FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг
а шайбы метал или пластик
Я подложил метал.Просто полирнул их.
Ясно. Я так понял ты поменял сервы на цыфру а со стоковыми что делать будешь? Просто у меня сгорела одна а замены нет. Может у тебя можно приобрести?
У меня одна стоковая тоже накрылась.Срезало зубья.Пусть полежат может на катер пригодятся
Ясно будем искать
А это цена за сколько штук largescalerc.com/4737-dirtbusterblocktirescompound…
цена за сколько штук
Они продаются парами.
Народ а как долго до Москвы идет посылка с DDM а то 7января отправили и пока глухо
посленовогодний коллапс )) Трекинг что говорит ?
Shipment Accepted
January 07, 2013, 7:40 pm
DRAPER, UT 84020
International Letter
Electronic Shipping Info Received
January 07, 2013
и больше не чаво
У меня тоже три посылки блуждают где то между Сингапуром и Москвой
ну нада ждать вообщем.
Других вариантов нет.
Вчера поснимал остававшиеся кое-где алюминиевые наконечники, ставившиеся не в погоне за лучшей жизнью, а по причине отсутствия в конкретный момент стоковых пластиковых, да так и болтавшихся до случая. Победил лень и по максовому методу, везде где есть прорези в креплениях шаров на тягах, наконечниках и рычагах, насверлил 1.5мм сверлом сквозных отверстий и стянул их 2.5мм саморезиками. Заняло не так и много времени, процедура довольна проста, не запорол ни одной детальки, сверлил портативным шуруповертом. Красота, люфты убиты, развал-схождение теперь выставлять получается довольно быстро и эффект от изменения не размазывается.
Теперь их только не перетягивать, чтоб нагрузки на сервы лишней не было.
развал-схождение теперь выставлять получается довольно быстро
А как его выставлять правильно.Есть какая нибудь методика чтоб быстро и просто,а главное правильно
Задние колеса сваливание во внутрь 1-2 градуса, схождение 3-4 градуса. Передние сваливание такое же, схождение колес я обычно ставлю 0 градусов. Или небольшое расхождение 1-2 градуса. Мерить на глаз, тяги крутить ключиком на 8 вроде бы, штангенциркулем или бумажной линейкой проверять чтобы длинна тяг была одинакова справа и слева.
Ну я так примерно и сделал.
Завтра тоже хочу попробовать тяги просверлить,а то зазоры в шарах довольно ощутимые
Вот только может лучше на 2мм винтик с гаечкой поставить
Вот только может лучше на 2мм винтик с гаечкой поставить
Овчинка выделки не стоит. Саморезами прекрасно можно дозировать усилие стягивания и если будет необходимость, ослабить и подтянуть можно несколько раз с нормальной эффективностью резьбы получившейся и от самореза. В задней подвеске, при необходимости, можно убить люфты в ноль. В передней косяки остаются на рулевых тягах из-за предварительно неразрезных внешних угловых наконечников (кстати, из двух таких же скрученных до упора между собой и состоит тяга соединяющая нижние половинки сервосейвера - забыл фамилию этого дядьки))). Тут надо циакринчика закапать, но надо хорошо очистить, чтобы хоть к одной из поверхностей клей прилип нормально - иначе очень уж недолговечный метод. И главный косяк это люфт между осями и самими половинками сервосейверов - хорошо бы забацать туда фторопластовые втулочки, либо подши замутить. Плюс хотя бы верхние половинки сервосейвера поставить алюмишки.
По развал-схождению еще сильное значение имеет резина. Не знаю как с траггийной эфэсовской, но вот их шортовская клеенная это полное недоразумение - мало того что сама жутко мягкая и конструкция боковых ребер жесткости никуда не годится для такого высокого профиля, плюс поролоновые вставки отвратительного качества и откровенно не выполняют никакой стабилизирующей функции. Пятно контакта получается настолько аморфным и непредсказуемым, что все точное колдовство с настройкой геометрии приобретает поистине эфемерное значение - плюс-минус 10 градусов пофигу(шутю, но чуток))) Для настройки подвески, прежде всего надо озадачиться адекватной резиной и поубивать по мере возможности люфты, тогда отдача пойдет ощутимая и изменения будет чувствовать даже полный чайник. Выкинул ее нафиг и использую сейчас от бадж.
Развал, как и Макс, я делаю отрицательным - чем больше будет преимущественно средне-ходовых по скорости и относительно ровных по профилю поворотов, тем сильнее в минус надо заваливать колеса. Но более 5-7 выигрыша уже будет маловато. А на сколько завалить перед и зад это уже зависит от вашей техники проходить поворот - как вы предпочитаете работать газом и рулем на входе и выходе из виража. На эту тонкость, правда, стоит обращать внимание уже при нормальном накате на определенной трассе, где будет присутствовать повторяемость конфигурации и покрытия.
Схождение сзади, в статичном прогибе подвески, я ставлю положительным на такую величину, чтобы при среднем ускорении с соответственным проседанием задка, оно в этот момент выходило в ноль или около того. Со снятым кузовом это не так и трудно проконтролировать, покатав машинку с разворотом вблизи себя. С передним немного неоднозначней - от его изменения, поворачиваемость модели на всех режимах кроме разгона будет более значительно меняться. Скажем так, если вы предпочитаете поворачивать руль с одновременным торможением вплоть до апекса виража, то важно, чтобы в этот момент схождение не ушло в минус и соответственно в статичном положении надо поставить больший положительный угол на схождении. Если же вы предпочитаете в большей степени оттормаживаться на прямой перед виражом, а от входа до апекса держать ровный газ, с балансом распределения веса близким к статике, то и положительный угол схождения изначально можно поставить меньше - не так страшно то, что при торможении на прямой он уйдет немного в минус. Если же ставить изначально отрицательный угол схождения, как предлагает Максим, то да - избыточной поворачиваемости у вас добавится, заныривать в поворот иногда получиться лучше. Но проблема в том, что тогда при определенном угле и ненулевом кастере у вас появляется ярковыраженная нелинейность в управлении и отрицательных углов схождения на управляемых колесах в подавляющем числе ситуации рекомендуется все-таки избегать. Но это пляшет, если конечно и на аппе вы используете линейную рулежку без экспонент, если вы препочитаете их гнуть, тогда нюансы затеряются. Да и оффроад, с его неоднозначностью покрытия и рельефа, многие вопросы нивелирует.
Мне нравится с настройками геометрии и эласто-кинематики повозиться, я б с удовольствием занырнул в он-роад с качественной моделькой, где влияние их гораздо больше выражено, но к сожалению условия для этого у нас тут пока не предвидятся.
В передней косяки остаются на рулевых тягах из-за предварительно неразрезных внешних угловых наконечников (кстати, из двух таких же скрученных до упора между собой и состоит тяга соединяющая нижние половинки сервосейвера - забыл фамилию этого дядьки))). Тут надо циакринчика закапать, но надо хорошо очистить, чтобы хоть к одной из поверхностей клей прилип нормально - иначе очень уж недолговечный метод.
Резать их дремелем с тонким сверлом и потом так же затягивать предварительно под винт нарезав отверстие. В одной половинке Сначала под саморез проходим 1мм сверлом, потом половинку со стороноы которой будет шляпка самореза проходим сверлом по диаметру = диаметру самореза
В одной половинке Сначала под саморез проходим 1мм сверлом, потом половинку со стороноы которой будет шляпка самореза проходим сверлом по диаметру = диаметру самореза
Кстати, да - наиболее грамотное технологическое решение, позволяет и без гайки обходится, и технически правильно стягивает! Но на практике у меня как-то норм и в один диаметр сверловки стяжка сработала))) теперь наверное лень буду побеждать и просверливать половинку со стороны шляпки только при сопутсвующем ремонте, иначе сейчас не заставлю себя все по новой перетряхнуть)) Разрезы дремелем тоже вариант - благодарю! Только надо оборотов наверное хороших влупить на сверле, чтобы больше плавило как по маслу, чем механически выгрызало - мне кажется “на руках” трудновато ровная прорезь дастся, уводить будет?