Search in topic

FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг

Зачетно, и саме главное передача цилиндрическая ))).
Когда на ВДНХ начали торговать Тамийей я долго думал какое шасси выбрать. В результате выбор пал на ТА-02 с полным приводом и карданным валом (ремни мне не понравились подсознательно отсутствием копийности).
Потом, (интернета не было) были куплены первые журналы RC Car Action… И Я понял, что в десятом масштабе все, ВСЕ перцовые тачки ездят на ремнях… Это был УДАР… И никакие потери в натяжителях не могли сравниться с потерями в двух коничках ТА-02 (которая вся уже была облегчена, углевые расточенные деки и стойки, провода 4мм.кв).
Как я понял у ФГ все пары цилиндрические + ремень…

Да, но темнеменее это не мешает фг прогибаться под мсд на международных соревнованиях. На мелком масштабе мне кажется, что просто потери более заметней. На 5ках все просто - все потери и большие размеры (мсд всетаки 5й масштаб а фг 6й) и соответственно больший вес, компенсируются мотором с большей мощностью и с большим крутящим моментом. Там где эта мощность будет лишней на фг, на мсд будет самый раз. А вот низкий цт, управляемость уже мало чем заменишь.

Юр, получилось мегазачетно просто. А тормозить она будет мотором или всетаки механика будет ? Дека спереди прямая ? Каркас будет ?

Если тормоза механические, то сажаем имеющиеся тормозные диски на центральный вал, как на восьмерках.
Верхнюю деку (просто сгораю от зависти к людям которые могут ТАКОЕ сделать) желательно удлиннить, и связать
оба моста единой пластиной. Наличие верхней деки повысит жесткость шасси и позволит избавиться от каркаса…
А зачем укоротили базу??? Повышение маневренности??? И какой будет кузов на укороченной базе???
Как я понял при хорошем паке+регуль+мотор конкурентов на трассе не будет…
Блин, но мне больше нравится вой резонансной трубы, чем звук работающего шуруповерта ))). Когда очередной Дакар выйграет Камаз на полимерах, тогда буду строить электричку )))…
Кстати укороченная база сделала телегу более пропорциональной (отношение ширины к длинне),я же говорил, Ф.С.у нужна более широкая колея…

Верхнюю деку желательно удлиннить, и связать
оба моста единой пластиной. Наличие верхней деки повысит жесткость шасси и позволит избавиться от каркаса…

Ага, я уже то же думаю. Оно само просится.

А зачем укоротили базу??? Повышение маневренности??? И какой будет кузов на укороченной базе???
…

Исключительно для повышения проходимости. Увы, я в основном катаю на даче. Длинная МСД садится на пузо. Ну и маневренность разумеется повысилась, но это вторично. Данный вариат уже проверен на предыдущей машине и я им полностью удовлетворен. При этом еще возможно возвращение бензиныча на шасси.
Кузов будет самодельный в трех вариантах. Из лексана формованный для соревнований, из алюминиего композита для безбашинга и из эпоксидки относительно копийный для полочки.

Как я понял при хорошем паке+регуль+мотор конкурентов на трассе не будет…
я…

Машине да, не сразу конечно, детские болезни неизбежны, но после пары месяцев регулярной езды и доводок - однозначно 😉
А вот пилот…может испортить все …Всетаки исход гонки зависит от пилота больше чем от авто.

Кстати укороченная база сделала телегу более пропорциональной (отношение ширины к длинне),я же говорил, Ф.С.у нужна более широкая колея…

Однозначно. Но всетаки вид это не главное.
Кстати колея у меня скоро уменьшится в связи с установкой МСДишных колес. Хотя возможность возврата сохранится.

Максим
Ремень был опробован, но не впечатлил. Может тем, кто ездит только по трассам, оно и интересно, а мне нет, потому, что то утоплю модель в воде, то побарахтаюсь часок в грязи и ремню ППЦ. Из-за этого и пересел с ФГ на МСД. Кроме того, с ремнем базу менять относительно сложно. А вот наделать костей разной длины можно легко. Собственно вариантов базы будет как минимум 3. Короткая - для дачи. Та что есть - для гонок. Если понадобится, 3тий вариант для копийности(больше или меньше будет зависитеть от выбора авто для копирования).

Тормозить будет сервой и мотором. Мотор - плавное подтормаживание, серва - ручник на задний мост. Но я редко торможу во время езды. Даже в гонках еду спокойно и плавно 😃 Правда пока это не актуально. Для ускорения работ пока вместо ЦД стоит ФСная блокировка. Пока торможу движком.

Верхняя дека прямая и видимо вскоре потянется до заднего моста. Нижняя состоит из 2х частей и задний мост можно наклонять. Передний мост у меня и так завален после установки алюминиевой бабочки с опущенными ушками под рычаги.

Каркас будет ставится только для башинга в электро варианте и всегда в бензо варианте(для защиты свечки) в остальных случаях он просто оказался не нужен.

Кстати насчет цд. Покатался вчера с цд с залитым силиконом. Впечатлило, снял его вообще, посмотрим, что будет 😃

т.е только кардан от переднего диффа к заднему?

Да, посмотрим, как поедет. Может хуже, может лучше, но полузаблокированный неплохо себя показал. И металл наверное снимать буду. Поездив на пластике и потом пересев на металл я понимаю теперь мнение людей, которые говорили, что “металл нужен там, где он нужен” Временный выход я правда нашел

в чем металл не понравился?

Щас зима и сложно уже оценить, так как покрытие стало разное. Но суть я уловил, опыт езды потихоньку набирается.
Сама по себе металлическая констркуция слишком жесткая, аммортизаторы хоть и работают на все 5 баллов, (особенно после того как я штоки отполировал)но им не помогает подвеска. Я помню эву 4ю в раменках летом - там все мелкие кочки гасила подвеска с колесами, а только крупные уже аммо. Поэтому держак был лучше, так как колеса всегда были на земле. В ультике -работают только аммо и подвеска ходит только строго вокруг осей рычагов. В пластике система хитрее- нижние рычаги достаточно жесткие для правильной работы аммо. А верхние очень мягкие и при ударе колесом кулак крутится на шарике в нижнем рычаге и деформирует верхний, который с успехом аммортизирует. Металл всегда весит больше пластика по поределению- соответственно больше неподрессоренные массы, соответственно хуже управляемость. Дальше… боковое скольжение. Если машину заносит боком и колесо встречает боковой удар о неровность/камень, то пластик играет настолько, что колесо благодаря подвеске подгибается и пропускает неровность под себя, в металле такая встреча особенно с жесткими дисками- это 100% смещение траектории движения и возжожность переворота. Металл для меня оказался более точен в управлении машину сложнее “поймать” Профи может эту точность и оценят, для меня проще пластик, который компенсирует половину ударов а оставшуюся половину компенсирую уже я.
Очень хороший для себя нашел пример. Если кто помнит в раменках на длинной прямой без трамплинов в районе начала подиума есть бугор, на котором все машины подскакивают. Последствия одинаковые- зад машины подбрасывает. На моих мсд это особенно сказывалось из за того, что я ставлю бампера на зад, а они крепятся снизу деки и какраз цепляют об этот бугор. А поскольку он подиаганали к дороге, то еще и немного разворачивает. Так вот пластик при этом корректировки траектории никакой не требовал практически, в металл сильнее подбрасывает и разворачивает. Знаете почему ? распорки от бабочки к баку металллические и дека нифига не играет. Я быстренько скидывал распорки с бабочек- докадайтесь что я получил.

Ну это все так, размышления и наблюдения. Забавно, но с разболтанными рычагами металл поехал лучше 😃 Машины относительно конечно похожи, цт, комановка, длинны рычагов и тд, так что сравнение можно считать корректным

Макс +100!
Выводы аналогичные. Чем больше колдобины и чем кривее руки пилота, тем мягче и “разболтаннее” должно быть шасси, особенно такое как ФСка. Меня вообще удивляет как раньше народ радостно обсуждал установку каждой алюмишки, но при этом чем больше алюминия и мощнее движки, тем хуже ехали даже опытные пилоты. Правда летом на асфальте, все наоборот.
Если уж ты такой экспериментатор, попробуй найти золотую середину и немного систематезировать данные. Типа того:

• алюминиевая распорка к баку (особенно при наличии алюминиевых опор) приводит к забросу зада на колдобинах и рысканию по траектории, но стабилизирует зад на шоссе
• “мягкое” основное шасси с пластиковыми распорками уменьшает диагональное вывешивание на неровностях на …мм по сравнению с шасси с металлическими опорами, деками и распорками. Аналогичный эффект при замене основной плиты на алюминий большей жесткости, с ребрами жесткости или просто большей толщины… Соответственно управляемость авто на шоссе увеличивается с ростом жесткости, а на колдобинах снижается.

Вот если такое по ФС\МСД собрать воедино, то народ будет ставить хопапы разумно и будет получать положительный эффект там где нужно и тогда, когда нужно.

я отхопапил fs металлом по самые помидоры.появлялась резкость дикая. но в тоже время засандалив в противника -тройной урон противника;)

Какой интересно вес у танка, сделанного из ФС?

чуть меньше 14кг, вродебы. но доставив еще некоторые металлические элементы можно было какраз подогнать под 14. Из него зато бы нечто похожее на краулер бы получилось. цт то низкий по идее…

Однозначно. Но всетаки вид это не главное. Кстати колея у меня скоро уменьшится в связи с установкой МСДишных колес. Хотя возможность возврата сохранится.

Когда я писал о пропорциях, то имел ввиду классические пропорции багги. Наиболее заметно золотое соотношение ширины колеи к базе и диаметра колес выработано в восьмом масштабе. Предполагаю, что если увеличить восьмерку до пятого масштаба (колея-длинна-колеса) то получим что-то похожее на EVO4…
Колея Ультика намного шире и это правильно (наверное в турции инженеры просчитывают геометрию шасси), багги с колеей ралли- это смешно и грустно.
Обьясню зачем мне широкая колея, я хочу поставить большие колеса, и не для красоты…
Когда телега попала ко мне, рычаги у нее были максимально вывешены вниз (очень бесит отсутствие регулировки дропа) и упирались в деку… В результате дорожный просвет огромен а ЦТ максимально высок + колея уже. Однако при этом углы отклонения костей и шрусов стремятся приблизиться к 45 градусам и соответственно потери в трансмиссии возросли а накат уменьшился.
Для того чтобы машина не садилась на пузо прежде чем резать деку надо сменить штатные недо-багги колеса (130мм кажется) на большие 150-170мм (что я и сделал). Большие колеса дают больший просвет + менее чувствительны к рельефу местности, ход плавнее (даже в гоночных тачках 1к1 большие колесья в почете) и подвеску выгибать не надо, все может крутиться в оптимальном режиме. Но 170мм мало и лучше поставить новые MCD-шные катки (там тоже поняли, что большие колеса это хорошо.) Но при узкой колее на ФС эти классные (180мм+ низкий профиль резины) катки не лезут(((
А чувство прекрасного конечно тоже хорошо, но любитель-теоретик, не всегда равняется - полный дебил любящий все ТУПО БОЛЬШОЕ и блестящее)))

Но при узкой колее на ФС эти классные (180мм+ низкий профиль резины) катки не лезут(((

А в чем проблема то? 180мм колеса от МСД как и ХПИшные диски имеют очень большой посадочный шестигранник. Что бы расширить колею достаточно выточить переходник с квадрата на этот шестигранник. Либо с резьбой, под гайку на самом переходнике, либо под стандартную гайку на оси. Все спокойно влезает и заворачивается, уже проверял. Будет ли цеплять за кузов сказать не могу.

Если есть желание поэкспериментировать, могу дать прототипы таких переходников из пластика. Резать я по ним всеравно ничего не стал, мне не понравилось. Ездить на них конечно нельзя, а вот сжать подвеску и порулить колесами в статике вполне можно.

Переходники на ХПИ штатные уже стоят (как и колеса). ХПИшные колеса-предел для штатной колеи ФС с кузовом багги (передние колеса при повороте почти касаются кузова).
Делать переходник с увеличенным вылетом увеличивая плечо не хочу т.к. с инженерной точки зрения это Бангладешский тюнинг (привет Дискавери ченэлл)))).
Колею надо расширять раздвигая кулаки и удлинняя кости. Короче изобретаем MCD…
Кстати ХПИшные катки при всех плюсах, имеют недостаток…высокий профиль резины (хотя кому-как))))

Боюсь, что удлиненные рычаги да еще с колесами большого диаметра дадут резкое увеличение нагрузки на опорные элементы. Врятли выдержит ФСная шаська. Либо очень много всего придется поменять\доработать.

Может просто раздвинуть крепленя рычагов к раме? Ну и бабочки переточить разумеется. Тогда рычаги не будут слишком длинными. Сейчас посмотрел, шрусы тоже можно запросто сместить на внешку на 5мм( если поколдовать наверное и 7-8мм получится). В итоге +10мм к колее можно получить без особого напряга и увеличения нагрузок. С костями хуже…, но их запросто можно заменить на шрусы 😉
На сколько требуется увеличить колею? И за что конкретно цепляет большое колесо?

мены, смотрю я на ваши подуги и сижу улыбаюсь:)сам был таким со своим fs, подрючил я его с Максом во все щели;)сколько в fs не вкладывай лучше стокового fs просто из коробки он не поедит,поверьте мне. нужно просто немного его доработать-амморты с их дебильными шпильками на штоках,оси рычагов, подпилить нос деки и всю протянуть. ВСЕ!!! больше ничего делать не нужно.на соревах нужно ОЧЕНЬ натужиться чтобы приехать на нем в тройке победителей.

Я не ошибся, мне показалось тема про возможные доработки ФС багги… И советы из разряда выкиньте свое китайское дер…мо и купите себе полностью АЛЮМИНИЕВЫЙ MCD-FG-прочие ГИПЕР тачки + никому и НИКОГДА не говорите, что у Вас не futaba 4pk а поганый спектрум, будут уместны в других ветках.
Эта ветка для людей купивших ФС и собирающихся это шасси дорабатывать и модернизировать…
Возможное третье место на китайском клоне уже очень круто ))). Мне например очень интересно рассматривать и реализовывать варианты доработки этой телеги… Есть такое понятие Кастом…Купить себе идеальную тачку в полном фарше и только горючку заливать, просто скучно (((

Нагрузки шась должна выдержать, если я не ошибся то Хаммер 1к4 на той же базе. Да и поставленные стяжки + верхние алюм рычаги + алюм задние бабочки + комплект нижних алюм рычагов…
Прошу не смеяться все ето железо (барахло) у меня есть… Вот для расширения колеи и может мне пригодиться))). Будет у меня ФС ЭВО2 Ультимейт )))
Колея на MCD намного шире (Макс измерял задние кости и выкладывал длинну чуть выше в теме) я померил приблизительно костяшку от ФСа 113-114мм.
Переднее колесо при повороте будет тереть о кузов, если кузов снять, то за пластиковый отбойник (((

Ну впринципе весь необходимый тюнинг был приведен буквально в первых постах. Больше и не надо было. А ты, Димыч както сотворил себе 2е место в киевском. уж как не помню 😃 Все криворукие тогда были что ппц, особенно я 😃 Но так или иначе доехали, а гемороя больше с сервами было если память не изменяет 😃
По соревнованиям могу сказать следующее.
Трассы типо киевского - фс проезжает без поломок, если не залетать на полном газу под трамплины и не врезаться в стены…В киевском у меня были 2 проблемы- заливание серв и клипсы штоков, которые после пары вот таких прыжков:

быстренько повыносило, поршни валялись где-то на дне аммо и с аммортизаторами получилось как в сказке про винни пуха “входит и выходит, входит и выходит” машина хоть и валила ибо проблем с трансмиссией и рычагами небыло, но управляемость ухудшилась. Зато в киевском были относительно грамотные трамплины. Грамотные тем, что машина не клевала мордой даже при не работающей подвеске.
Трассы типо раменок(первая трасса) достаточно опасны, особенно двойной трамплин и 2 трамплина на дальнем прямике. Тут всю роль играет качество аммортизаторов и что в них залито. При очень мягкой передней подвеске- сколько газу не вваливай- есть вероятность, что приземлишся “мордой в грязь” Поэтому критической доработкой тут будет устновка более качественных Е-клипс или что тотально решает проблему- замена штоков. От передних аммо мсд подходят. И масло погуще на перед, на зад можно пожиже залить. Так же наблюдалась такая проблема- при прыжке шарик, который сидел в наконечнике нижнего рычага вылетал. Особенно это проявлялось при жестко залитом масле. 3 способа решения проблемы:
1 стяжка нижнего и верхнего рычагов толстой кабельной стяжкой

2 перед тем как прикручивать шарик к кулаку можно подлжить под винт толстую шайбу. Таким образом наконечник слетая будет упиратся в шайбу и возвращаться на место.

3 поставить наконечники из более жесткого пластика (мсд красные) или большого диаметра (эво4)

Трассы типо раменок (вторая новая трасса) Имхо достаточно безобидна. Один большой трамплин с которого летишь горизонтально, один маленький посередние (главное масло и штоки) и стриральная доска. На самом деле первый раз в жизни проходил такое препятствие, и мне понравилось проходить его просто зажав газ гдето в с реднем положении. При относительной аккуратности вождения, не собирая врытые в землю покрышки можно нормально доехать.

Даркдройд, не думал что объективная оценка вызовит обиду. Тем более оценка от человека который довольно много поездил на нем и затюнил практически все в FS.
Полным гавном FS не считаю. в итоге посчитав сколько нужно вложить в FS что бы устарнить все косяки китайца, будете не приятно удивлены что вложив в FS порядка 85 тысяч (этой мой случай, видать был не здоров ментально:)), мегатюненный FS на соревнованиях не дотягивает до того как едит тот же МСД Эво4 стоковый из коробки. Да, изначальная цена на МСД больше, но после его покупки не надо ни на что тратиться. FS хорошь для катаний на даче и для лайтовых тренировок в Раменках.
Короче, мне, сами понимаете, тема FS уже фиолетова, тюньте что хотите, пацаны не против.😉 всем peace!

Макс, 2-е место занял потому что очень хотелось да у других участников видать были какие то трудности типа мегрени от магнитных бурь, от этого и ехали хуже обычного;)