Inferno GT2 , KIT с Sirio S24T, с выхлопной трубой Sirio EFRA2013
Уважаемый ФОРУМ!
Взял KIT Inferno GT2 он с двигло Sirio S24T, с выхлопной трубой Sirio EFRA2013. Кто, что может сказать об особенностях двигло Sirio S24T, слышал от многих, что хороший, а конкретно особенности в обкатке, настройках?
Спасибо заранее. Nutcracker.
Уважаемый ФОРУМ!
Вот наконец я ее собрал «Infrno GT2 KIT» (3 дня собирал) и вчера начал обкатку, 1 бак (175 мл) на столе, на холостом ходу, и два бака добавляя мощность 25%, 50%, 75% и на четвертом баке попробовал резко полный газ и получил провал, при постепенном добавлении газа до полного (2-3 секунды) все нормально, но резкое нажатие – провал. Кто имел дело с карбюраторами Sirio или помогите экспертным советом, что происходит: топливо не успевает подойти к карбюратору? или его много? пробовал тонко настраивать и встречную иглу и так и сяк по науке, но провал остается.
Возможно еще надо покатать несколько баков? (на подобной модели «Inferno GT2») до того как разбил ее, обкатывал движок Kyosho 28 – 7 баков пока вышел на устойчивую работу)
Заранее Спасибо.
Это после покатушек, два часа чистки, натирки, смазки и модель как новая.
Богати низ по одному часу с двумя-тремя пробными прогазовками - настройки принимаются не сразу . Холостые обороты при этом могут упасть вплоть до заглыхания - приоткрой чуток заслонку винтом х.х.
полный газ и получил провал
Малый газ бедноват, сделай богаче. Постом выше объяснили как.
А вообще мотор отличный, очень вменяемо отзывается на настройки. Крайне стабилен на холостом, да и вообще во всем диапазоне.
Единственный нюанс это 2-х скоростная коробка. Передаточное отношение на второй передаче довольно длинное, и при переходе с первой на вторую имеет место сильное падение оборотов, двигатель идет в натяг. После обкатки следует настроить коробку так чтобы переключалась при максимально возможных оборотах (ровно так чтобы без “подвисания” на первой) и подкоректировать смесь под это переключение. Мой опыт с бобиком показал что мотор любит богатую смесь, а значит на Inferno GT2 его точно придется богатить из-за огромного лобового коэффициента сопротивления кузова (он и на Ландмаксе “парусит”, про Inferno GT2 вообще молчу), иначе вскипит.
По моему мнению, передаточные отношения для данной модели выбранны некоректно.
Первая должна была быть длиннее, а вторая короче.
Машинку обкатал. Одним словом - Ураган, кровь в венах кипит, когда управляю. Провалов в работе двигло нет (после 8 баков). Рабочая температура 120-150С.
Корпуса амортизаторов пластиковые ? По фото не совсем понял .
Что за оранжевые пипки на верхних рычагах , из чего сделаны ?
И где кузов , почему не видим ?))
Корпуса амортизаторов пластиковые ? По фото не совсем понял .
Что за оранжевые пипки на верхних рычагах , из чего сделаны ?
И где кузов , почему не видим ?))
Да, пластиковые. “пипки” из жидкой резины-силикона. Кузов от Chevrolet Corvette C6R, который остался от разбитой GT2 (подвела аппаратура) после чего приобрел 4PK-R604FS-F2.4P1HX (очень доволен этим передатчиком).
Да, пластиковые.
Следи за левым задним амортизатором во время покатух , и проверяй дома перед каждым выходом , особенно в холодное время . У меня на ГТ1 , у товарища на трагге Киошо (конструкция амортов одна) , и у кого-то ещё здесь на форуме год-полтора назад , откручивалась , или просто соскакивала с резьбы верхняя алюминиевая гайка . Всё бы ничего , но досадно терять чёрную демпферную резинку , что внутри аморта , ну и срань(снег/вода) могут налететь - опять же разборка-чистка-заправка .
Полагаю, что это происходит от неравномерности расширений алюминия и пластика , при воздействии на амортизатор тепла от двигателя и трубы .
“пипки” из жидкой резины-силикона.
Дай , пожалуйста , ссылку - заинтересовало .
Рецепт простой
Селеконовый герметик 2/3, + клей БФ-6 1/6, + краска 1/6, сохнет долго но хорошая герметизация, снимается как резинка. Наносил кисточкой.
(на фото нет БФ-6, а масло селеконовое после высыхания для блеска, хоть и так блестеть будет 😃).
Существует еще формопласт - он очень гибок, нонаносить сложно, (нужно греть). Его используют для формовки гипсовых фигур.
www.formoplast-kupit.ru/zakaz
bibliotekar.ru/spravochnik-9/35.htm
И еще, пружинки, красил золотом сам.
Вот и корпус.
Рабочая температура 120-150С.
Слишком много. У него свыше 130 уже перегрев. Оптимальная рабочая 115.
Не путай человека . Рабочая температура это та , при которой двигатель начинает работать , тем более , что разные градусники меряют температуру по-разному . Какой смысл держать его в рамках 115 , если он “троит” и захлёбывается .
120-150 да под корпусом - очень хороший показатель . Мой RB21 Classico9 , например , под крышкой греется до 130 и работает без характерного для перегрева вз-з-зыньканья.
Уважаемый Эдвард, Форум, спасибо за участие.
Про температурные режимы ДВС много интересных и пустых тем читал на форумах.
К сожалению, практически отсутствуют экспертные заключения по температурным режимам работы R/C ДВС основных на конструкторской документации и тем более с описанием физики процессов (термодинамика) и материаловедения. Очень много локального опыта, который не систематизирован и тем более не классифицирован, а это было бы полезно всем Коллегам по цеху увлечений.
Мой опыт.
Осознано понимая, как я буду пилотировать, выбираю режим, а это:
- Покатушки – произвольный маршрут движения машинки, и импровизация в динамике;
- Фристайл – музыка волнует чувства, которые материализуют мои движения рулем и газом;
- Аля Ле-Ман (гоночный).
Основанием для настройки РАБОЧЕГО режима работы двигателя (не метео настройки, почувствовал с приходом холодной погоды) являются потребности в энерговооруженности машинки. Отсюда три режима работы двигателя: - Назовем его НОРМАЛЬНЫЙ. Смесь богатая. Температура (замер через 1-2 секунды после остановки модели на работающем двигателе – далее ЗТ) 100-115С ;
- Назовем его ГАРМОНИЧНЫЙ. Смесь нормальная. Температура двигателя (ЗТ) 120-135 C;
- Назовем его ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ. Смесь слегка бедная (очень тонкая настройка, настраивал 2-3 бака, пока вышел на устойчивую работу двигателя при перегазовках и холостом - последний практически тут не имеет востребованности). Температура (ЗТ) 135 – 148 C .
Топливо 25% нитро и 22% масло синтетика.
Для каждого режима записаны обороты главной и встречной иглы.
Так отличие 2) от 1) режима: это от 1/4 до 1/2 оборотов главной иглы. А вот для 3) режима 2/3 главной (0,75 от 1)режима и 1/6 встречной, но тут начинаются сложности.
2) режим выставляю сразу и поехал, а вот 3) настраиваю после 3 и более кругов, на прогретом двигателе.
Уважаемые Коллеги я поделился своим опытом. Сожалею, что родная инструкция по эксплуатации SIRIO 24 не содержит температурных ограничений, а тем более температурных рекомендаций.
Сейчас двигатель законсервировал.
Очень доволен, машинкой и двигателем.
Сейчас приступаю к обкатке OS MAX-55HZ-H для вертолета Caliber 5 (50 модель).
Он просто красавец посмотрите на фото!
Мое R/C увлечение – это генератор приятных чувств для меня, и чем глубже и всестороннее мои познания, тем больше КПД от увлечения.
С уважением к Вашему опыту Nutcracker.
www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/489/
www.youtube.com/watch?v=MO6xMaD23Fk
(супер дрифт под музыку – фристайл в чистом виде!)
smotri.com/video/view/?id=v196642947
Не путай человека . Рабочая температура это та , при которой двигатель начинает работать , тем более , что разные градусники меряют температуру по-разному . Какой смысл держать его в рамках 115 , если он “троит” и захлёбывается .
120-150 да под корпусом - очень хороший показатель . Мой RB21 Classico9 , например , под крышкой греется до 130 и работает без характерного для перегрева вз-з-зыньканья.
А я не путаю а говорю факт, конкретно про этот двигатель. После 130 ему становится плохо. При 115-120 работает оптимально.
Двигатели требуют перегрева (до 150) только с случаи если неправильно подобрана свеча. Попробуй на 5-ке погоняй на 100С, при окружающей 20С. Естественно ехать не будет, и начнешь беднить и греть чтоб поехал. Потом тоже самое на 3-й, и все будет как в рекламе “О чудо! Никаких пятен*!!!”.
*в нашем случаи речь идет не про белье а про пятна от не сгоревшего топлива на асфальте.😉
У человека в топливе 22% масла - вот двигатель нормально и не работает, а поэтому перегревается и требует тонкой настройки (с таким количеством масла его приходится беднить, чтобы работал хоть как-то). Не надо применять вертолётное топливо - уже неоднократно писали!
+100500
тоже удивился че это за топливо такое где масла 22%, еще подумал странно что так греется… у меня на 25% нитры даже gxr28 больше 110 градусов не выдавал…
а вообще вопрос к автору…
почему купили именно кит?? изза двигателя?
и по чем брали если не секрет? я вот тоже думал брать кит но не стал, ибо цена за то что я нашел кит версии была 20 тысяч а ртр 10…
я уж подумал чтоза 10 тыщ с амайна можно привести чтонибудь поинтереснее… рб например
- Господа, описка моя. Топлво по спецификации: Byron Fuel, Premium Competition -1 Gallon, 25% Nitro, 16% Total Oil Sinthetic to Castor Blend. (вертолетное стояло рядом)
- Кит брал за 17 000 рублей. Двигатель мне нравится. До этой машинки была стоковая 1/8 InfernoGT2 r/s CORVETTE C6-R с двигателем GXR-28SG (которую разбил).
С уважением.
Слишком много. У него свыше 130 уже перегрев. Оптимальная рабочая 115.
я связался с самим производителем Sirio (Star motors), информация из первых рук, именно про S24T:
I suggest you to use the SOO-1720115 forbuggy!!! Best performance and easier to tune that mean more engine life!!!
-
clean and checked it after every run (to clean DON’T USE kerosene, light cherosene, WD40 or pechloridrate!!! Use only engine fuel or alcohol!!!) -
put oil in bearings, conrod and sleeve engine -
run at a correct temp (every time a little bit rich on top and on bottom) of 95-100° -
check your air filter -
change bearings and conrod after 7-10 ltr of fuel -
use a correct and good fuel (I suggest you to add a 2% more of castor-syntetic oil in your fuel for security)
regards
Lorenzo
У меня вопрос: как заводить её? Со стартового стола? И чем отличается кит от некита?