E-REVO
Вопрос, шарнир на котором рычаги держатся, прижимается втулкой, у меня они двух видов, пластиковые с забором с внешней стороны, в них удобно вставляются резинки-пыльники и металлические с пластиковой насадкой под сам шарнир, сначало такой закрутил, но как то пыльник в нем не держится, поставил пластиковые. Расскажите в чем разница? Я так понимаю пластик это штатные, а металлические это РПМ ?
У меня алюминивая втулка и пластиковый вкладыш. Пыльников вообще нет. Да и не особо они помогают на РПМ кулаках. Скорее грязь под ними собирается особенно если наружный пыльник не стоит или порван.
Зато элементарно продувать\проливать ВД шарнир через дырочку без разборки 😉
Да и шестигранник намного удобнее этого идиотского стандартного ключа.
При замыкании достаточно 10 секунд, и процесс, как говорится, пошел…
У меня а раз так замкнуло, что акк потом час остывал…
Но ничего не взорвалось и акк не потерял своих характеристик.
Может и в типе аков дело, но не увидеть искрение и характерный треск при КЗ невозможно.
Другое дело акб совсем дохлая и замкнуло на приличное сопротивление. Тогда да.
Но обычно так батареи горят из-за внутреннего “КЗ”. Когда внутри одной банки коротит при этом цепь вообще может быть не замкнута и остольные банки вообще не страдают. Причина - перегрев при заряде\разряде, механический удар, вибрация, просто брак.
В оснвном взрывы ждут от липолей, а от NiMh тпа редкость. Хотя если искать по рс форумам, то статистика другая… Нашел еще пару таких же… тока у них в машине рвануло.
У меня взрывались гидриды.
Один чуть пульт не разнес, хорошо, что по счастливой случайности крышка отсека была открыта, но это через некоторое время после зарядки, хотя и заряжал на малых токах не перегревал.
Другой просто лежал в сундучке изолированный. Никто его не трогал…типа запасной. Рванул и загадил весь инструмент.
Да не КЗ это. А перепутали соединение проводов.
Я то же самое сделал когда разъемы на Динсы менял.
Писал уже об этом.
КЗ убивает аккум наповал. А это интенсивный разряд. Почему - не знаю.
ерунда какая то, что значит перепутали соединение проводов? аккумуляторы можно подключить последовательно, параллельно ну и замкнуть просто
в первых двух случаях максимум что может быть это сгорит регулятор если например он рассчитан на 7.2В а вы подключили два акумулятора не в паралель а последовательно, в случае к.з. будет вспышка т.к. образуется электрическая дуга, которая сжигает все что ближе к контакту т.е. обычно сами контакты 😃 если акумулятор был дохлый, то на дугу может и не хватить мощности, тогда да, может медленно нагреваться, хотя опять же когда соеденяли должно было коротнуть и щелкнуть + искра. Так что Юра скорее всего прав и коротнуло внутри.
У меня алюминивая втулка и пластиковый вкладыш. Пыльников вообще нет. Да и не особо они помогают на РПМ кулаках. Скорее грязь под ними собирается особенно если наружный пыльник не стоит или порван.
Зато элементарно продувать\проливать ВД шарнир через дырочку без разборки 😉
Да и шестигранник намного удобнее этого идиотского стандартного ключа.
а чем алюминий лучше? мне кажется ничем, только пыльник хуже держится
пыльники у меня все новые, я рем комплект заказывал, как и сами втулки собственно, когда разбирал еще грязи внутри не нашел, хотя пыльники наружние (я бы их назвал внутренние т.к. они со стороны рычага т.е. ближе к авто) были немного порваны уже
зачем в шарнир ВД лить? это же не смазка а скорее промывка… и не понял что за ключ? у меня все под шестригранник
ну липоли то мы видали как пыхают, но чтоб гидриды, у нас они так грелись что с них шкура слазила и нечего, обматали новой изоленточкой, теперь очковать будем…
- есть смысл выкинуть выключатель и разъем вентилятора и подключить последний на постоянку. Хотя можно и вывести вместо вентилятора, диод, который будет косвенно сигнализировать о повышении температуры.
Перечитывая тему…😃
Вместо светодиода можно подключить звуковой сигнал, тогда можно будет оперативно узнавать о перегреве.
ну липоли то мы видали как пыхают, но чтоб гидриды, у нас они так грелись что с них шкура слазила и нечего, обматали новой изоленточкой, теперь очковать будем…
Ну у меня на втором акке с “попы” тоже шкурка подплавилась…
Кстати прозвонил регуль.
картинка подключения следующая
Рег: Р1(-)Р2(+)Р3(+)Р4(-)
Акк: А1(+)А1(-) А2(+)А2(-)
В регуле Р3(+) и Р4(-) соединены и звонятся.
При правильном подключении, имеем. Р1(-) - А1(-), Р2(+) - А1(+), Р3(+) - А2(+), Р4(-) - А2(-)
А при неправльном получаем + и - А2 накоротко замкнутыми.
В принципе и другие вызовы между собой как-то соединены, т.к. имееют сопротивление… кондеры какие-нить навероне висят. как - не знаю, вскрывать не стал. Рег кстати живет и работает. Может Берсек подскажет, он этот рег разбирал.
Почему А1 так же греется - я не знаю. вроде у него в явном виде КЗ нет…
Взоврался кстати А2, а у А1 оплавилась “попа” в районе перемычки.
Кстати, мое ИМХ:. Взрыв банки у перемычки - логичен, т.к. пр КЗ либо провода акка - пытаются превратиться в перемычку или соединительная пластина на “попе” акка. Естественно пластина является слабым звеном, силнее греется… и как следствие банка у этой пластины взрывается. Перегрев, видимо, т.к. пластина стремилась превратиться в спираль.
Кстати, а чем не гуд юзать два разных пака? Хочу в пару выжевшему докупить акк (б\у) и продолжать катать пока не сгорить или мотор или регуль - а после перехожу на БК и липо. Банок конечно столько же. Вот емкость будет разная… ИМХО не критично, просто более емкий не будет разряжаться полностью и надо будет его зарядкой дополнительно разряжать.
а чем алюминий лучше? мне кажется ничем, только пыльник хуже держится
Да ни чем не лучше. Просто там вкладыш больше и служит дольше
зачем в шарнир ВД лить? это же не смазка а скорее промывка…
Когда уже ясно, что все плохо и уже в грязи, а ездить надо еще долго, вот тогда и лью. Ну еще когда все пытается обледенеть. Так что это скорее даже не промывка а “антизаклиневалка”
и не понял что за ключ? у меня все под шестригранник
Если стоит резиновый пыльник со стороны втулки, то втулка в стоке заворачивается в кулак(регулируется зазор) с помощью спецключа с гребенкой. Что бы не выдирать каждый раз резиновую затычку.
Перечитывая тему…😃
Вместо светодиода можно подключить звуковой сигнал, тогда можно будет оперативно узнавать о перегреве.
Можно и сигнал, можно телеметрию, можно все сразу. Это уж кому что нравится.
Главное не забыть вывести проводки перед заливкой😈
PS Есть предложение. Составить список всяких полезных ответов. Например так:
1)Схемы подключения
-регуля (пост235)
-приемника(пост 555)
2)заливка регуля
-КПТД (пост600)
-другие способы(660)
ну и т.д. Тогда и ФАК делать не надо.
Ну у меня на втором акке с “попы” тоже шкурка подплавилась…
Кстати прозвонил регуль.
картинка подключения следующая
Рег: Р1(-)Р2(+)Р3(+)Р4(-)Акк: А1(+)А1(-) А2(+)А2(-)
В регуле Р3(+) и Р4(-) соединены и звонятся.
При правильном подключении, имеем. Р1(-) - А1(-), Р2(+) - А1(+), Р3(+) - А2(+), Р4(-) - А2(-)
А при неправльном получаем + и - А2 накоротко замкнутыми.В принципе и другие вызовы между собой как-то соединены, т.к. имееют сопротивление… кондеры какие-нить навероне висят. как - не знаю, вскрывать не стал. Рег кстати живет и работает. Может Берсек подскажет, он этот рег разбирал.
Почему А1 так же греется - я не знаю. вроде у него в явном виде КЗ нет…
Взоврался кстати А2, а у А1 оплавилась “попа” в районе перемычки.Кстати, мое ИМХ:. Взрыв банки у перемычки - логичен, т.к. пр КЗ либо провода акка - пытаются превратиться в перемычку или соединительная пластина на “попе” акка. Естественно пластина является слабым звеном, силнее греется… и как следствие банка у этой пластины взрывается. Перегрев, видимо, т.к. пластина стремилась превратиться в спираль.
Кстати, а чем не гуд юзать два разных пака? Хочу в пару выжевшему докупить акк (б\у) и продолжать катать пока не сгорить или мотор или регуль - а после перехожу на БК и липо. Банок конечно столько же. Вот емкость будет разная… ИМХО не критично, просто более емкий не будет разряжаться полностью и надо будет его зарядкой дополнительно разряжать.
да не парься ты за ак, одинаковых впринципе небывает, даже если на них написаны одни цыферки то влазиет в них всё равно по разному и сопротивление у них разное, соответственно они всё равно разряжаются по разному, просто один всегда на немного быстрее, даже если поставить с разным напряжением и ёмкостью, нормально ездиет, пока только меньший не разрядится, поэтому во втором, большем просто нет толку, после разряда первого, он моментально разряжается изза первого, ну и соответственно успевает сильней нагрется, поэтому постродают они оба, один от глубокого разряда, второй от перегрева, но если это вовремя почуить, то проблемы вообще нет…
Аккумуляторы можно выбрасывать. После перегрева емкость упадет значительно. Я сам спаивал “гребенки” из селективных банок. Часто после интенсивных покатушек батареи грелись значительно и падала емкость в некоторых банках. Приходилось их менять. Геморрой закончился после перехода на ЛиПо и БК.
Если стоит резиновый пыльник со стороны втулки, то втулка в стоке заворачивается в кулак(регулируется зазор) с помощью спецключа с гребенкой. Что бы не выдирать каждый раз резиновую затычку
Вот блин, а я думал этот заборчик чтобы пыльник держался лучше 😃 Ключ такой есть. Тогда пластик оставлю и не буду пока с алюминием париться.
PS Есть предложение. Составить список всяких полезных ответов.
А кто будет определять полезность, а главное реальную пользу? Я, для себя, перечитывая тему, накидываю то что мне кажется интересным в отдельный файлик с картинками, так потом легче искать. Но бывает несколько решений одного вопроса, а бывает что одно решение работает у одного, но не работает у другого (случаи с заливкой регуля).
p.s. FAQ - это хорошо. Кто-бы занялся и выложил в первом посте? 😒
А как вы определяете полезность прочитанного в книге? Каждый сам для себя определит полезность и либо воспользуется, либо нет информацией.
Это будет просто “оглавление” не более того. Кратко тема и пост, где начинается обсуждение.
Уже страниц 20 перелистал. Так что “скоро” появится😈
Интересно, это поможет?
К сожалению карданы рвуться не только в этих местах.
по крайней мере у меня из пяти раз только один в этом месте а все остальные разы как раз в другой подвижной части.
я все таки за стальные.
К сожалению карданы рвуться не только в этих местах.
по крайней мере у меня из пяти раз только один в этом месте а все остальные разы как раз в другой подвижной части.
я все таки за стальные.
“Рвутся” - это видимо газ в пол на асфальте с места? Т.е. в данный момент минимум скорости, но максимум зацепа на колесах и максимум мощности. Так я понимаю? Или при каких обстоятельствах?
Просто у меня в результате длительной езды вытягиваются именно ушки у толстой шпильки. Рвутся только если уже вытяжка была, аналогично и при неудачных прыжках.
Стальные дорого, тяжело, + все проблемы, которые обсуждались выше, + при ДЛИТЕЛЬНОЙ езде в грязи и песке умирать будут еще раньше пластиковых(это по опыту предыдуших моделей) Чехольчики в грязи и камнях рвутся моментально, особенно при больших углах поворота и высокой подвеске.
Колечко на порядок проще, несравнимо дешевле😈 и намного легче(весы не в состоянии определить разницу в весе кардана с колечком и без)
Вопрос будет ли это работать на практике, остается открытым😊
было бы хроршо еще защитить ушки той части что со стороны тонкой шпильки. 😃
а то хочется иногда и повваливать😲.
Увы, геометрически это практически не возможно. Колечки просто упрутся друг в друга даже при небольшом взаимном повороте валов.
Правда есть вариант не “окружать” ухо со всех сторон, а сделать просто алюминиевые лапки поверх стоковых ушей и удлиннить тонкую оську. Геморно только пазы под е-клипсы в этой оське точить.
Короткий вопрос про акки.
Как будут себя чуствовать акки и регуль (EVX-2), если один акк 6 баночный, а другой, 7-ми?
Сейчас докупаю себе второй вместо взорвавшегося, и есть выбор. купить 6 или 7 баночный. Честно говоря, хотца чуть прибавить в скорости, поэтом и думаю о 7 баночном. Два покупать жаба душит, в связи с планами на БК и ЛиПо, а вот один все равно покупать. По цене они одинаковые.
Не будет ли дурно от разных напряжений регулю?
Не будут ли с разной скоростью разряжаться \ греться акки? Ни кто не пробовал данный экспиремент?
вариант пойти по простому пути купить такой же я понимаю, но хотца поэксперементировать. Моэет кто уже пробовал?
Двиг - от шуруповерта, большой. Зимой греется умеренно, поэтому думаю выдержит не значительное увеличение напряжения. Тем более он не очень оборотистый, и повышение напряжение немного его разгонит, как я понимаю.
Увы, геометрически это практически не возможно. Колечки просто упрутся друг в друга даже при небольшом взаимном повороте валов.
Правда есть вариант не “окружать” ухо со всех сторон, а сделать просто алюминиевые лапки поверх стоковых ушей и удлиннить тонкую оську. Геморно только пазы под е-клипсы в этой оське точить.
если умудриться и изготовить чашечку повторяющюю формы ушек, которая будет не только одеваться поверх пластиковой, но и фиксироваться на часть кардана, то и клипсы не понадобятся, шпилька окажется внутри чашки зажата с двух сторон.
со стороны булок проблем не будет, а вот влезит ли она в ревовский кулак это вопрос.
На выходных почти собрал машинку.
В принципе если бы взял все запчасти (собирал на даче), собрал бы целиком. А так обнаружил что надо перезаливать стойки, причем визуально все вроде хорошо, но если сжать стойку, обратно она не распрямляется.
Нашел косяк в рулевой, в общем решил поставить пластиковую защиту над серво сейвером, но винты не совпадают чуть ли не на сантиметр!!! пришлось поставить обратно алюминий что был, он встает получше, хотя тоже не идельно, дело все в том что ось сервосейвера не перпендикулярна шасси!
Фотка не самая свежа, в итоге мотор уже стоит и рокера вторые. Заметил правда что для LT рокеров надо амортизаторы подлиннее либо пружины поджимать т.к. ход у них такой большой что амортизаторов тупо не хватает.
-25 машинка едет бодро. Правда серва не рулит. Аморты задубели напрочь. Кузов из ПЭТа лопнул при первом легком касании.
Пульт замерз и отрубился, издевательства пришлось прекратить 😉