FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг
Вот только может лучше на 2мм винтик с гаечкой поставить
Овчинка выделки не стоит. Саморезами прекрасно можно дозировать усилие стягивания и если будет необходимость, ослабить и подтянуть можно несколько раз с нормальной эффективностью резьбы получившейся и от самореза. В задней подвеске, при необходимости, можно убить люфты в ноль. В передней косяки остаются на рулевых тягах из-за предварительно неразрезных внешних угловых наконечников (кстати, из двух таких же скрученных до упора между собой и состоит тяга соединяющая нижние половинки сервосейвера - забыл фамилию этого дядьки))). Тут надо циакринчика закапать, но надо хорошо очистить, чтобы хоть к одной из поверхностей клей прилип нормально - иначе очень уж недолговечный метод. И главный косяк это люфт между осями и самими половинками сервосейверов - хорошо бы забацать туда фторопластовые втулочки, либо подши замутить. Плюс хотя бы верхние половинки сервосейвера поставить алюмишки.
По развал-схождению еще сильное значение имеет резина. Не знаю как с траггийной эфэсовской, но вот их шортовская клеенная это полное недоразумение - мало того что сама жутко мягкая и конструкция боковых ребер жесткости никуда не годится для такого высокого профиля, плюс поролоновые вставки отвратительного качества и откровенно не выполняют никакой стабилизирующей функции. Пятно контакта получается настолько аморфным и непредсказуемым, что все точное колдовство с настройкой геометрии приобретает поистине эфемерное значение - плюс-минус 10 градусов пофигу(шутю, но чуток))) Для настройки подвески, прежде всего надо озадачиться адекватной резиной и поубивать по мере возможности люфты, тогда отдача пойдет ощутимая и изменения будет чувствовать даже полный чайник. Выкинул ее нафиг и использую сейчас от бадж.
Развал, как и Макс, я делаю отрицательным - чем больше будет преимущественно средне-ходовых по скорости и относительно ровных по профилю поворотов, тем сильнее в минус надо заваливать колеса. Но более 5-7 выигрыша уже будет маловато. А на сколько завалить перед и зад это уже зависит от вашей техники проходить поворот - как вы предпочитаете работать газом и рулем на входе и выходе из виража. На эту тонкость, правда, стоит обращать внимание уже при нормальном накате на определенной трассе, где будет присутствовать повторяемость конфигурации и покрытия.
Схождение сзади, в статичном прогибе подвески, я ставлю положительным на такую величину, чтобы при среднем ускорении с соответственным проседанием задка, оно в этот момент выходило в ноль или около того. Со снятым кузовом это не так и трудно проконтролировать, покатав машинку с разворотом вблизи себя. С передним немного неоднозначней - от его изменения, поворачиваемость модели на всех режимах кроме разгона будет более значительно меняться. Скажем так, если вы предпочитаете поворачивать руль с одновременным торможением вплоть до апекса виража, то важно, чтобы в этот момент схождение не ушло в минус и соответственно в статичном положении надо поставить больший положительный угол на схождении. Если же вы предпочитаете в большей степени оттормаживаться на прямой перед виражом, а от входа до апекса держать ровный газ, с балансом распределения веса близким к статике, то и положительный угол схождения изначально можно поставить меньше - не так страшно то, что при торможении на прямой он уйдет немного в минус. Если же ставить изначально отрицательный угол схождения, как предлагает Максим, то да - избыточной поворачиваемости у вас добавится, заныривать в поворот иногда получиться лучше. Но проблема в том, что тогда при определенном угле и ненулевом кастере у вас появляется ярковыраженная нелинейность в управлении и отрицательных углов схождения на управляемых колесах в подавляющем числе ситуации рекомендуется все-таки избегать. Но это пляшет, если конечно и на аппе вы используете линейную рулежку без экспонент, если вы препочитаете их гнуть, тогда нюансы затеряются. Да и оффроад, с его неоднозначностью покрытия и рельефа, многие вопросы нивелирует.
Мне нравится с настройками геометрии и эласто-кинематики повозиться, я б с удовольствием занырнул в он-роад с качественной моделькой, где влияние их гораздо больше выражено, но к сожалению условия для этого у нас тут пока не предвидятся.
В передней косяки остаются на рулевых тягах из-за предварительно неразрезных внешних угловых наконечников (кстати, из двух таких же скрученных до упора между собой и состоит тяга соединяющая нижние половинки сервосейвера - забыл фамилию этого дядьки))). Тут надо циакринчика закапать, но надо хорошо очистить, чтобы хоть к одной из поверхностей клей прилип нормально - иначе очень уж недолговечный метод.
Резать их дремелем с тонким сверлом и потом так же затягивать предварительно под винт нарезав отверстие. В одной половинке Сначала под саморез проходим 1мм сверлом, потом половинку со стороноы которой будет шляпка самореза проходим сверлом по диаметру = диаметру самореза
В одной половинке Сначала под саморез проходим 1мм сверлом, потом половинку со стороноы которой будет шляпка самореза проходим сверлом по диаметру = диаметру самореза
Кстати, да - наиболее грамотное технологическое решение, позволяет и без гайки обходится, и технически правильно стягивает! Но на практике у меня как-то норм и в один диаметр сверловки стяжка сработала))) теперь наверное лень буду побеждать и просверливать половинку со стороны шляпки только при сопутсвующем ремонте, иначе сейчас не заставлю себя все по новой перетряхнуть)) Разрезы дремелем тоже вариант - благодарю! Только надо оборотов наверное хороших влупить на сверле, чтобы больше плавило как по маслу, чем механически выгрызало - мне кажется “на руках” трудновато ровная прорезь дастся, уводить будет?
трудновато ровная прорезь дастся, уводить будет?
Можно сначала лобзиком прорезать,а потом свёрлышком расширить
Только надо оборотов наверное хороших влупить на сверле, чтобы больше плавило как по маслу, чем механически выгрызало - мне кажется “на руках” трудновато ровная прорезь дастся, уводить будет?
Ну у меня опыт работы дремелем большой, мне раз плюнуть. Да, обороты должны быть большие. Для упрощения могу посоветовать взять сначала насверлить в одну линию отверстий желательно сверлом еще меньшим, а потом уже рабочим сверлом соединить отверстия в линию.
Или просто потренироваться на куске пластика. Уводит всегда в одну сторону и с постоянной силой. НАдо просто рукой ее компенсировать.
Поставил саморезики люфты заметно ушли …google.com/…/9D9KfybxS5ekVTEd7w4fbdMTjNZETYmyPJy0…
Надо ещё тяги попробовать прорезать
надо обязательно. только в комплексе будет заметен результат.
Даже сейчас совсем другое дело.
надо обязательно. только в комплексе будет заметен результат.
Да там самая засада с люфтами на осях сервосейвера. Не в осевом направлении - эти легко убить, а в радиальном. Я что-то подзабыл как с пластиковым - у меня сервосейвер алюминиевый, но новый(брал совсем недавно у вас в хоббифою) и износиться точно не успел, так с ним попадос приличный - этот люфт перекрывает суммарно все остальные в рулевом. Есть ли какое-нибудь стандартное решение или только кастом с втулками-подшами?
Даже сейчас совсем другое дело.
Вот если еще поставить карбик 998(813) и фильтр MCD, то и в динамике получится совсем другое дело)) Но это уже актуальней к лету - сейчас дай бог и в пол-курка где разогнаться.
Так у меня пока и с новой трубой даёт подумать.Может к лету
Есть ли какое-нибудь стандартное решение
Парни пробывали вот такое стандартное решение. Та же самая конструкция, только пластик жестче- не надо покупать аллюминий и радиального люфта нет - лучше зазоры подогнаны
Так вроде было, что он сильно больше и просто так не встает в штатное место? Или ошибаюсь? От MCD на шарико-подшипниках?
Но алюминий брал не из-за люфтов, а из-за паразитного изгиба на кручение, особенно верхней части…
PS Хотя не - про подши это в каком-то алюминиевом было. Да и этот твой пост невнимательно прочел, соррь
Вот тот, на который я кинул ссылку - он от старой МСД и он примерно одинаковых габаритов с ФС. От новой версии мсд, которая V4 там другой, большой сервосейвер и он не подходит.
Вроде уже было,но чего то не нашёл.Где можно купить запчасти на FS за бугром.У них есть свой магазин:)
А можно ли поставить только верхнею часть сервосевера из люминя или надо целиком менять
Да ставят вроде, но у меня один раз на морозе -17 отломило ухо как раз у нижней пластиковой части сервосейвера где крепится рулевая тяга идущая от кулака. А больше на морозе ничего не ломалось(ну не считая кузова родного, потом с ибэя заказал новый, проклеил сразу изнутри серпянкой с ShoGo, теперь хоть стенки ломай). Поставил полностью алюминиевый, но сейчас бы попробовал пластиковый от старой мсд, который Макс выше предлагал.
А где вы кузов заказывали
По проверенным данным кузова и прочая канитель для фса, которой сейчас недостает месяца через 2 приедет в подвал.
Там только для шорта встречал вроде, чуть позже до компа доберусь - найду ссылку. Там чувак ж/д дороги продает и делает их сам со стандартныии деколями окрашеные и из качественного поликарбоната. Доставка нифига не бюджетно выходит, т.к. он только одним видом доставки отправляет не самым дешевым. Сами корки у него недорогие 70-80 баксов, но и доставка 75. Скину ссылку на его стор, репутация у него хорошая.
Вот его стор, но сейчас ни одного кузова в продаже не вижу, а иногда бывает и по три-четыре в разных раскрасках, надо отслеживать.
Мне достался вот такой, под попсневый карбон, но ждать нужного времени не было(мелкая фотка вышла, но качество кузова лучше родного):
Всем привет. Купил 813 карб а какие заводские настройки должны быть может кто знает
Блин, я забыл какие, по полтора оборота чтоли. Где-то табличка была. Вообще если ничего не крутили, там заводские настройки выставлены уже. Надо запомнить где стояло и закрутить чтобы посмотреть насколько откручено 😃
по полтора оборота
Заводские настройки H1.5. L1.25