрация, просто брак.
В оснвном взрывы ждут от липолей, а от NiMh тпа редкость. Хотя если искать по рс форумам, то статистика другая… Нашел еще пару таких же… тока у них в машине рвануло.
У меня взрывались гидриды.
Один чуть пульт не разнес, хорошо, что по счастливой случайности крышка отсека была открыта, но это через некоторое время после зарядки, хотя и заряжал на малых токах не перегревал.
Другой просто лежал в сундучке изолированный. Никто его не трогал…типа запасной. Рванул и загадил весь инструмент.
Да не КЗ это. А перепутали соединение проводов.
Я то же самое сделал когда разъемы на Динсы менял.
Писал уже об этом.
КЗ убивает аккум наповал. А это интенсивный разряд. Почему - не знаю.
ерунда какая то, что значит перепутали соединение проводов? аккумуляторы можно подключить последовательно, параллельно ну и замкнуть просто
в первых двух случаях максимум что может быть это сгорит регулятор если например он рассчитан на 7.2В а вы подключили два акумулятора не в паралель а последовательно, в случае к.з. будет вспышка т.к. образуется электрическая дуга, которая сжигает все что ближе к контакту т.е. обычно сами контакты 😃 если акумулятор был дохлый, то на дугу может и не хватить мощности, тогда да, может медленно нагреваться, хотя опять же когда соеденяли должно было коротнуть и щелкнуть + искра. Так что Юра скорее всего прав и коротнуло внутри.
У меня алюминивая втулка и пластиковый вкладыш. Пыльников вообще нет. Да и не особо они помогают на РПМ кулаках. Скорее грязь под ними собирается особенно если наружный пыльник не стоит или порван.
Зато элементарно продувать\проливать ВД шарнир через дырочку без разборки 😉
Да и шестигранник намного удобнее этого идиотского стандартного ключа.
а чем алюминий лучше? мне кажется ничем, только пыльник хуже держится
пыльники у меня все новые, я рем комплект заказывал, как и сами втулки собственно, когда разбирал еще грязи внутри не нашел, хотя пыльники наружние (я бы их назвал внутренние т.к. они со стороны рычага т.е. ближе к авто) были немного порваны уже
зачем в шарнир ВД лить? это же не смазка а скорее промывка… и не понял что за ключ? у меня все под шестригранник
ну липоли то мы видали как пыхают, но чтоб гидриды, у нас они так грелись что с них шкура слазила и нечего, обматали новой изоленточкой, теперь очковать будем…
- есть смысл выкинуть выключатель и разъем вентилятора и подключить последний на постоянку. Хотя можно и вывести вместо вентилятора, диод, который будет косвенно сигнализировать о повышении температуры.
Перечитывая тему…😃
Вместо светодиода можно подключить звуковой сигнал, тогда можно будет оперативно узнавать о перегреве.
ну липоли то мы видали как пыхают, но чтоб гидриды, у нас они так грелись что с них шкура слазила и нечего, обматали новой изоленточкой, теперь очковать будем…
Ну у меня на втором акке с “попы” тоже шкурка подплавилась…
Кстати прозвонил регуль.
картинка подключения следующая
Рег: Р1(-)Р2(+)Р3(+)Р4(-)
Акк: А1(+)А1(-) А2(+)А2(-)
В регуле Р3(+) и Р4(-) соединены и звонятся.
При правильном подключении, имеем. Р1(-) - А1(-), Р2(+) - А1(+), Р3(+) - А2(+), Р4(-) - А2(-)
А при неправльном получаем + и - А2 накоротко замкнутыми.
В принципе и другие вызовы между собой как-то соединены, т.к. имееют сопротивление… кондеры какие-нить навероне висят. как - не знаю, вскрывать не стал. Рег кстати живет и работает. Может Берсек подскажет, он этот рег разбирал.
Почему А1 так же греется - я не знаю. вроде у него в явном виде КЗ нет…
Взоврался кстати А2, а у А1 оплавилась “попа” в районе перемычки.
Кстати, мое ИМХ:. Взрыв банки у перемычки - логичен, т.к. пр КЗ либо провода акка - пытаются превратиться в перемычку или соединительная пластина на “попе” акка. Естественно пластина является слабым звеном, силнее греется… и как следствие банка у этой пластины взрывается. Перегрев, видимо, т.к. пластина стремилась превратиться в спираль.
Кстати, а чем не гуд юзать два разных пака? Хочу в пару выжевшему докупить акк (б\у) и продолжать катать пока не сгорить или мотор или регуль - а после перехожу на БК и липо. Банок конечно столько же. Вот емкость будет разная… ИМХО не критично, просто более емкий не будет разряжаться полностью и надо будет его зарядкой дополнительно разряжать.
а чем алюминий лучше? мне кажется ничем, только пыльник хуже держится
Да ни чем не лучше. Просто там вкладыш больше и служит дольше
зачем в шарнир ВД лить? это же не смазка а скорее промывка…
Когда уже ясно, что все плохо и уже в грязи, а ездить надо еще долго, вот тогда и лью. Ну еще когда все пытается обледенеть. Так что это скорее даже не промывка а “антизаклиневалка”
и не понял что за ключ? у меня все под шестригранник
Если стоит резиновый пыльник со стороны втулки, то втулка в стоке заворачивается в кулак(регулируется зазор) с помощью спецключа с гребенкой. Что бы не выдирать каждый раз резиновую затычку.
Перечитывая тему…😃
Вместо светодиода можно подключить звуковой сигнал, тогда можно будет оперативно узнавать о перегреве.
Можно и сигнал, можно телеметрию, можно все сразу. Это уж кому что нравится.
Главное не забыть вывести проводки перед заливкой😈
PS Есть предложение. Составить список всяких полезных ответов. Например так:
1)Схемы подключения
-регуля (пост235)
-приемника(пост 555)
2)заливка регуля
-КПТД (пост600)
-другие способы(660)
ну и т.д. Тогда и ФАК делать не надо.
Ну у меня на втором акке с “попы” тоже шкурка подплавилась…
Кстати прозвонил регуль.
картинка подключения следующая
Рег: Р1(-)Р2(+)Р3(+)Р4(-)Акк: А1(+)А1(-) А2(+)А2(-)
В регуле Р3(+) и Р4(-) соединены и звонятся.
При правильном подключении, имеем. Р1(-) - А1(-), Р2(+) - А1(+), Р3(+) - А2(+), Р4(-) - А2(-)
А при неправльном получаем + и - А2 накоротко замкнутыми.В принципе и другие вызовы между собой как-то соединены, т.к. имееют сопротивление… кондеры какие-нить навероне висят. как - не знаю, вскрывать не стал. Рег кстати живет и работает. Может Берсек подскажет, он этот рег разбирал.
Почему А1 так же греется - я не знаю. вроде у него в явном виде КЗ нет…
Взоврался кстати А2, а у А1 оплавилась “попа” в районе перемычки.Кстати, мое ИМХ:. Взрыв банки у перемычки - логичен, т.к. пр КЗ либо провода акка - пытаются превратиться в перемычку или соединительная пластина на “попе” акка. Естественно пластина является слабым звеном, силнее греется… и как следствие банка у этой пластины взрывается. Перегрев, видимо, т.к. пластина стремилась превратиться в спираль.
Кстати, а чем не гуд юзать два разных пака? Хочу в пару выжевшему докупить акк (б\у) и продолжать катать пока не сгорить или мотор или регуль - а после перехожу на БК и липо. Банок конечно столько же. Вот емкость будет разная… ИМХО не критично, просто более емкий не будет разряжаться полностью и надо будет его зарядкой дополнительно разряжать.
да не парься ты за ак, одинаковых впринципе небывает, даже если на них написаны одни цыферки то влазиет в них всё равно по разному и сопротивление у них разное, соответственно они всё равно разряжаются по разному, просто один всегда на немного быстрее, даже если поставить с разным напряжением и ёмкостью, нормально ездиет, пока только меньший не разрядится, поэтому во втором, большем просто нет толку, после разряда первого, он моментально разряжается изза первого, ну и соответственно успевает сильней нагрется, поэтому постродают они оба, один от глубокого разряда, второй от перегрева, но если это вовремя почуить, то проблемы вообще нет…